Ответ на вопрос о том, какой паяльник лучше выбрать, во многом зависит от специфики выполняемых работ. Разнообразие технических характеристик инструмента достаточно велико, несмотря на то что сложных деталей и приспособлений комплектация не предусматривает.

При выборе паяльников обратите внимание на его мощность, чем она меньше, тем дольше паяльник будет служить.

Паяльники: электрические и газовые

Газовые паяльники – это необходимый инструмент для работы в условиях отсутствия электроснабжения. Заправлять их следует пропаном, бутаном или изобутаном. Основным элементом такого паяльника является горелка, которая может быстро обеспечить необходимую рабочую температуру. Компактные размеры, небольшой вес и возможность использования в «полевых условиях» являются вполне понятными причинами выбора такой модели. Но некоторые считают такое решение не самым лучшим, особенно в случае работы в помещении. Применение газовой горелки предполагает накопление в воздухе веществ, вредных для организма, так как газ редко сгорает полностью. Кроме того, в данном случае для работы используется открытый огонь.

В случае необходимости работы при отсутствии доступа к электросети можно выбирать паяльник, работающий от автономного источника питания (никель-кадмиевого аккумулятора). Без подзарядки такой инструмент может работать в течение 2 часов.

Электрические паяльники

Свойствами, которые отвечают требованиям и объясняют тот или иной выбор, чаще всего являются надежность, безопасность и универсальные возможности устройства. В качестве основных типов паяльников могут быть названы стержневой и импульсный инструменты.

Импульсные паяльники используются в большинстве случаев для работы с микросхемами. Такие аппараты очень быстро разогреваются и удобны для работы за счет эргономичной конструкции. Но их цена в несколько раз превышает затраты на более привычные типы инструментов.

Стержневые отвечают всем требованиям практичности и надежности. Они более универсальны. Но время их разогрева иногда значительно.

Электрические паяльники лучше выбирать с учетом всех особенностей данного инструмента:

• мощность;
• габариты;
• рабочее напряжение;
• тип используемых нагревательных элементов;
• форма и материал жала;
• дополнительные критерии.

Если паяльник не предназначен для выполнения каких-то специфичных работ, а должен быть, что называется, «для дома», то задача выбора может решаться двумя способами. Либо приобретается универсальный, средней мощности инструмент, либо можно иметь два паяльника (для мелких и крупных объектов).

В зависимости от целей по этому признаку инструменты можно условно различать таким образом:

1. 3-10 Вт – используется для работы с мелкими деталями (микросхемами).
2. 20-40 Вт – наиболее используемая для работы мощность, может считаться универсальной.
3. 60-100 Вт – применяется, в случае если необходима распайка толстых проводов.
4. 100-250 Вт – необходим для крупных металлических предметов.

Паяльники, требующие большой мощности, многофункциональны и очень надежны. Но использование их в домашних условиях практически нецелесообразно.

Что касается габаритов и формы паяльника, то от этих критериев зависит удобство работы. Чем меньше размеры паяльника, тем он удобнее. Но в то же время чем короче его ручка, тем ближе находится раскаленное жало. Поэтому выбираем для качественной работы оптимальный вариант средних размеров.

Жало должно качественно закрепляться в паяльнике, иметь ровную, прямую форму. Удобство и качественный результат работы во многом зависят от формы жала. Это могут быть лопатка, конус, игла или другие варианты. Наиболее удобным будет инструмент, укомплектованный набором жал различных размеров и форм.

В качестве материала для изготовления предпочтительнее вариант плотной кованой меди.

Залуживание “жала” паяльника.

В этом случае жало будет стойким, значит, удобным и долговечным. Если предполагается длительная работа, то необходимость в выборе детали из материала, устойчивого к длительному воздействию высокой температуры, вполне объяснима. Не будет возникать необходимость в их частой замене.

Необходимыми особенностями конструкции являются:

1. Функция регулировки длины жала.
2. Функция замены жала.

