Цель мероприятия

Например, нужно пересадить яблоню на другое место, чтобы освободить пространство для строительства либо других целей. Еще один повод – это выращивание саженцев для дальнейшей их реализации. В этом случае выделяют определенное место для проведения селекции саженцев, а по достижении ними определенного возраста, их выкапывают и продают.

Существует популярная проблема, когда яблоня вырастает и перестает помещаться на занимаемом участке. Не стоит забывать, что если внешне ей ничего не мешает, существует еще проблема состава почвы, а именно – подтопление грунтовыми водами либо весеннее затопление вашего участка, которое не было учтено. В результате необходимо будет пересадить растение на новое место.

Выбор времени и нового места

Опытные садоводы однозначно настаивают на том, что пересадка яблонь осуществляется весной или осенью. Лучше выбрать весну, если почва не особо богата своим составом полезных веществ и минералов. Если осень сухая и холодная, то это как раз тот период, когда пересаживать дерево не стоит. Перенесите данную манипуляцию на весну. При выборе времени следует также учесть, что осенью проводить процедуру можно после того, как опадут листья. Но обязательно нужно успеть за 2–3 недели до заморозков.

Как пересадить яблоню осенью, если листья еще присутствуют? В этом случае можно пересадить ее в вечернее время. Это связано с тем, что прекращаются процессы фотосинтеза, и шанс травмировать растение уменьшается.

Пересадку яблони весной нужно успеть до того, как начнется период цветения – лучше закончить пересадку на новое место до того, как распустятся почки. Что касается взрослых растений, то их можно пересаживать даже зимой. Обязательным условием будет соблюдение температурного режима, а именно не менее 5 градусов тепла. В любом случае, очень важно сохранить ориентированность сучьев к освещению.

Подготовка саженца

Садоводы однозначно отмечают, что самым удачным материалом для посадки считаются двухлетние представители. Подготовка лунок (ям) производится заранее:

Если отросток поврежден или болен, с помощью секатора необходимо срезать эти фрагменты корней вплоть до здоровых тканей. Таким же способом подрезают слишком длинные части. Зная, как правильно выкопать, вы добьетесь половины успеха. Стоит напомнить, что крона по размеру примерно соответствует корневой системе. Поэтому выкапывать стоит по периметру лиственной части.

Чтобы этот процесс проходил легче, нужно полить почву водой, подождать пока это ее размягчит. Подкопав лопатой почву, подденьте корни вилами. Многие садоводы советуют поставить корешки в воду и дать отстояться в ней пару суток, это оживит их.

Правила транспортировки

Процесс транспортировки будет зависеть от того, на какое расстояние будет перемещаться объект. Если везти на относительно небольшое расстояние, можно взять простую мешковину, на которую вы положите его после выкапывания. Когда есть необходимость перевозки на большие расстояния, то корни надежно фиксируются, чтобы уберечь их от повреждений. Можно поместить ком корней в мешок, плотно его завязав. Хорошо подойдет для этих целей брезент. Чтобы сохранить все корешки не сломанными, также можно насыпать в мешок опилки или любой другой материал для защиты.

Тонкости пересадки деревьев

Пересадка яблони – это ответственный процесс, который предполагает соблюдения определенных правил:

Однолетних

Поскольку настолько молодой саженец не продают, их очень редко пересаживают в возрасте 1 года. Но в этом возрасте растение наименее подвержено травмам, так как легко регенерирует и легко добиться, чтобы он пустил корни на новом месте.

Выкапывать следует в конце сентября либо в начале октября. Затем укоротите основной корень на треть. Это будет способствовать тому, что растение обзаведется новыми отростками, которые станут активно впитывать полезные вещества из почвы. Когда лучше пересаживать яблоню в возрасте одного года? Садоводы рекомендуют пересадить яблоню ранней весной. Берегите растение от пересыхания либо излишней влаги.

Двух-трех лет

Этот возраст считается оптимальным для пересадки. Обладая хорошей корневой системой, двухлетний и трехлетний представитель имеет отличную приживаемость.

Существует несколько вариантов пересадки, в зависимости от того, как вам удалось получить саженец. Если вы купили их в контейнерах, то производится посадка весной, непосредственно после покупки. Контейнеры аккуратно снимаются, и покупка садится в подготовленные ранее лунки вертикально, рядом размещается кол, для удержания ее в таком положении путем привязывания.

В случае если вы пересаживаете жителей своего участка, их нужно осторожно выкопать, соблюдая все правила. Очень важно сохранить ком земли на корнях и не травмировать светлые всасывающие корешки. Это главные факторы приживаемости растения в дальнейшем. Если нести недалеко, используйте две лопаты, когда работаете в паре. Если переноска будет осуществляться самостоятельно – просто положите комом на мягкий материал, например, мешковину.

Сажайте вертикально, присыпайте подготовленным заранее грунтом. Помните, что точка, где корневая система заканчивается и начинается ствол, не должна быть засыпанной. Если корешки оказались меньше, чем крона, осуществите подрезку. Поливать молодую красавицу нужно будет каждую неделю.

Четырех-пяти лет

Как пересадить взрослую яблоню? Пересадить взрослое дерево нужно по тем же правилам, что и более молодое, но есть ряд особенностей. Правильно пересадить яблоню помогут следующие советы:

1. Если выбирать, когда лучше пересадить, то весной однозначно не стоит.
2. Из-за размеров и веса растения, один человек провести пересадку не сможет.
3. Под ком необходимо подложить прочную доску или аналогичный предмет, который будет служить рычагом при извлечении растения из почвы.
4. После извлечения, обрезаются корни, которые торчат из-под земляного кома.
5. Для фиксации понадобятся 4 колышка, между которыми располагают пятилетнюю представительницу.

Десяти и пятнадцати лет

А можно ли пересадить взрослую яблоню? Пересаживать яблони такого возраста следует так же, как и более молодые.

Стоит учитывать следующие факторы:

6. Размеры корневых систем таких представителей весьма велики. Нужно правильно оценивать силы, решив переместить такую большую красавицу.
7. Пересадка производится только в весеннее время, так как эти экземпляры не успевают прижиться осенью до наступления холодов.
8. После пересадки однозначно проводите обрезку.
9. Не имеет смысла пересадка объекта старше 15 лет, такие старые деревья попросту погибают.

Будьте внимательны и заботливы, тогда ваши питомцы вас непременно отблагодарят!

Видео «Пересадка яблони весной»

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно пересаживать яблоню весной.


gryadki.com













*При оформлении заказов на посадочный материал и укрывной материал общей суммой более 40 000 рублей, условия оплаты решаются в индивидуальном порядке.

• Все сорта роз привиты на зимостойкий подвой.
• Саженцы роз с закрытой корневой системой в 7-ми литровых контейнерах.
• 1-2 перезимовки в условиях МО.
• Срок посадки в грунт с мая по ноябрь.

ИТО — гибриды - группа сортов, созданных путём скрещивания древовидных и травянистых пионов. Впервые такие растения были получены в 1948 году японским ученым и селекционером Тоичи Ито (Toichi Itoh).

Группу характеризует не только исключительная окраска цветков, унаследованная от древовидного пиона, но также обильное цветение, мощный рост, простота агротехники, отмирание листвы осенью после заморозков и очень высокая морозостойкость, унаследованные от материнской стороны – травянистого пиона.

ИТО — гибриды будут прекрасно цвести и в полутени — что позволит продлить цветение и сохранить яркость и насыщенность окраски цветков.

Саженцы представляют собой корневищные делёнки (2-3 глазка), посаженные в 7-литровые контейнеры.

Пион «BARTZELLA» (Бартзелла)



Цветок: нежно-лимонно-желтый с розовыми вкраплениями в центре, полумахровый до махрового, очень крупный, диаметр цветка 20 — 23 см, обладает легким ароматом цитрусовых, отлично подходит для срезки.

Цветение: очень обильное, продолжительное.

Растение: компактное с прочными побегами, высота растения 70-90 см, листья темно-зеленые.

Мировые награды: победитель конкурса Американского общества любителей пионов APS, 2002, золотая медаль конкурса Американского общества любителей пионов APS, 2006, премия за садовые заслуги конкурса Американского общества любителей пионов APS, 2009.

Пион «BORDER CHARM» (Бордер Чарм)

Цветок: нежно-желтый с крупными красными вкраплениями в центре, простой до полумахрового, крупный, диаметр цветка 16 — 20 см, обладает легким ароматом, отлично подходит для срезки.

Цветение: очень обильное, продолжительное, сохраняет декоративность до заморозков.

Растение: компактное с прочными побегами, высота растения 50 — 60 см, листья темно-зеленые.

Устойчивость: к заболеваниям высокая, очень морозостойкий сорт.

Айва пересадка осенью

2018 ГОД — 1700 СОРТОВ РОЗ

Принимаем заказы на 2018 год. Предоплаты не требуется*. Оплата саженцев производится при их получении. Наш питомник находится в Солнечногорском районе. Площадь питомника составляет 4 га. Доставка производится бесплатно по Москве и Московской области (не далее 30 км от МКАД) при заказе от 8000 рублей.