Ручка паяльника изготавливается из различных материалов. Самым теплоизолирующим считается дерево. Ручки из эбонита слишком тяжелы. Пластмассовые намного легче, но сильно нагреваются во время работы.

В некоторых случаях в корпусе предусматриваются отверстия, через которые выходит горячий воздух. Также модели бывают оборудованы так называемым фартуком, который не удлиняет ручку, но площадь ее поверхности становится больше, и это позволяет рассеивать тепло и избежать дискомфорта при работе.

Рабочее напряжение

Наибольшее распространение получили модели паяльников, которые имеют рабочее напряжение 6, 12, 36 и 220 Вольт. Единого мнения относительно оптимального выбора в данном случае нет. Логичным представляется мнение, что удобен инструмент, который использует сетевое напряжение 220 В. Его безо всяких проблем можно подключать к бытовой розетке. С точки зрения безопасности уместен выбор варианта 36 В. Но в этом случае будет необходимо применение понижающего трансформатора.

Кстати, нагревательный элемент может быть спиралевидным или керамическим. Первый вариант более распространенный. Он надежен, и стоимость его существенно ниже.

Керамические нагреватели требуют осторожного обращения: его не рекомендуется ронять, любая деформация приведет к поломке. Попадание жидкости также может стать причиной проблемы: эта деталь инструмента просто треснет, не выдержав перепада температур. Преимуществом этого типа нагревателя является меньшее время, которое требуется на разогрев.

Если работать с паяльником приходится достаточно часто, то есть смысл в приобретении паяльной станции. Это дает возможность регулировки необходимой температуры нагрева, поможет поддерживать ее постоянное значение. Такое устройство укомплектовано подставкой и очистной губкой, которые в любом случае будут необходимы для работы.

Паяльник для работы с микросхемами

Нельзя начинать работу с паяльником, не прочитав инструкцию.

Требования к моделям аппаратов для пайки микросхем следующие:

1. Максимальная мощность инструмента должна быть не выше 25 Вт.
2. Комплектация очень тонким жалом (диаметр должен быть не больше 2,5-3 мм).
3. Паяльник должен обладать функцией регулировки температуры, для того чтобы не допустить повреждения микросхемы.
4. Не рекомендуется использование серебряного припоя. Намного лучше приобрести припой с некоторым содержанием олова.

Если приходится часто работать с микросхемами, то очень важно пользоваться заземлением. Это поможет избежать удара статическим электричеством. Даже самая маленькая искра наносит непоправимый вред всей уже проделанной работе.

Паяльник для работы с трубами

При выборе такого паяльника необходимо обратить внимание на комплектацию аппарата: он должен быть оборудован разнообразными насадками. Эти приспособления могут быть сделаны из металлизированного или обычного тефлона. Но первый вариант предпочтительнее.

Выбор необходимой мощности:

1. Профессиональные аппараты имеют мощность 1-2 кВт. Но если паяльник приобретается для работы дома (ремонта, благоустройства), то такой инструмент может быть излишним.
2. Для работ небольшого масштаба можно использовать модели, мощность которых равняется 680 Вт. Они замечательно подходят для ремонта и монтажа труб диаметром 16-65 мм.
3. Для того чтобы спаять пластиковые трубы диаметром 65-90 мм, необходим паяльник мощностью 850 Вт.
4. В том случае, когда диаметр труб больше 100 мм, мастеру может понадобиться модель с мощностью более 1 кВт.

К выбору подставки для всех инструментов необходимо отнестись со всей ответственностью, так как это поможет избежать травм и соблюдать нормы пожарной безопасности.

Паяльник является чуть ли не главным инструментом для радиолюбителя, и тут нужно знать, какой паяльник лучше подойдет для решения тех или иных задач.

Для начала разберемся с типами паяльников и их мощностью, а после чего поговорим про флюсы.

Паяльники бывают с керамическим или спиральным нагревателем. Отличие в том, что керамика нагревается гораздо быстрее, но требует более бережного использования: от сильного удара такой паяльник выйдет из строя. Спиральный ударов не боится, и он прослужит долгие годы.

При выборе паяльника нужно обратить внимание на его мощность. Нужно учитывать, что если вы паяете микросхемы, то паяльник желательно выбирать номиналом 10-20. Паяльники с номиналом выше 60 Вт предназначены для паяния толстых проводов.

Паяльник с маленькой мощностью просто не сможет расплавить припой, так как мощность будет рассеиваться по большой области пайки. Для пайки крупных металлических деталей существуют паяльники от 100 ватт и выше. Самым оптимальным паяльником для новичка 25-40 Вт .

Такой паяльник считается универсальным, и им возможно выполнить большинство поставленных задач. Обычно радиолюбители имеют в своем арсенал несколько паяльников для охвата широкого спектра работ.

2. Жало паяльника

Обратите внимание на жало паяльника. Оно бывает медным или с никелевым покрытием. Медное жало лучше подходит для пайки, так как медь имеет высокую теплопроводность. Его можно зачищать наждачной бумагой или напильником, но такое жало очень быстро обгорает.

Никелевое используется в паре с паяльником, у которого регулируется температура, но его недостатком является то, что жало данного типа нельзя очищать ни напильником, ни наждачной бумагой.

После такой обработки припой больше не будет липнуть к паяльнику. Достаточно много людей не знают об этой особенности никелевых жал, и после зачистки такого жала работа по пайке превращается в ад.

Жало – это сменный элемент с различными видами крепления. У одних паяльников для фиксации жала закручивается колпачок, у других жало фиксируется винтом.

Жало имеет различную форму. Паяльник продается с уже установленным универсальным жалом. Им можно делать большинство работ. Есть жала тонкие как иголка. Они предназначены для ювелирных работ про пайки SMD компонентов и не способны выполнять другие задачи. Широкие жала предназначены для быстрого прогрева всей детали и удобного монтажа/демонтажа компонента.

3. Регулировка температур

Существуют паяльники с ручной регулировкой температуры на самой ручке. Это отличная вещь для радиолюбителя, так как без данной функции всегда присутствует шанс по неосторожности сжечь или перегреть тот или иной компонент.

Если перегреть радиодеталь, она потеряет свои первоначальные свойства и будет работать неустойчиво, а то и вовсе выйдет из строя. Жало у паяльника имеет свойство сгорать при длительной эксплуатации.

Если ваш паяльник не имеет регулировки температуры, будьте готовы к частой покупке нового жала. Однако к недостаткам таких паяльников относится неудобность расположения регулировки ручки и не слишком надежная конструкция.

4. Паяльная станция

Помимо паяльника можно приобрести термовоздушную паяльную станцию. Это мощный инструмент в руках радиолюбителя. Данный инструмент оснащен настройкой температуры с точностью до одного градуса. Паяльная станция имеет удобную подставку.

С помощью такого прибора можно паять не только мелкие радиодетали, но и выпаивать целые микросхемы из плат за счет горячего воздуха. Паяльные станции могут значительно ускорить вашу работу. Но чтобы паять такой станцией, необходим опыт.

Для новичков в паяльной станции на первых порах нет необходимости. Достаточно простенького паяльника для обучения мастерству пайки. Но как только вы освоитесь и будете уверенно держать паяльник в руке, то можно подумать о более дорогом оборудовании.

5. Флюсы: основа для пайки в радиоэлектронике

Как правило, в арсенале у радиолюбителя имеется много различных химических веществ, что позволяет создать максимально качественный и надежный припой.

Флюсы – это специальная химия, предназначенная для радиомонтажа. Она позволяет удалять оксидные пленки и дает припою равномерно растекаться. Флюсы разделяются на несколько типов: нейтральные, активные и антикоррозийные.

5.1. Нейтральные флюсы

Нейтральные – самые ходовые, простые и безопасные флюсы. Они не содержат кислот и других агрессивных элементов, вызывающих коррозию металлов, и, в основном, не требуют смывки.