В продаже имеются более 1700 сортов саженцев роз, крупномерные саженцы штамбовых роз, 600 сортов декоративных деревьев и кустарников, более 1000 сортов многолетних растений, а также более 500 сортов плодовых и ягодных культур, в том числе и редкие. Саженцы очень высокого качества с бутонами и цветами.

Декоративно-лиственные кустарники для бордюров и низких живых изгородей



Изгороди на участке создаются для разных целей. Очень интересны бордюры или низкие живые изгороди и в парадной части участка, и вдоль центральной дорожки или газона. Такие невысокие бордюры сами могут стать самостоятельным элементом в саду. Главное, чтобы они были всегда плотными, аккуратно подстриженными.

К числу неприхотливых и вместе с тем очень красивых декоративно-лиственных кустарников, пригодных для создания бордюров или низких, до полуметра, изгородей, относятся низкорослые виды барбариса, рододендронов, самшита, кизильника, жимолости, карагану, бересклет Форчуна, дрок красильный, лапчатку, магонию, миндаль низкий, всем известные смородину и крыжовник, снежноягодник, спирею, хеномелес.

К низкорослым видам барбариса можно отнести барбарис самшитолистный (Berberis buxifolia Nana).



Вечнозеленый барбарис самшитолистный (Berberis buxifolia Nana) очень декоративен в любое время года, неприхотлив в уходе, хорошо растет даже на сухих песчаных почвах, прекрасно развивается как на солнце, так и в полутени, отлично переносит обрезку. Кстати, барбарис вполне можно использовать и для озеленения балкона или террасы.







Для невысоких бордюров можно использовать низкий и плотный сорт самшита (Buxus sempervirens Suffruticosa) - медленнорастущего вечнозеленого кустарника с очень красивыми блестящими темно-зелеными листьями.





Самшит отлично годится не только для оформления балкона в восточном стиле, но и для парадных подстригаемых бордюров. Выведено несколько сортов самшита, которые отличаются не только формой листа, но и пестролистной окраской листьев.

Самшит теневынослив и засухоустойчив, предпочитает плодородные рыхлые почвы без застоя воды. На зиму самшит желательно укрыть агроспаном, чтобы предохранить листья от зимнего и ранневесеннего солнечного ожога.





Для бордюрных посадок вполне можно использовать некоторые сорта бересклета Форчуна (Euonymus fortunei) - медленнорастущего, очень низкого, стелющегося кустарника высотой до полуметра с длинными, до 3 метров, легко укореняющимися в междоузлиях побегами. Эти побеги вполне способны цепляться за опору, если она есть. У бересклета Форчуна зеленые мелкие кожистые листочки 2–5 сантиметров в длину.





Этот вид, а также его гибридные формы, например, пестролистный бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Variegatus) с бело-зелеными листьями и розовыми прожилками, который можно использовать также в качестве почвопокровного растения. А поспевающие плоды не только добавят декоративности кустам, но и послужат питанием для птиц.

Бересклет Форчуна предпочитает полутель, достаточно засухоустойчив, хорошо переносит обрезку.





Карагана (Caragana) давно уже используется как декоративное растение. Может быть, большинство из нас её знают как акацию, растущую в лесополосах и парках, но на самом деле это карагана. Например, такие виды, как карагана колючая (Caragana pygmaea) и карагана оранжевая (Caragana aurantiaca) способны создать даже непроходимые заросли, если их не стричь.



Карагана оранжевая - рыхлый куст до 1 метра высотой с многочисленными оттопыренными побегами.

Она прекрасно растет в городских условиях, прекрасно переносит засуху, совершенно не требовательна к плодородию почв. Её нужно постоянно подстригать, чтобы получить сплошной зеленый бордюр. Карагана колючая отличается от оранжевой лишь желтыми цветками.





Очень красив в живой изгороди снежноягодник (Symphoricarpos). Снежноягодник - листопадный кустарник до 1–1,5 метров высотой, особенно красив осенью, во время длительного плодоношения, когда ветви склоняются под весом многочисленных белых ягод, и впрямь напоминающих небольшие сугробы снега. А, может быть, он так называется потому, что ягоды на кустарнике долго держатся, вплоть до снега.





Снежноягодник очень быстро растет, совершенно неприхотлив в уходе, предпочитает открытые солнечные места, известковые почвы. Прекрасно растет в городских условиях при недостаточном поливе. Хорошо переносит стрижку и формирование куста. Иногда в суровые бесснежные зимы может подмерзать, но очень быстро восстанавливается.





Для невысокой живой изгороди можно использовать полувечнозеленую жимолость глянцевитую , или блестящую (Lonicera nitida) с множеством полегающих побегов, обильно усеянных блестящими зелеными продолговатыми листьями.

Жимолость блестящая прекрасно растет и на песчаных, и на глинистых почвах, если провести мероприятия по повышению плодородия, сделать землю водо- и воздухопроницаемой. Прекрасно растет и на открытых, солнечных местах, и в полутени. Жимолость блестящая теплолюбива, поэтому в нашем климате теряет листья на зиму и может подмерзать, поэтому требует укрытия на зиму.







и жимолость шапковидную (Lonicera pileata), отличающуюся от первой ароматными бледно-желтыми цветками. Плодоносит, плоды некрупные, с вишню, фиолетового цвета. Жимолость шапковидная может расти как на солнце, так и в полутени; к тому же она более вынослива, чем жимолость глянцевитая, но в холодные зимы все равно теряет листья.







В качестве живой изгороди вас не разочаруют некоторые виды гортензий, например, древовидная, а также спиреи (Spiraea). Все спиреи - неприхотливые, внешне высокодекоративные и очень пластичные в использовании красивоцветущие кустарники. Среди разнообразия сортов спирей всегда можно подобрать растение по своему предпочтению, ориентируясь на высоту растения, период цветения или окраску цветков.

Cпиреи прекрасно растут и цветут при достаточном освещении и плодородии почвы, отсутствии застоя воды в земле. Молодые спиреи нуждаются в укрытии на зиму. Все спиреи отлично переносят обрезку.













Рододендроны (Rhododendron) - одни из непревзойденных по декоративным качествам кустарники, цветение которых отличается невероятным разнообразием форм и окрасок. Для невысоких бордюров идеальны низкорослые, компактные гибриды, созданные на основе рододендрона Yakushimanum, карликовые гибриды группы Repens, рододендрон камчатский - невысокий расползающийся кустарничек с сиренево-розовыми цветками.

Однако рододендроны очень требовательны к условиям произрастания. Им нужна кружевная полутень или солнце, необходима защита от холодных северных ветров. Почти все виды рододендронов нуждаются в кислой реакции почвы, предпочитают очень плодородные, водопроницаемые почвы. Кроме того, вечнозеленые виды рододендронов необходимо защищать агроспаном от зимнего и ранневесеннего солнца, чтобы листья не получили ожоги.













К наилучшим вечнозеленым лиственным растениям, используемым в живой изгороди, стоит отнести магонию падуболистную (Mahonia aquifolium). Некоторые источники относят её к роду Барбарис под названием Berberis aquifolium.

Невысокие, до 1 метра высотой, живые изгороди из магонии падуболистной хороши и в свободно растущем виде, и в стрижке. Магония падуболистная в течение всего года выглядит очень свежо, конечно, же, благодаря своим сочным темно-зеленым блестящим листьям. Края у листьев острозубчатые. А так как листья остаются на кустарнике и зимой, то изгородь из магонии всегда притягивает внимание.





Весной ее желтые цветы очаровательны. К зиме листья магонии падуболистной становятся темно-красными, пурпурными. Спелые плоды голубовато-черного цвета свисающих с куста целыми гроздьями, также повышают декоративность куста. В таком роскошном наряде магония уходит под зиму.





Магония хорошо растет на влажных, даже глинистых и илистых, почвах с высоким содержанием извести. Предпочитает полутень, но может расти как на открытых участках, так и в тени. Если хотите иметь низкий бордюр правильной формы, тогда не забывайте про стрижку, которую рекомендуется делать сразу после цветения или осенью, перед приходом зимы. В условиях средней полосы магонии падуболистной потребуется укрытие на зиму.





Миндаль низкий , или миндаль степной (Amygdalis nana = Amygdalis tenella =Prunus tenella) - невысокий, до 1–1,5 метра высотой, ветвистый листопадный кустарник, особенно красив ранней весной, когда зацветает очень яркими, привлекающими внимание, розовыми цветками, распускающимися вместе с листьями. Миндаль неприхотлив, поэтому его с успехом можно использовать для создания постоянных садовых композиций, цветников.



Миндаль низкий предпочитает солнечные места, спокойно переносит засуху, может расти на бедных песчаных почвах. На глинистых почвах для миндаля придется делать дренаж, так как он совершенно не переносит застоя воды в почве.