Канифоль – самый дешевый тип флюса – обязана быть у каждого радиолюбителя. Она защищает поверхность от окислов и предотвращает разъедание. Можно сказать, что это универсальный тип флюса.

ЛТИ 120 – жидкий флюс, относится к нейтральным. В нем нет кислот, а значит он не будет разъедать металл. Основой его состава является канифоль, растворенная в спирте. ЛТИ-120 прост в использовании: необходимо всего лишь нанести слой флюса на пропаиваемую поверхность, а потом припаять нужный элемент к плате.

В продаже также можно найти гелевые флюсы, в основе которых есть канифоль. Они очень удобны для пайки, когда нужно нанести только небольшую часть флюса в определенную зону. Flux-Plus – самый распространенный тип такого флюса на радиорынке.

Его стоимость достаточно высока – порядка 500 рублей , но честно говоря, он полностью оправдывает свою цену. Если вы занимаетесь ремонтом сотовых телефонов и прочей микроэлектроники, то он окажется незаменимым в вашей работе.

Обычно нейтральным флюсам не нужна смывка, тем не менее многие радиолюбители предпочитают смывать любой флюс после использования.

5.2. Активные флюсы

Активные (их еще называют кислотные) флюсы имеют в составе соляную, фосфорную или лимонную кислоту. После их применения обязательно требуется промывка детали, так как остатки флюсов будут вызывать коррозию и разъедать пайку. Такими флюсами удаляют в основном агрессивные вещества с паяемых деталей.

Самый ходовой флюс такого типа – паяльная кислота. Ею можно паять, например, никелевые сплавы.

Ф38Н применяется для пайки стойкой коррозионной стали, различных медных сплавов, бронзы, нихрома и латуни. Остатки Ф38Н легко могут смываться водой.

5.3. Другие виды

Также существуют флюсы антикоррозийные, состоящие из фосфорной кислоты. Они не вызывают коррозию черных металлов, а значит нет необходимости удалять остатки флюса после пайки.

Для цветных металлов желательна промывка теплой воде. Помимо воды флюсы можно смывать ацетоном, нефразом, этиловым или изопропиловым спиртами. Все эти средства подходят для очистки печатных плат.

Еще есть паяльные пасты, представляющие собой смесь флюса с припоем. Бывает, такую пасту изготавливают самостоятельно. Нужно всего лишь при помощи напильника сделать стружку из припоя и смешать ее с жидкими флюсами.

Такую пасту можно наносить на деталь с последующим прогревом паяльника. Ее можно применить при пропайке навесного монтажа или использовать ее в труднодоступном месте на плате.

Слово "паяльник" ассоциируется чаще всего с электрическим паяльником со спиральным нагревателем (ЭПСН), хотя на самом деле существуют различные виды паяльников, отличающиеся друг от друга видом потребляемой энергии, механизмами преобразования ее в тепловую и способами передачи тепла в зону пайки. Однако ассоциации на пустом месте не рождаются. К самым известным и наиболее широко используемым устройствам для пайки действительно относятся электрические паяльники типа ЭПСН. В качестве греющих элементов в них используется нихромовая проволока.

Виды паяльников

У продвинутых паяльников температура нагрева наконечника контролируется встроенным термодатчиком, подающим сигнал на отключение спирали при выходе прибора на рабочий режим. В качестве термодатчика в них используется проверенная временем термопара.

Конструктивное исполнение нихромовых электропаяльников может быть различным. Самые простые имеют нихромовую спираль, намотанную на корпус, не проводящий ток, внутрь которого вставлен наконечник. В более сложных конструкциях нихром заделывают в специальные изоляторы, снижающие потери тепла и повышающие теплопередачу.

Иногда нихромовые нагреватели помещают внутрь белого по цвету стержневого изоляционного материала, который может быть принят за керамический нагреватель. Не исключено, что последнее как раз и входит в тайные замыслы производителей, желающих таким образом повлиять на выбор их паяльника потребителем.