Для невысоких бордюров подойдет кизильник Даммера (Cotoneaster dammeri), кизильник прижатый (Cotoneaster adpressus), кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis). Кизильник Даммера - почвопокровный вечнозеленый кустарник с длинными, легко укореняющимися побегами и небольшими, всего до 4 сантиметров, овальными листочками. Осенью декоративность кизильнику добавляют поспевающие красные плоды.

Кизильник прижатый относится к листопадным почвопокровным растениям. У него мелкие, до 1,5 сантиметров, округлые листочки. Красные плоды также созревают в сентябре.







Кизильники нетребовательны к плодородию почвы, могут расти и на открытом солнечном месте, и в полутени, не переносят сильного переувлажнения, но очень отзывчивы на полив в засушливое время. На зиму эти виды кизильников нужно укрывать, так как они подмерзают.







Очень декоративна лапчатка. Для низких живых изгородей вполне подойдет лапчатка даурская (Potentella davutica) и лапчатка кустарниковая (Potentella fruticosa) .

Лапчатка даурская - невысокий листопадный кустарник до 1 метра высотой, цветет все лето белыми цветками. Лапчатка кустарниковая - аккуратные кустарники округлой формы, но чуть повыше лапчатки даурской, цветет желтыми цветками, есть сортовые формы с белыми, розовыми и красными цветками. В уходе лапчатки неприхотливы, прекрасно растут на открытом солнечном участке с минимальным поливом и подкормками. Хорошо переносят стрижку, укрытия на зиму не требуют.







Для сухих участков с обедненной почвой для живых изгородей можно использовать такое степное растение, как дрок красильный (Genista tinctoria) - плотный куст до 1 метра высотой с тонкими побегами, устремленными вверх. Побеги покрыты узкими бледно-зелеными листиками. Цветет ярко-желтыми цветками. Кустарник очень неприхотлив, хотя в бесснежные зимы может подмерзать, но быстро восстанавливается.







Роза (Rose)- ни в чем не уступающая по красоте рододендону, скорее, равная среди равных, - достойный представитель декоративных садовых кустарников. Для низких бордюров вполне можно использовать почвопокровные, миниатюрные, патио, полиантовые и даже некоторые низкорослые сорта роз флорибунда. Аккуратно подстриженные, или растущие свободно - розы никогда не оставляют равнодушными.

Однако для того, чтобы розы всегда были в превосходном состоянии, нужно немало потрудиться: розы довольно прихотливы. Почва им нужна питательная, в меру влажная. Розам необходима и прореживающая, и санитарная обрезки. На зиму все розы нужно укрывать.







Почему-то к смородине (Ribes) и крыжовнику (Grossularia) мы привыкли относиться только как к плодовым кустарникам. Однако стоит посмотреть на них с другой стороны. Любая смородина декоративна в период вегетации: и весной, во время цветения, и летом, в период плодоношения, и даже без плодов.

Все смородины и крыжовники очень похожи, но для низкорослой изгороди вполне подойдет смородина альпийская (Ribes alpinum) - компактный и достаточно густой листопадный кустарник до 1,5 метров высотой, растение двудомное, для плодоношения подходят женские экземпляры. Правда, ягоды у смородины альпийской невкусные. Смородина альпийская достаточно неприхотлива, хорошо растет на солнечных участках, к почвам нетребовательна, но при подкормках кустарник намного гуще, хорошо переносит обрезку, в укрытии не нуждается.









Живая изгородь из хеномелеса японского очень декоративна. Хеномелес японский (Chaenomeles japonica), или айва японская - густой листопадный кустарник до 1 метра высотой. Очень красив хеномелес во время цветения, когда покрывается дивными красными цветками. При завязывании образуются небольшие округлые плоды с приятным лимонным вкусом и запахом, из которых варят варенье и джемы.

Однако, хеномелесу японскому требуется защита от северных ветров. Он светолюбив, лучше растет на плодородных, хорошо дренированных почвах. Зимой побеги могут подмерзать, но весной быстро восстанавливаются. При сильном загущении требуется прореживание.











Из этого списка вполне можно подобрать растения, идеально подходящие для вашего участка, по требованию к условиям содержания, плодородию, кислотности и влажности почв.

Совершенно не нужно идти наперекор природе и высаживать на бедных сухих почвах магонию, или рододендрон, или на влажных заболоченных участках - миндаль, дрок или самшит. Только идеально подходящие к вашим условиям растения быстро вырастут, станут настоящей изюминкой сада, а главное, не потребуют много хлопот по уходу.

Как правильно засушить цветы, сохранить форму и окраску лепестков?

Рассматриваем различные способы засушивания цветов: воздушная, плоская и объемная сушка, а также быстрые методы (микроволновка, утюг). Рассказываем, как правильно сушить цветы, чтобы сохранить окраску и форму лепестков.

Способы сушки растений и их цветков и листьев

Среди ценителей цветов и создателей поделок, украшений или гербариев используются проверенные временем способы.

Чтобы засушить цветы или листья эффективно применение таких методов: воздух, книги и пресс, материалы с высокой способностью поглощения влаги, микроволновка и утюг. А также «консервация» в глицерине и парафине.

Воздушная сушка + без подвешивания + в вазе с водой

Очень популярный способ, незаменимый для крупных цветов и растений. Главные достоинства: легкость и простота.

Для сушки необходимо темное (без прямых солнечных лучей), сухое и не слишком теплое помещение с отличной вентиляцией (кладовка, чердак, гараж, мансарда). В зависимости от вида и размера растения процесс сушки длится разное количество времени.

Цветы

• Цветущие виды срезайте, как только распустятся цветки. Удалите нижнюю пару листьев или все листья, если вам нужен только сам цветок.
• Свяжите растения у основания стебля по 5-10 штук в пучок. Лучше обматывать каждые 2-3 стебля, а в конце весь букет резиновой лентой (жгут, бечевка) чтобы цветы не распались после высыхания. Избегайте чрезмерного натяжения, чтобы в местах перевязки не скапливалась влага.
• Развесьте пучки цветками, колосками вниз на натянутую веревку (шпагат, проволока, леска), не ближе 15 см к потолку, с 10-15 см промежутком между собой на крючки, скрепки или закрепите прищепкой. В пучке листья должны хорошо проветриваться, а цветки не касаться один одного.
• Оставьте висеть цветы на 15-30 дней, а если толстые и плотные лепестки или не оптимальные условия, то и на 35-40. Когда цветки засушатся, то лепестки будут твёрдые и хрупкие на ощупь.

Злаки

Сбор проводите за пару дней до начала цветения или после того, как колоски станут светло-соломенного цвета. После сбора, подрежьте кончики стеблей, чтобы они получились на одном уровне, а верхушки колосков, наоборот, на разной высоте. Дальнейшие действия аналогичные.



Сушка растений под прессом

Данный способ идеально подходит для высушивания растений, используемых для создания панно и картин. Есть специальные прессы для сушки, а можно его сделать своими руками или придавливать стеклом. Под одним прессом можно закладывать несколько слоев цветов.

• Разложите цветы в один слой и положите их на доску (картон, фанера), застеленную рисовыми салфетками, газетной, офисной или папиросной бумагой.
• Накройте растение сверху бумажным листом, затем фанерой (толстый картон) и равномерно положите груз (стопка книг, крупа в пакете). В результате: картон – бумага – растение – бумага – картон.
• Для ускорения сушки каждые 1-3 дня убирайте отсыревшую бумагу или рисовые салфетки и перекладывайте растения новой. Средняя длительность сушки под прессом – от 5-7 до 15-20 суток.
• После снятия пресса цветок, особенно синих оттенков, лучше положить на 2-4 дня на 1-2 см слой мелкого песка или манной крупы на подносе или в коробке и сверху присыпать также немного песком.

Сушить в книге и под прессом лучше всего растения, имеющие относительно плоскую форму и с небольшими плоскими цветками. К ним относится большинство луговых и полевых цветов, а также лекарственные травы.

Анютины глазки, клематис, колокольчики, мальва (шток-роза), папоротник, примула, сирень, фиалка и большинство лекарственных трав.

Растения с сочным, мясистым стеблем или цветы с очень тонкими лепестками не рекомендуется засушивать данными способами.

Закладка цветков на сушку в книгу

Хитрости

Анютины глазки укладывайте лицевой стороной вниз, а колокольчики лучше класть так: узкая сторона ближе к сгибу бумаги. Такая техника укладки поможет сохранить нужное положение цветка в момент закрывания «конверта» и укладки на сушку.

Как сушить цветы в различных веществах? Объемная сушка

Достоинство данного способа – максимальное сохранение внешнего вида растения. В большинстве случаев, прекрасно сохраняется форма и окраска цветка. Лепестки не тускнеют, а наоборот приобретают более насыщенную окраску и не сморщиваются.

• Срежьте цветы в сухой день, чтобы не было влаги на лепестках. Отделите цветочную головку с 2-3-х см частью стебля и вставьте в него проволоку. Лишнюю проволоку сверните под цветком.
• В глубокую емкость (миска, чашка, коробка, банка, горшок) насыпьте 3-4-х см слой сыпучего вещества, хорошо поглощающего влагу (чем крупнее цветок, тем больше слой осушителя на дне). Сверху уложите цветки основанием вниз.
• Аккуратно пересыпьте лепестки, чтобы отделить их между собой и осушитель мог проникнуть в середину цветка как можно глубже. После полного засыпания цветка закройте плотно контейнер и поставьте в сухое и теплое место, а если емкость открытая, то в хорошо вентилируемое помещение.
• Через 3-4 дня проверьте зубочисткой, насколько засохли растения. Примерные сроки сушки цветов: 2-4 суток – небольшие, 6-7 – большие (силикагель), 6-12 дней (мука, манка и бура), 15-20 дней (песок).
• Когда края лепестков станут жесткими и сухими на ощупь, достаньте пинцетом цветок (он похож на бумажный – крепкий, но не ломкий). Остатки осушителя аккуратно стряхните мягкой кистью или сдуйте с помощью резиновой груши. Соедините цветок со стеблем (его сушат отдельно) проволокой.

Советы

В большой емкости можно сушить цветки в несколько слоев.

Сушка розы в силикагеле

Какие цветы лучше засушивать?

Это главный способ сушки для всех объемных, хрупких и нежных цветков, у которых лепестки достаточно сильно прикреплены к основанию. Лучше получаются цветки, которые распустились только наполовину и стали сушиться сразу после среза.

Астра, бархатцы, гвоздика, георгина, гиацинт, дельфиниум, душистый горошек, календула, колокольчик, космея, ландыш, лилия, лютики, маргаритка, нарцисс, орхидея, пион, примула, роза, сирень, фиалка, целозия, хризантема, фрезия и другие.

Герберу, календулу, маргаритку, ромашку и циннию лучше укладывать основанием вверх.

Живокость и львиный зев лучше класть на сушку горизонтально.

Какой выбрать осушитель (десикант)?

Самые популярные вещества, хорошо поглощающие влагу: белая мука, бура (натрия тетраборат), кукурузная, манная и овсяная крупа, перлит, силикагель (силикатный гель), тальк.

• Белая мука или кукурузная крупа и бура . Недорогие вещества, но буру не всегда легко купить. Длительность сушки 8-18 дней. Можно сушить в данных веществах отдельно, а можно делать смесь: кукурузная крупа и бура – 1:1, или мука и бура – 4:1.
• Манная крупа. Результат сушки идентичен соли: форма великолепно сохраняется, а крупные цветки также распадаются на лепестки, что считается нормальным явлением. После манки цветки чище, чем после песка.
• Речной песок. Сначала просейте и хорошо прокалите песок в духовке для дезинфекции. Лучшая емкость для сушки – круглая коробка из картона, у которой открывается дно, поскольку песок легче удалять снизу.
  Длительность сушки – 10-25 дней. Не засыпайте песком цветок полностью, так как он нужен только для закрепления, а лепестки высушит воздух в сухом и проветриваемом помещении.
• Силикагель (статья на википедии). Быстрее всех сушит цветы (2-4 дня – маленькие цветы, 6-7 дней – большие), он пригоден для многократного использования, но довольно дорого стоит. Цена в зоомагазинах (наполнитель для кошек) в зависимости от фирмы 2-4 доллара за пять литров.
  Лучше покупать мелкий силикагель или измельчить его самостоятельно, а засыпать гранулы в плотно закрываемую емкость (банка с крышкой).
  После впитывания максимального количества влаги силикагель становится розовым. Для сушки, разложите его на противне и поместите в духовку на 2-3 часа при 90-100 ?C.
• Соль. Обладает высокой гигроскопичностью и невысокой ценой, поэтому, активно используется для сушки цветов и растений. Технология аналогична, как и при использовании других сыпучих веществ. Время ожидания – 30-35 дней. СОВЕТЫ. Лучше чтобы объем емкости (стакан, банка) не был гораздо больше цветка. Поскольку, чем больше соли, тем выше вероятность нарушения формы из-за большего веса осушителя. Мелкая соль «Экстра» - лучший выбор, так как глубже проникает в середину цветка и лучше поглощает влагу.
  РАСТЕНИЯ. Лучше всего засушивать в соли небольшие объемные цветки. По отзывам мастеров, великолепно высыхают колокольчики, слегка распустившиеся бутоны шиповника.

Гигроскопическая вата

Помимо сыпучих веществ, можно использовать гигроскопическую вату. В этом случае лепестки также хорошо сохраняют форму и окраску.

Все лепестки (даже самые центральные) переложите кусочками ваты. Подвесьте растение за стебель на крючок или веревку. Цветочная головка высушивается обычно за 5-6 суток, но вату можно убрать лишь после полного высыхания стебля.

Туалетная бумага. Знайте, что после сушки получается более плоский цветок и бумажная текстура оставляет следы на лепестках, но при этом он не разваливается на части.

Сохранение растений в глицерине и парафине

Данным способом лучше «консервировать» ветки и плотные листья кустарников и деревьев или свежие зеленые экземпляры из-за того, что опавшие листья или зеленые ростки плохо взаимодействуют с глицерином.

После «консервации» форма, размер и упругость растения остается прежней, поскольку глицерин не высушивает, а вытесняет воду за счет пропитки.

Однако окраска через время приобретает зеленовато-бурые, коричневатые или бежевые оттенки, но после сушки поделки можно покрасить краской любого цвета.

• Удалите нижние листья, а стебель разрежьте посередине ножом или сделайте косой срез и разомните кончик. Поставьте растения в вазу с водой на 3-4 часа.
• Налейте раствор (горячая вода, глицерин – 2:1, хорошо размешайте) в емкость на высоту 6-9 см и поставьте в неё материал.
• Перенесите сосуд в темное и прохладное место (погреб, шкаф на балконе) на 10-20 дней, иногда и 5-6 недель в зависимости от размеров растения, пока листья не приобретут глянцевый блеск.
• Периодически протирайте капли влаги с листьев тканью, и подливайте раствор по мере его испарения. Если их не протирать, то они скрутятся и засохнут.

Амарант, бадан, барбарис, кизильник, кипарисовик и папоротник. Листья дуба, клена, лавра становятся гибкими и блестящими.

Парафин

Живые цветы можно покрыть парафином, в том числе и букет от любимого. Обрабатывать парафином можно практически все виды цветов.

Смочите кисть в расплавленном парафине. Затем тщательно и деликатно обработайте лепесток, начинать лучше от крайних и двигаться к центру бутона. После того как лепесток полностью просохнет можно переходить к следующему.

Как быстро засушить цветы и растения?

Иногда может потребоваться быстрая сушка растений, например, нужно срочно сдать гербарий в школу или институт. Из экспресс-методов выделяют сушку цветов в микроволновке и с помощью утюга.

Микроволновая печь

• Положите полу раскрывшийся цветок с 3-4-х см частью стебля в микроволновку, поставьте в неё чашку с водой, чтобы снизить выгорание цвета и предотвратить излишнее засушивание. Затем включите прибор на две минуты (средняя мощность).
• Если растения не высохли, то включайте микроволновку на одну минуту и проверяйте степень высушивания зубочисткой до тех пор, пока не получите желаемый результат. Или достаньте цветы и подвесьте на 2-3 дня в сухом и хорошо проветриваемом месте без прямых солнечных лучей.

Растения

Отличный способ для цветков с большим количеством гладких лепестков: анютины глазки, гвоздика, георгина, гипсофил, золотарник, календула (ноготки), лаванда, манжетка, маргаритка, пион, роза, ромашка, цинния и другие.

• В идеале, засушивать цветы в микроволновке в контейнере с осушителем (силикагель, мука и др.). Если засушивали растения в контейнере с осушителем, то после процедуры его нужно достать, открыть и оставить охлаждаться на 12-36 часов.
• Чем плотнее и многочисленнее лепестки, тем требуется больше времени для высушивания – 7-8 минут при средней или высокой температуре.
• Если сушите нежные и хрупкие цветки (маргаритка, ромашка), то лучше использовать режим разморозки для более деликатного воздействия.
• Недостаток способа: большая вероятность пересушки цветка, что приведет к его чрезмерной ломкости и снижению привлекательности.

Закладка лепестков роз на сушку в микроволновую печь

Утюг

Утюгом лучше засушивать листья: положите их между двух листов бумаги и прогладьте. После каждой глажки меняйте бумагу на новую и повторяйте процедуру до тех пор, пока влага не испарится полностью.

Утюгом хорошо сушить листья ириса и крокосмии.