В паяльниках с керамическим нагревателем используются керамические стержни, нагревающиеся при подведении к их контактам напряжения. Керамические нагреватели считаются наиболее совершенными и обладают определенными преимуществами: более быстрым нагревом, большим сроком эксплуатации (при условии бережного использования), широким диапазоном регулировки температуры и мощности.

В индукционном паяльнике нагрев осуществляется с помощью катушки индуктора. Наконечник имеет ферромагнитное покрытие, в котором катушкой создается магнитное поле с наведенными токами, от которых и происходит разогрев сердечника.

Устройство индукционного паяльника: 1 - индуктор, 2 - наконечник.

При достижении его температуры определенного значения (точки Кюри) ферромагнитное покрытие теряет свои магнитные свойства, и нагрев сердечника прекращается. При снижении температуры ферромагнитные свойства восстанавливаются, и нагрев возобновляется. Таким образом, происходит автоматическое поддержание температуры жала паяльника в определенном интервале без использования термодатчика и управляющей электроники.

Особую категорию электрических паяльников составляют так называемые импульсные паяльники , включение которых в работу осуществляется нажатием и удержанием в нажатом положении кнопки пуска. При этом происходит быстрый (в течение нескольких секунд) разогрев наконечника до рабочих температур. После окончания пайки кнопка отпускается и паяльник охлаждается.

В отечественных импульсных паяльниках реализована схема, при которой наконечник в виде медного провода является частью электрической цепи, состоящей из частотного преобразователя и высокочастотного трансформатора. Первый повышает частоту сетевого напряжения до 18-40 КГц, второй снижает сетевое напряжение до рабочего. Жало паяльника крепится к токосъемникам вторичной обмотки трансформатора, что обеспечивает протекание в нем большого тока и быстрый разогрев. Современные импульсные паяльники имеют регуляторы уровня мощности и температуры, позволяющие производить пайку не только мелких электронных элементов, но и относительно крупных деталей.

Газовые паяльники относятся к автономным устройствам, их можно использовать в любом месте, в чем и состоит их главное и единственное достоинство. Источником тепла для нагрева жала является пламя от сгорания газа, который заправляется в паяльник от обычного газового баллончика. Без насадки, такой паяльник превращается в газовую горелку.

К автономным устройствам относятся и аккумуляторные паяльники . Они имеют небольшую мощность (обычно 15 Вт) и предназначены для пайки мелких электронных компонентов.

Термовоздушные и инфракрасные паяльные станции не могут соперничать в популярности с обычными электропаяльниками. Но и они имеют свои достоинства и заслуживают упоминания.

При использовании термовоздушных паяльных станций нагрев зоны пайки осуществляется струей горячего воздуха, выходящего из сопла паяльника. По своей сути - это фены, в которых выходящий горячий воздух (с температурой 100-500°C) сфокусирован с помощью сопла. По способу создания воздушного давления термовоздушные паяльные станции подразделяются на турбинные и компрессорные. У первых в ручке паяльника находится электродвигатель с крыльчаткой, создающий воздушный поток. В компрессорных станциях давление воздуха создается диафрагменным компрессором, находящимся в корпусе станции.

Инфракрасные паяльные станции осуществляют нагрев инфракрасным излучением с длиной волны 2-10 мкм. Зона нагрева может колебаться от 10-ти до 60-ти мм. Ее прямоугольные размеры задаются системой регулировки окна ИК-излучателя. Произвольную форму можно получить, используя отражающую ленту из фольги, которая закрывает те области электронной платы, которые не подлежат нагреву.

Нужно упомянуть и старые паяльники, нагреваемые на открытом огне . Они служили человеку тысячи лет и с появлением электрических собратьев были забыты. Однако в ситуации пайки массивных деталей, такой паяльник, сделанный из имеющихся железяк, может заменить недешевые электрические паяльники большой мощности.