10 правил сушки для лучшего сохранения формы и окраски лепестков

1. Собирайте травы и цветы только в сухую погоду после 11.00-12.00. На них не должно быть влаги от дождя или росы. У мокрых экземпляров гораздо больше шансов сгнить, чем высохнуть, а после сушки окраска становится заметно бледнее. По этой причине лучше не проводить сбор ранней весной или поздней осенью.
2. Выбирайте крепкие, здоровые бутоны с насыщенной окраской без пятен на лепестках. Даже немного увядшие цветки после сушки приобретут непривлекательный «мертвый» внешний вид.
3. Большинство видов цветов, особенно с небольшими плотными бутонами (живокость, лаванда и др.), лучше срезать, когда они только распустились, поскольку после высыхания цветки будут выглядеть распустившимися полностью.
4. Срезайте цветки осторожно, вместе с 2-3-х см частью стебля. Основание цветка очень хрупкое и небольшая «ножка» позволит избежать его рассыпания. Если вы планируете создавать цветочные композиции, то в ножку вставьте проволоку, чтобы не касаться цветка руками и после сушки он не надломился.
5. Засушивайте растения как можно быстрее после среза. Только что срезанный цветок легче уложить на сушку в желаемом виде, так как лепестки ещё продолжают держать форму некоторое время.
   За время транспортировки растений до дома, они подувянут, особенно полностью распустившиеся цветки, и их лепестки будет трудно расправить.
   Общая закономерность такова: чем тоньше лепестки и «нежнее» строение цветка (хуже держит форму), тем быстрее нужно засушивать.
6. Если у растения хрупкий тонкий стебель и велика вероятность поломки после сушки, то лучше внутрь него вставить проволоку.
7. Обычно после высыхания стебли становятся прямыми. Если желаете придать такому стеблю более естественную форму с легкими изгибами, то опустите его в теплую воду.
   После того, как стебель размокнет, достаньте его из воды и осторожно согните по собственному усмотрению. Затем положите его сушиться горизонтально и придавите чем-нибудь сверху, чтобы он снова не разогнулся.
8. После засушивания, как правило, желтые, синие, оранжевые и розовые цветки не теряют окраску, а вот экземпляры белого цвета могут превратиться в коричневые, а фиолетовые и темно-красные – почернеть.
9. Для того чтобы злаки, цветки и травы меньше осыпались, после сушки их можно сбрызнуть лаком для волос с расстояния в 35-40 см. Такая обработка укрепляет цветок и предотвращает раннее опадание лепестков.
10. Не все растения можно засушивать целиком, если вы хотите их использовать для создания украшений (серьги, кулоны, кольца). Например, колокольчики и сныть лучше разобрать на «части» пинцетом.

Совет опытного флориста

На первый взгляд, это понятно даже первокласснику, но, тем не менее, в эту ловушку порой попадают специалисты с многолетним стажем. Если вам нужен один красивый засушенный цветок, например для кулона, то лучше засушивайте 5-10 штук.

Как бы мы не пытались уложить красиво цветок и расправить все лепестки, после сушки наблюдаем часто печальную картину. Цветы довольно хрупкие и могут сломаться в самой безобидной ситуации. Причем даже если вы удачно засушивали до этого 100 раз один и тот же вид цветка, то на 101-й может случиться прокол.

Если нужен один, а прекрасно засушились все 10 цветков, то вы всегда сможете выбрать самый лучший из них или придумать, как использовать остальные.

Что можно сделать из засушенных цветов?

Цветы сушат с различными целями, всё зависит от вашего желания и возможностей.

• Украшение дома или помещения. Часто засушенные букеты трав и цветов ставят в вазы для украшения интерьера, нередко в тех местах, где живые комнатные растения не могут расти. Все чаще засушенные цветы участвуют в украшении дома под новогодние праздники. Их присыпают искусственным снежком, дождиком или покрывают разноцветными блестками.
• Флористические коллажи, композиции из сухоцветов, аппликации, гербарии, панно, картины и гирлянды. Для картин и панно нужны растения после плоскостной сушки (книга, пресс, стекло или утюг).
• Создание различных украшений: серьги, кулон, кольцо, пуговица. Для этого мастера хенд мейда засушенные цветки или листья заливают эпоксидной смолой (лучше брать специальную «Crystal Resin», обычная часто очень быстро желтеет).

Кольцо с листом клевера

Какие цветы сохраняют долго окраску, а какие нет?

Немного светлеют: маленькие розовые розы, тюльпаны красные, шиповник в бутонах.

Очень сильно выцветают: айва японская, барвинок (99%), гвоздика (все виды), крапива глухая, фиалка (все виды, любой цвет и всегда).

Внимание! Чтобы высушенные цветки и растения дольше не выгорали, оберегайте от солнца. Лучше всего хранить в темном и сухом месте.

Интересно знать

В Нидерландах ботаники после многолетних исследований создали промышленные методы сушки цветов, которые позволяют засушивать тонны цветов и продавать их по всему миру.

Мак считается самым хрупким и нежным цветком для сушки.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем удачной сушки цветов и растений, и долгих приятных воспоминаний!

flowersholiday.com

• антуриум беби бумер уход Антуриум Андрианум Аризона Ближайшая дата доставки: 23 апреля Название: Антуриум Андрианум Аризона.Сезонность: все сезоны.Семейство: ароидные.Родина: тропики и субтропики Америки, острова Карибского архипелага.Цветение: при соблюдении ухода растения могут цвести […]
• Школа успешных фермеров 10 занятий, после которых Вы: научитесь продавать свой товар добьетесь успеха даже на очень малых площадях земли повысите доход с 1 га земли в несколько раз снизите себестоимость кормов в 2-3 раза легко найдете выход из любого кризиса Как такое […]
• Облепиха мужская и женская – как отличить дерево при покупке Облепиха - ветроопыляемое, двудомное растение, с однополыми пестичными (женскими) и тычиночными (мужскими) цветками. Цветковые почки закладываются в фазу затухания интенсивного роста годичных побегов в длину, в середине […]
• Агротехника и технология выращивания укропа в теплице Готовим семена Как готовить грунт для посадки кустового укропа в теплице Выращивание и уход Подкормки укропа в фазе активного роста Температурный режим и освещение Сбор урожая и хранение Общие правила выращивания […]
• Сергиев Посад Город Сергиев Посад Сергиев Посад – старинный городок, который находится в Московской области, крупный центр Сергиево-Посадской агломерации, расположенный в 52 км от Москвы. Сергиев Посад известен туристам благодаря своей главной достопримечательности – […]

Выращивание на дачном участке декоративных плодовых культур приносит массу удовольствия. Правильно выполненная посадка айвы осенью поспособствует развитию и плодородию дерева.

Пересадка айвы в осенний период

Чтобы пересадить айву осенью, потребуется предварительная подготовка взрослого растения, которую начинают в летний период. Уже сформированные и окрепшие деревья или кусты айвы нельзя пересаживать в любой момент. Культура образует молодой прирост, который должен вырасти, листовые пластины стать крепкими и вызреть, только после этого можно приступить к пересадке.

Подготовка к осенней пересадке начинается в середине июля. Для этого следует окопать выбранную для пересадки айву. Обкапывание проводится в целях оголения прикорневой шейки, по диаметру перекопанного почвенного кома следует обрубить корневище, но не доставая растение из земли. После нужно внести ведро воды и сделать небольшую насыпь из почвы.

Дерево будет продолжать свой рост до сентября, когда и будет проведена пересадка. В оставшийся летний период корневище будет давать прирост не в стороны, а по центру, что облегчит его выкапывание. Перемещение айвы производится по простому принципу.

1. Расчистите верхнюю часть над корневищем.
2. Залейте айву водой для лучшего и безопасного отделения почвенного кома.
3. Выкапывать культуру нужно по намеченному контуру.
4. Выкапывание должно проводиться аккуратно, без сильного нажима на лопату, иначе есть риск повреждения корневища. С каждым внедрением острия лопаты в почву, следует немного расшатывать растение, чтобы корни быстрее высвободились из-под земли.
5. Заранее заготовьте материал для перемещения деревца, для этого подойдет обыкновенный мешок или полиэтиленовый пакет. Понадобится плотная веревка или шнур, чтобы подвязать мешковину к растению.

Выкопанное растение вместе с комом земли помещают в подготовленный материал для перемещения и подвязывают, сделав это так, чтобы корни и земляной ком не пострадали при переноске. Если верхушка айвы мешает при перемещении, ее тоже связывают.

Чтобы посадить выкопанную айву осенью, следует правильно подготовить яму под посадку. Лунку выкапывают в летний период, за месяц до высаживания землю сдабривают перегноем в количестве 10 кг, также добавляют 300 г суперфосфата. Поместив растение в яму, следует аккуратно досыпать почву доверху и немного утрамбовать. После совершить полив 2-3 ведрами воды.

Осенняя посадка айвы

Посадка айвы проводится в осенний период, ее преимущество в том, что не нужно успевать до набухания почек, как весной. Главное - это правильно подобрать время посадки, чтобы культура укоренилась еще до промерзания почвы, поэтому высадку производят до середины октября. Если приходится делать это в ноябре, позаботьтесь о сохранении корневища, для этого приствольный круг замульчируйте толстым слоем опилок.

Посадка должна производиться на правильно выбранный участок:

• почва должна быть с нейтральной рН;
• хорошо освещаемая местность;
• залегание подземных вод около 1,5 м;
• сажать айву можно за домом с южной стороны или на склоне.

Перед тем как посадить айву следует выбрать саженец. Материал под высадку тщательно осматривают на предмет сломов, повреждений, опрелостей. Все участки, содержащие увечья, залечивают или обрезают, после замазывая садовым варом. Обычно выбирают 2-годовалые растения.

Посадить айву в осенний период можно по подходящей схеме:

1. Выкопайте лунку исходя из размеров корневища или почвенного кома вашего саженца. Глубина ямы должна быть немного глубже, чем самый длинный корневой отросток на саженце, а ширина в 2 раза превышать диаметр корневища.
2. Землю на дне посадочной ямы необходимо рыхлить, стенки проколоть вилами.
3. На дно ямы небольшим слоем высыпают торф.
4. Верхний плодородный слой земли перемешать с удобрением в виде компоста в количестве ведра и 300 г суперфосфата и засыпать вторым слоем.
5. С целью подвязки молодого растения на дно ямы вбивают колышек, который должен возвышаться над лункой на 1,5 м в высоту.
6. Аккуратно внедрите саженец в лунку, забирая или досыпая почву, распределите корневище по пространству ямы.
7. Досыпьте почву до верха лунки, следует немного встряхивать саженец, чтобы земля равномерно распределялась по всему объему.
8. Утрамбуйте почву. На расстоянии около 50 см от ствола сформируйте насыпь из почвы и полейте саженец водой.
9. Саженец подвязывают к колышку на высоте в 40-50 см так, чтобы не повредить кору.

Уход в осенний период

Ухаживать за деревьями осенью нужно правильно, чтобы подготовить растение к предстоящей зиме. Уход заключается в уборке территории: сбор опавшей листвы, удаление сухой травы, уборка мусора. Процедура проводится с целью избежания образования грибковых инфекций, зимовки вредных насекомых и их личинок.

Чтобы избежать промерзания корневой системы, приствольный круг перекапывают с опилками или торфом, вносят ведро воды. Молодые деревца и саженцы на зимний период укрывают тканью или мешковиной, чтобы избежать вымерзания плодоносных ветвей.

Осенью проводится санитарная обрезка. Удаляют все поврежденные, сухие побеги. Вырезают все загущающие крону ветви, обычно они тонкие и длинные.

Уход осенью состоит из защиты коры дерева от воздействия мороза и заселения вредителей на зиму. В середине октября ствол следует побелить, для раствора используют 10 л воды, 3 кг извести, 500 г медного купороса, 100 г клея ПВА, чтобы произошло лучшее скрепление с корой растения.

Для защиты от нашествия грызунов используют оградку из мелкой сетки или оборачивают ствол слоем рубероида. Во избежание заползания в кору насекомых и личинок устанавливают ловчие пояса.

Осенняя подкормка проводится с целью восстановить почву, которая сильно истощается за весенний и летний периоды. Отлично подойдут удобрения из фосфора, калия, но следует избегать содержания азота. Вносят суперфосфат 0,1 кг на 1 кв. м. участка, калий 0,05 кг.

Вывод

Посадить айву просто, если придерживаться последовательности действий и следовать правилам. Осенняя посадка, выполненная в сроки, позволит уже на следующий год лицезреть молодой прирост.

Если вы хотите украсить свой участок, создать оригинальную живую изгородь и при этом собирать урожай полезных плодов, обратите внимание на айву японскую .

Айва японская — низкорослый декоративный кустарник. Она украсит любой сад весной , когда на ней распускается множество огромных (для ее небольшого роста) оранжево-красных цветков диаметром до 4 см, которыми усыпаны все ветки.

Летом растение привлекает взор своей глянцевой листвой с наливающимися плодами. Осенью она усыпана некрупными желтыми плодами , напоминающими мелкие яблочки.

Садоводы в основном высаживают низкий кустарник в декоративных целях. На газонах очень хорошо смотрится группа из 3-5 растений. Небольшой кустик айвы станет украшением клумбы или альпийской горки, часто используется в ландшафтном дизайне.

Зацветает кустарник в мае и, из-за неравномерности раскрытия бутонов, яркое цветение растягивается на 2-3 недели.

Достойными партнерами в садовых композициях для нее станут спиреи, форзиции и магонии.

Айва обладает способностью разрастаться вширь за счет обильной корневой поросли, и это ее качество очень часто используют для укрепления склонов (она удерживает почву) .

С кустарником нужно быть осторожными, так как на отдельных сортах встречаются острые колючки.

Хеномелес (айва японская) благодаря своей морозоустойчвости (морозы до -25 ° выдерживает хорошо) подходит для выращивания в Подмосковье . При морозах ниже — 30°С могут подмерзнуть почки, но куст не погибнет.

При правильном выращивании кустарник растет до 40 лет.

Айва японская, или хеномелес:

Посадка в открытый грунт и уход

Айва не требовательна к условиям произрастания, но есть несколько условий, которые необходимо учитывать при высадке саженца:

• место посадки должно быть солнечным, так как в затенении кустарник растет и цветет плохо;
• во избежание подмерзания кустов в суровые зимы посадки производить в защищенных от северных ветров местах;
• кислотность почвы не должна превышать 6,5pH (слабокислые);
• имея глубоко уходящий в почву стержневой корень, пересадку с места на место растение переносит плохо, сажаем сразу и навсегда;
• расстояние между кустами 1-1,5 м, при формировании живой изгороди 0,8-1 м.

Правила посадки:

• в выкопанную посадочную яму(60*60*50см) высыпаем примерно ведро перегноя с добавленной в него древесной золой (0,5 кг) и суперфосфатом (0,3 кг), перемешиваем лопатой с небольшим количеством земли;
• располагаем саженец в лунке таким образом, что корневая шейка была на уровне почвы;
• засыпаем корни растения землей и хорошо поливаем;
• почву вокруг кустов желательно замульчировать (опилками, измельченной древесной корой, торфом).

Дальнейший уход за молодым саженцем состоит в поливах , но переувлажнения почвы допускать нельзя во избежание загнивания корней, регулярных рыхлениях почвы вокруг кустов.

Так как во время посадки все необходимые элементы питания были внесены, то в течении двух лет после посадки подкармливать растение не нужно .

Взрослые растения весной, после схода снега, подкармливают аммиачной селитрой примерно 20 г на куст. Летом дают жидкие подкормки органикой (разведенный коровяк или птичий помет). Осенью вносят суперфосфат.

Растение зимостойкое, но молодые саженцы в условиях Подмосковья на зиму первые годы после посадки лучше утеплять.

Для этого можно использовать еловый лапник или накрыв небольшие растения укрывным материалом (спандбондом или лутрасилом) сверху поставить деревянные или пластиковые ящики и присыпать опавшей листвой.

Плодоношение у айвы ежегодное, начиная с третьего года после посадки.

Хеномелес растение перекрестноопыляемое , поэтому для лучшего опыления и повышения урожайности рядом нужно сажать 2-3 куста.

Особенности посадки хеномелеса:

Способы размножения японской айвы для пересадки

Есть несколько способов размножения айвы японской.

Семенами

В связи с тем, что при семенном размножении сортовые качества не сохраняются, его применяют при выращивании подвоев с дальнейшей перепрививкой.

Собранные с плодов осенью семена хранят во влажном песке при температуре около 0°С всю зиму (таким образом они проходят стратификацию).

Высевают семена в посадочные емкости в феврале – марте, через 1,5 месяца пикируют в отдельные емкости и в конце мая начале июня сеянцы готовы к высадке в открытый грунт.

До осени проводят регулярные поливы и подкормки , на зиму еще не совсем окрепшие саженцы утепляют опавшей листвой.

Проще всего семена собранные осенью семена сразу посадить в подготовленные рядки, присыпать землей, накрыть полиэтиленом и укрыть листвой.

Всхожесть у таких семян отличная , так как они прошли естественную стратификацию, весной густые всходы нужно проредить, оставив самые крепкие. К осени сеянцы готовы к пересадке на постоянное место произрастания.

Черенками

В начале июня проводят зеленое черенкование . Нарезаются однолетние черенки с «пяткой» (кусочком прошлогодней древесины). Срезы обрабатываются «Корневином» для лучшего укоренения и высаживают в школку под наклоном.

Для поддержания влажности накрывают посадки полиэтиленовой пленкой. К осени саженцы готовы к пересадке на постоянное место, но лучше это сделать весной.

Можно вызревшие черенки нарезать осенью, прикопать под кустом на глубине 20-30 см, обязательно наметив место.

За зиму на концах черенков образуется каллюс и с наступление весны черенки высаживают сразу на постоянное место.

Делением куста

Наиболее простой способ размножения . От маточного куста (корневой поросли) отделяют побеги с хорошо развитой корневой системой и пересаживают.

Горизонтальными отводками

У айвы часто вырастают стелющиеся побеги , прикопав которые можно получить саженцы для последующего размножения.

Правила обрезки Хеномелес

Кустарник очень хорошо переносит обрезку, но большинство садоводов из–за колючести растения ее не делают и зря. Айве обрезка необходима для улучшения роста и формировки кроны в декоративных целях.