Выбор паяльника

Мощность . Требуемая мощность паяльника всецело зависит от вида выполняемых работ. Если паяльник приобретается только для пайки электронных компонентов, лучше чтобы мощность была 25 Вт. Для пайки электронных компонентов можно использовать и паяльник мощностью 40 Вт, при этом приделав на жало маленькое жало из медной проволоки или какую-нибудь другую насадку, а если учесть что таким паяльником можно паять и лудить толстые провода, удалять припой используя оплетку, то он может стать более подходящим.

Выполнение разных по характеру работу потребует большей мощности паяльника - до 100 Вт и более. Если паяльник приобретается для пайки объемных жестяных конструкций или массивных деталей с большим теплоотводом, то здесь, пожалуй, не останется иного варианта, как выбрать молотковый паяльник с мощностью в несколько сотен ватт.

В случаях, когда требуется паять массивные детали и требуется большая мощность, возможно, больше подойдут, более дешевые чем мощные паяльники, газовая горелка или паяльная лампа.

Термостабилизация . Для тех, кто занимается пайкой профессионально, вопрос: какой паяльник лучше - с термостабилизацией или без - решен давно и однозначно. Термостабилизация значительно повышает удобство, производительность и качество пайки. Но и для любителя, занимающегося пайкой время от времени, возможность выставить необходимую температуру и не заботиться о ее поддержании на необходимом уровне, также является весьма удобной. Причем желательно, чтобы возможность установки температуры была реализована не только в виде тумблера со стрелочкой и указанием верхнего и нижнего предела температур, а в виде точного значения устанавливаемой температуры. Но под регулировкой температуры может скрываться регулировка мощности, не имеющая обратной связи, то есть при работе вхолостую жало может перегреваться, при пайке с незначительной теплоотдачей иметь нужную температуру, а при увеличении теплоотдачи иметь недостаточную температуру. Регулятор мощности, кстати, легко сделать для обычного паяльника из диммера Регулятор мощности для паяльника .

Жала . Очень важный момент, на который стоит обратить внимание при покупке паяльника - наличие сменных жал различной конфигурации. Если наконечник паяльника выполнен из чистой меди, то форму жала можно сделать любой - заточив его или (еще лучше) отковав. Но если наконечник является "несгораемым", т.е. покрыт никелем или иным защитным металлом, затачивать его нельзя. Поэтому перед тем, как окончательно выбрать паяльник, не лишним будет поинтересоваться, укомплектован ли он сменными жалами.

У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Существует большое количество форм наконечников - в виде конуса (3, 4), иглы, отвертки (1), скошенной кромки (2) - всех и не перечислить. Каждая хороша для определенной работы. Наиболее универсальными, удобными, подходящими для многих видов работ считаются жала в виде отвертки. Припой хорошо удерживается на кончике, достаточная площадь скоса позволяет при необходимости быстро прогреть деталь.

Производители утверждают, что важна укомплектованность "родными" жалами паяльников с керамическим нагревателем, поскольку замена фирменных наконечников на жала сторонних производителей способна нарушить температурный режим работы нагревателя и привести к его выходу из строя.

Керамический или нихромовый? Возможно для тех, кто задается вопросом, какой паяльник выбрать - с нихромовым или керамическим нагревателем, окажется полезной нижеследующая информация, рожденная опытом использования электропаяльников с различным типом нагревателя.

Достоинства нихромового нагревателя: дешевле керамического, неприхотлив, не боится ударов и падений. Недостатки: греется несколько медленнее керамического, срок службы ограничен из-за постепенного сгорания нихромовой проволоки. Однако последнее сказывается только при каждодневном многочасовом использовании, при умеренном эпизодическом этот недостаток практически не проявляется.

Достоинства керамического нагревателя: долговечен при бережном отношении, может работать в течение долгих лет, не перегорая, греется быстрее, чем нихромовый. Недостатки: не переносит ударов, может треснуть при падении или ударе обо что-то твердое, требует использования только "родных" фирменных жал.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

В арсенале любого мастера, который часто имеет дело с электрическими приборами, кабелями и проводкой в целом, обязательно должен быть паяльник. Некоторые хранят этот прибор годами в запыленном ящике и пользуются им по мере необходимости, а другие работают с этим устройством на постоянной основе. Какой паяльник лучше выбрать для домашних работ, расскажем в этой статье.