Различают три вида обрезки:

1. Санитарная – ранней весной удаляются сухие, подмерзшие и поломанные ветки.
2. Формирующая – ее начинают делать с 4 летнего возраста, когда ветки начинают ветвиться. Вырезаются побеги растущие внутрь куста и загущающие его, удаляют лишнюю корневую поросль, оставляя ежегодно не более 2-3 молодых побегов, чтобы избежать сильного разрастания куста вширь. Стелющиеся по земле побеги также удаляют, они забираю питание на себя и загущают куст.
3. Омолаживающая – ее производят с 8 летнего возраста куста, когда годовой прирост становится меньше 10 см. Удаляют тонкие и вытянутые побеги, оставляя в кусте самые сильные 10-12. При прореживании нужно помнить, что самыми продуктивными являются побеги в возрасте 3-4 года, ветки старше нужно удалять.

Во избежание проникновения в растение болезней все срезы нужно обработать садовым варом.

Вредители и болезни

Хеномелес не повреждается вредителями и обладает большой устойчивостью к болезням, но в прохладное и дождливое лето возможно возникновение таких заболеваний как:

• некроз листьев – появление серого налета по краю листочка с дальнейшим распространением по всей поверхности листа, листья засыхают;
• церкоспориоз – проявляется в виде темно – коричневых круглых пятен светлеющих со временем;
• рамуляриоз – образование бурых пятен на листьях.

Для борьбы с болезнями эффективно работают опрыскивания кустарников растворами медного купороса (10 % концентрации) или раствор фундазола (концентрация 0,2%).

Сорта для выращивания в Подмосковье

Из отечественных сортов наиболее распространенными являются:

• Ароматный – куст высотой до 1,2 м, зимостойкий, вес плодов 50-60 г, с приятным ароматом;
• Никитская – раннего срока созревания, средней силы роста, зимостойкий;
• Витаминный – зимостойкий, компактный куст, ярко – желтыми плодами массой до 100г;
• Мускатная – сорт крупноплодный (плоды до 200 г), самоопыляемый, зимостойкий;
• Тепловская – сорт позднего срока созревания и продолжительным хранением плодов.

Самые известные зарубежные сорта:

• Гайарди – сорт с крупными оранжевыми цветами;
• Маларди – великолепные розовые с белой каймой цветки;
• Папеля – интересный сорт с желтыми цветками и розовой каймой по краю лепестка.

Сбор урожая осенью, хранение плодов

Плоды у айвы небольшие, твердые и кислые на вкус, но очень ароматные и с большим содержание витамина С. Собирают их в сентябре – октябре, до наступления морозов.

Хранятся они при температуре воздуха 1-2°С на протяжении 2-3 месяцев. В результате лежки они становятся более мягкими, сладкими аромат усиливается.

Проще всего плоды айвы нарезать дольками или натереть на терке, пересыпать сахаром в пропорции 1:1и хранить в холодильнике. Эту заготовку используют при приготовлении напитков и добавляют в чай.

Еще из плодов хеномелиса готовят варенья, джемы, добавляют в компоты. Нарезанные плоды из-за большого содержания железа быстро темнеют.

Японская айва. Северный лимон:

Приготовление варенья

На 1 кг айвы необходимо: 2 кг сахара и 1,5 стакана воды. Айву вымыть, обсушить, удалить семена и жесткие белые перегородки, нарезать на небольшие дольки.

В кипящий сироп положить дольки, на медленном огне провариваем 10 минут, снимая пенку, затем снимаем с огня и оставляем на 12 часов. Снова провариваем варенье 10 минут и т.д. пока дольки айвы не станут прозрачными.

Готовое варенье раскладываем по стерилизованным банкам, оставляем до зимы. Зимой ароматное варенье будет напоминать о красоте цветущего кустарника и приближающемся теплом лете.

Айва японская неприхотлива в выращивании , она нетребовательна во внимании и за ней легко ухаживать, но при этом красива в цветении и полезна в применении.

Айва обыкновенная (на фото) — растение с крупными съедобными плодами, она растет в южных регионах. Усилиями селекционеров были выведены сорта, обладающие повышенной зимостойкостью, они хорошо плодоносят в средней полосе.

Дальнего родственника айвы обыкновенной, хеномелес, или айву японскую, успешно выращивают в Прибалтике и Ленинградской области. Неприхотливый декоративный кустарник осенью бывает усыпан ароматными плодами небольшого размера. На фото – айва японская.

Айву обыкновенную выращивают в форме куста или дерева, в высоту она вырастает от двух до семи метров. Чтобы растение хорошо развивалось, его нужно защитить от сквозняков и обеспечить хорошее освещение в течение дня.

Корни растения располагаются в поверхностном слое на глубине до 70 см, но в ширину разрастаются довольно далеко, до 2 метров. Айву можно сажать рядом с яблонями и грушами, но на расстоянии от 5 метров.

Взрослое дерево плохо переносит пересадку, саженец сажаем сразу на постоянное место. Для обильного плодоношения рекомендуется на участке высаживать несколько сортов айвы обыкновенной.

Айва хорошо растет на дерновой почве, черноземе, глинистой почве и суглинке. Если почва песчаная, на дно посадочной ямы надо обязательно положить слой глины.

Айву можно сажать при высоком уровне грунтовых вод, растение способно переносить длительный застой воды без отрицательных последствий. Посадочные ямы роем неглубокие, 40 см; их размер 60 х 60 см. Между растениями оставляем не менее 4 метров.

В почву для посадки добавляем удобрения:

• золу – 50 г;
• суперфосфат – 150 г.

Заполняем почвенной смесью яму за несколько дней до посадки и выливаем в нее ведро воды. Этапы посадки:

1. Убираем немного земли из ямы.
2. Размещаем саженец в яме, следя за тем, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.
3. Горизонтально расправляем корни и засыпаем их грунтом.
4. По периметру кроны формируем земляной валик высотой 5 – 7 см для задержки воды.
5. Выливаем в приствольный круг 3 – 4 ведра воды.
6. Мульчируем зону посадки торфом, перепревшими опилками или сухими листьями. При весенней посадке толщина слоя – 5 см, при осенней — 10 см.
7. Если корни саженца были повреждены, его побеги можно укоротить на 1/3 длины и удалить половину листьев. Эти меры помогут скорее восстановиться корневой системе растения.

Высаживать саженец можно весной и осенью. Лучший вариант – весенняя посадка. За лето растение окрепнет и хорошо перенесет зимовку. Высаживаем саженец в сад только после того, как минует угроза возвратных заморозков.

Выращивание и уход

Айва – неприхотливое растение. Чтобы получить хороший урожай, достаточно своевременно выполнять простые агротехнические мероприятия. Размножается айва семенами, черенками и прикорневыми отростками.

Размножение айвы черенками (видео):

Полив

Взрослое растение спокойно перенесет засуху, молодые саженцы надо поливать регулярно. В период вегетации взрослую айву поливают 3 раза:

• перед началом цветения;
• в июне, для лучшего развития дерева;
• в конце лета, для лучшего плодоношения.

На одно дерево потребуется от 40 ведер воды, чтобы как следует увлажнить приствольный круг. Перед поливом рыхлим почву на глубину 10 см, после – мульчируем толстым слоем скошенной травы (до 25 см) для влагозадержания.

Подкормка

Айва хорошо отзывается на подкормку. Удобрения вносим после полива, чтобы не обжечь корни.

• Весной при рыхлении вносим в приствольный круг азотные удобрения – 30 г на 1 кв. м.
• Летом растение можно подкормить органическими удобрениями, водным настоем куриного помета или навозной жижи.
• Осенью подкармливаем калийными и фосфорными удобрениями, вносим 20 г на 1 кв. и перекапываем почву на глубину до 10 см.

Борьба с вредителями и болезнями

У айвы сильный иммунитет, но профилактические опрыскивания не помешают. Обработку препаратами меди проводим 2 раза за период вегетации, можно использовать бордоскую жидкость (3% раствор):

• ранней весной до распускания почек;
• осенью, после сбора урожая.

В борьбе с вредителями применяем традиционные препараты – Карбофос, Искру, Фитоверм и другие. Обработку инсектицидами прекращаем за месяц до съема плодов. Исключение составляют биопрепараты типа Фитоверма, их можно употреблять за неделю до уборки урожая.

Обрезка

Айву подвергают санитарной и формирующей обрезке, чтобы увеличить урожай и придать растению нужную форму. Осенью она долго не уходит на покой, сохраняя листья на ветках. Поэтому в этот период желательно ограничиться санитарной обрезкой. Летом быстро растущие побеги прищипывают. Обрезать айву лучше ранней весной, пока не проснулись почки.

• Обрезаем все поврежденные и подмороженные побеги.
• Укорачиваем прирост прошлого года на 1/3 (ветки до 50 см) и на ½ более длинные побеги.
• Вырезаем волчки (вертикально растущие ветки).
• Вырезаем ветки, загущающие крону.

Как обрезать айву (видео):

Формирующую обрезку надо делать на протяжении 5 лет, далее можно ограничиться только санитарной обрезкой. При выращивании айвы в форме дерева нижний ярус ветвей должен располагаться на высоте 50 см от коревой шейки или места прививки. Для выращивания в форме куста однолетний саженец укорачивают на высоте 40 – 50 см и оставляют 4 – 5 скелетных ветвей, растущих под разными углами.