Производители

Самые лучше приборы всегда изготавливались и будут производиться в Германии и Японии, а самые известные марки, которые отличаются своей надежностью, требованиям и качеством, это Goot, Ersa, Hakko, Matrix и Weller. Используя паяльники этих производителей, вы всегда сможете провести работу даже с самими мельчайшими деталями.

Более того паяльники этих фирм используются как любителями и новичками, так и профессионалами. Фото паяльников вы можете посмотреть в статье.

Конструкция и принцип работы

Как и любой другой инструмент, паяльник имеет особую конструкцию, куда входят держатель, нагреватель, жало и шнур с вилкой. Принцип работы этого прибора достаточно прост. Когда вилка включается в розетку, происходит разогрев нагревательного элемента, который отдает свою энергию жалу.

Температура на кончике жала достигает 450-500 градусов, что позволяет расплавлять припой буквально за секунды. Припой может быть оловянным, свинцовым, медным, цинковым, а также быть сплавом, куда сходят несколько металлов.

Электрический паяльник предназначен для того, чтобы расплавлять припой, который затем затекает в щели, что в последующем застыть и образовать плотное соединение.

Разновидности

Самый важный вопрос – как выбрать паяльник, но еще важнее разобраться в конструкциях и принципах работы этого прибора, так как существует несколько видов.

Нихромовый

Нихромовая нить обычно используется в электрических паяльниках. Такая нить изготовлена обычно из никеля, так как этот материал имеет высокие показатели жаропрочности. В стандартных приборах эта нить обволакивает корпус, центром которого является стержень. Чтобы изолировать нагреватель, используют пластинки из слюды, а также ткань из стекловолокна.

Преимуществами можно назвать доступность цены, легкость работы и возможность отремонтировать. Из недостатков отмечаются продолжительность нагрева и недолговечность при интенсивных работах, которые занимают продолжительное время.

Керамический

Если рассматривать настоящий керамический паяльник, то его нагревательный элемент будет изготовлен из керамики, но современные производители обычно просто заменяют изолятор на керамический. В оригинальном исполнении такого не будет, так как весь стержень, который нагревается, изготовлен из нескольких компонентов, которые влиты друг в друга.

Очень важно выбирать оригинальный инструмент, который отличается визуально по внутренностям, а также по более высокой цене. Достояние таких приборов заключены в более быстром нагреве, высокой мощности, более долгом сроке использования и долговечности при высоких нагрузках.

А вот из минусов выделяют высокую стоимость, частые подделки, бережливое отношение, так как керамике свойственно ломаться от ударов, а также невозможность использования не родных жал.

Импульсный

Первые два вида работают только в одном режиме, который поддерживает постоянное нагревание, импульсный же работает только во время нажатия на кнопку. Форма зачастую выглядит на буква «Г», так как требуется специальная рукоять, с которой было бы удобно нажимать на кнопку.

Отличительной чертой такого прибора является то, что работа должна быть незначительной и непостоянной, то есть по мере редкой востребованности. Он также быстро разогревается, имеет высокую производительность и может паять как большие, так и мелкие компоненты. Однако такой прибор нельзя использовать при масштабных или продолжительных работах.

Индукционный

Считается самым современным решением, которое используется все чаще и чаще. Нагрев происходит за счет индукционной катушки и магнитного поля, поэтому строение устройства значительно отличается от собратьев. Очень часто можно встретить такой паяльник с регулятором.

Отлично экономит потребляемую энергию, поддерживает требуемую температуру нагрева, а жало может быть заменено с поразительной легкостью. Однако стоит такой прибор гораздо дороже, является частью паяльного комплекса и требует замены типа жала при различных температурах.

Также существуют беспроводные паяльники на батарейках и портативные, работающие от USB. При выборе важно изучить инструкцию, как паять определенным видом паяльника.

Фото лучших паяльников для дома