Уборка плодов

Плоды долго поспевают. Их снимают только тогда, когда они пожелтеют и станут ароматными. В зависимости от сорта, заниматься сбором урожая можно в сентябре – октябре. На фото — плоды айвы.

Подготовка к зиме

Перед наступлением холодов следует провести влагозарядковый полив, использовав не менее 40 ведер воды. Корневая система айвы близко располагается к поверхности почвы, поэтому существует угроза, что она может повреждаться морозами.

• Осенью мульчируем прикорневую область слоем перепревшего навоза.
• Место прививки и прикорневой участок ствола укрываем лапником..
• Молодые саженцы укрываем лапником.

В местах с суровыми зимами айву заворачивают в нетканый материал (спанбонд, лутрасил) и обвязывают лапником.

Выращивание японской айвы

Первые цветы у этого морозостойкого и неприхотливого растения появляются в мае – июне. Плоды хеномелеса небольшого размера, очень кислые и ароматные; они созревают в августе – сентябре. На фото — цветущий хеномелес.

Сажают этот низкорослый кустарник на солнечном месте, защищенном от ветра. Хеномелес спокойно переносит засуху, но не переносит переувлажнения. Японская айва хорошо растет на слабокислой почве. Если почва тяжелая, глинистая, декоративную айву лучше высаживать на холм.

На зиму растение утеплять не надо, но ветки лучше пригнуть к земле. Если снега будет мало, ветви могут подмерзнуть и им придется долго восстанавливаться.

Высаживать растение можно весной, пока почки не проснулись, и осенью, за месяц до заморозков. Саженцы располагают на расстоянии 1 м, корневую шейку не заглубляют. Если планируется формирование живой изгороди из декоративной айвы, между растениями оставляют 50 см.

Подкармливают растение в период цветения. Можно использовать комплексные минеральные удобрения и органические, птичий помет и навоз.

Обрезают растение после снятия плодов перед первыми заморозками. Весной вырезают все пострадавшие от мороза ветки.

Японская айва обладает сильным иммунитетом. Она практически не болеет, вредителей не привлекают ее плотные кожистые листья.

Айва обыкновенная приносит вкусные и полезные плоды. Ее нередко используют в качестве подвоя для груши. Хеномелес – декоративный кустарник, он рано зацветает, его красивые цветы украшают сад ранней весной. Из ароматных плодов японской айвы можно приготовить оригинальное вино.

На постоянное место японскую айву с открытой корневой системой лучше всего высаживать весной - в период после оттаивания почвы и до начала распускания почек. Осенняя посадка японской айвы, когда приходит пора массового листопада, возможна, но менее желательна. Кустики не всегда успевают прижиться до наступления холодов.

Саженцы японской айвы надежнее покупать с закрытой корневой системой, помещенной в контейнер. В садовых центрах обычно продаются 3 - 4-летние растения высотой от 40 до 60 см. Они лучше приживаются, так как корни находятся в земляном коме. Поэтому их можно высаживать с весны до осени.

Если саженцы японской айвы приобретены с открытой корневой системой, то сразу после покупки надо поместить корни в полиэтиленовый пакет и обернуть плотной крафт-бумагой, чтобы солнечные лучи не высушивали их. Приобретать предпочтительнее 2-летние растения. До посадки их лучше хранить в приколе, где они могут находиться до 20 дней.

Для этого выкапывают траншею глубиной 40 см и шириной 50 см. Одну стенку делают наклонной под углом 45 градусов, а другую - отвесной. Перед укладкой в прикол корни обмакивают в глину, разведенную в воде. Саженцы укладывают наклонно и засыпают корни землей (выше корневой шейки на 8 - 10 см). Почву слегка утаптывают, чтобы вокруг корней не образовались пустоты. Если стоит сухая и теплая погода, то прикопанные растения обильно поливают.

Так же прикапывают саженцы, при обретенные осенью, когда выбор богаче, но посадочное время уже прошло. Для зимнего хранения особенно важно подобрать место, не затопляемое водой во время весеннего таяния снега. Застой воды ведет к более позднему оттаиванию почвы, что повышает опасность подмерзания и вымокания посадочного материала. Поэтому желательно вокруг прикола вырыть канавку для отвода дождевой и талой воды. Сверху саженцы прикрывают еловым лапником. При таком способе хранения растения смогут выдержать зимние морозы и не пострадают от весеннего половодья.

На одном месте японская айва может расти 50 - 60 лет. Пересадку она переносит плохо, поэтому надо тщательно продумать, где вы будете ее выращивать.

Японская айва - теплолюбивое растение, особенно хорошо растет в областях, расположенных южнее Курска и Воронежа. В более северных районах при температуре ниже минус 30 градусов подмерзают цветочные почки и однолетние побеги, оказавшиеся выше уровня снега, что сказывается на обилии цветения.

Но это не означает, что для японской айвы не подходят условия нечерноземной зоны. Та часть куста, которая оказалась под снежным покровом, благополучно сохраняется и весной пышно цветет. Однако любовь японской айвы к теплу надо учитывать при выборе места для посадки. Лучше ее высаживать на южной стороне дома, где растение будет защищено от холодных ветров и сильных морозов. Если сад расположен в холмистой местности, то для этого кустарника особенно желанны южные и юго-западные склоны.

Японская айва светолюбива и нуждается в хорошо освещенном месте для посадки, в тени развивается слабо и плохо цветет. Хотя растение это засухоустойчивое, в молодом возрасте и после посадки нуждается в умеренно увлажненной почве. Застой влаги айве противопоказан.

Почву предпочитает легкую супесчаную, суглинистую, богатую гумусом, со слабокислой реакцией (рН 6,5). Торфянистые участки тоже для айвы подходят, но на них часто случается хлороз листьев, поэтому щелочная почва предпочтительнее.

Если предназначенный для японской айвы участок земли засорен сорняками, то летом их полностью удаляют и держат землю под черным паром до весенней посадки. Так же поступают при осенней посадке, только пропалывают участок весной. Если же на месте, предназначенном для айвы, сорняков нет, то с весны до осенней посадки там можно выращивать ранние овощи или однолетние цветы.

Так как японская айва лучше развивается на рыхлой, плодородной, водо- и воздухопроницаемой почве, после прополки вносят листовую землю и песок в соотношении 2:1 (10 - 15 кг). А перед посадкой под перекопку дают перегной или торфонавозный компост (10 кг/квадратный метр), фосфорные и калийные удобрения (по 40 г/ квадратный метр).

Посадочные ямы для японской айвы готовят шириной 50 см и глубиной 30 - 50 см. При копке верхний плодородный слой не следует смешивать с нижним, менее питательным. Верхний слой кладут по одну сторону ямы, а нижний - по другую. Затем готовят питательную смесь, состоящую из перегноя (1 - 2 ведра), 300 г суперфосфата, 30 г калийной селитры (или 500 г золы), тщательно перемешав удобрения с плодородной почвой из посадочной ямы.

Наиболее проста и всегда дает хороший результат приживаемости посадка растений с закрытой корневой системой. Требуется только аккуратно извлечь кустик из упаковки, поместить в заправленную питательной смесью посадочную яму, плотно присыпать почвой и обильно полить.

У саженца с открытой корневой системой перед посадкой проверяют состояние корней. Если подсохли, то окунают в болтушку из глины (реже почвы), размешанной в воде до кашицеобразного состояния. В нее добавляют 1 пакетик (10 г) гетероауксина, гумата или корневина и несколько крупинок марганцовки, предварительно разведенной до светло-розового цвета.

При посадке саженец ставят в центр ямы на холмик из питательной смеси, полностью расправляют корни, а затем засыпают. Заглубляют растение так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Если она будет находиться ниже - замедлится рост куста, если выше - корень окажется оголенным и растение может погибнуть.

После посадки японской айвы, почву вокруг саженца плотно утрамбовывают, чтобы она полностью заполнила все пустоты, образовавшиеся между корнями. Вокруг стволика делают лунку с бортиком высотой 8 - 10 см, затем попивают, расходуя 5-8 л воды на каждый куст.

Как мы уже упоминали, японская айва плохо переносит пересадку. Причина в том, что при этом повреждается стержневой корень, глубоко уходящий в землю. Как правило, к пересадке взрослых кустов приступают лишь в самых крайних случаях и проводят ее очень осторожно. Оптимальное время для этого - ранняя весна, когда почва вся оттаяла, но почки на растении еще не распустились.

Сначала штыковой лопатой обкапывают куст со всех четырех сторон, потом садовым совочком аккуратно вынимают грунт из нижнего горизонта, чтобы не обрубить длинный корень. Когда все растение будет откопано, его вместе с земляным комом погружают на тачку и перевозят к новому месту жительства, уже подготовленному для посадки. Пересаженный куст ежедневно поливают до тех пор, пока не станет очевидно, что он прижился.