Банная печь постоянного действия. Кирпичная русская печь-каменка для рубленой бани
Типы КЭМбН(Ж" Кирпичные банные печи (каменки) бывают двух вдов: периодического и непрерывного д ействия. Традиционные русские бани отапли - вались исхлюштелыю каменками периодического действия 8 старину они были без дымовых труб и топигось «по - черному. С дымовыми трубами каменки начали строить лишьсХШ еекаибани стали топить «по-белому».
Каменки периодического действия во время банных процедур топить нельзя. Вместе с паром из каменки в помещение будет поступать и дым. Такие печи перед банными процедурами топят пять-семь часов и даже более. Булыжники, прогреваемые открытым огнём, накаляются до 900С. и пар из каменки поступает «сухой«, целебный и легко переносимый.
Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные метаптмеские ёмкости. появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что ж можно топитьи во время банных процедур, а неоостаток - что камни, отделённые стенками ёмкости от открытого огня. не прогреваются выше КО С Гіар в таких каменках получается - сырой», обжигающий тело человека.
Противопожарные мероприятия. При устройстве каменки периодического действия необходимо помнить, что эта конструкция - самая пожароопасная из всех бытовых печей. Тонна булыжника, раскалённого до 90С-С, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высокой температуры, представляют собой большую потенциальную опасность. Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Правда, специальных правил для каменок нет. Более того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограничения и бани стали строить, как кому вздумается - необьятных размеров, в два этажа, с камерами каменной засыпки на две тонны и т. д. А это, на мой взгляд, - недопустимо.
Особенности конструкции и кладки каменки. Печи-каменки имеют конструктивные отличия от других печей бытового назначения. Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоход ы и. если печь имеет большие размеры, появляется - незанятое» пространство слева и справа от поддувала. Целесообразно использовать его для устройства сквозных ниш-каналов, чтобы хранить в них кочергу, щипцы и другую утварь. Они, кроме всего, увеличивают геплоотдасщую поверхность печи.
Чтобы в топливник, который у каменок делают больших размеров, поступало достаточно воздуха для горения дров, поддувало и поддувальная дверка тоже д олжны быть достаточных размеров.
Для более свободного поступления воздуха в топливник колосники лучше укладывать вдоль поддувала. Но 8 продаже трудно найти колосники на всю длину (глубину) поддувала, поэтому часто приходится укладывать короткие решётки поперёк поддувала.
Топливник и камеру каменной засыпки футеруют шамотным кирпичом, который лучше класть на мертель (раствор из шамотной глины и шамота со специальными добавками) с отступом от наружных стенок печи 8- Ю мм. От высокой температуры футеровка будет расширяться, но зазор защитит наружные стенки печи от растрескивания. Вместо шамота (шамотной - крупы-) применять песок не следует. От высокой температуры он разрушается.
Топливник устраивают так, чтобы его высота от колосников поддувала до закладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшать это расстояние, приближая булыжник поближе к огню для более интенсивного нагрева камней. В этом случае результат получится обратный.
Дело е том, что при горении дров самая высокая температура - на веришне пламени. При небольшом расстоянии вершина пламени упрется в булыжники, на них произойдёт понижение температуры пламени, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.
Кладка арок. Одна из проблем при устройстве больших каменок - устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоянно деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.
В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на которые можно положить отрезки рельса. Это создаст надежное основание для каменной засылки.
Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в воду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.
Сначала кирпич укладывают без раствора - для - пристрелки*. При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Раствор должен быть средней густоты.
Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вследствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, асама она прослужит долго.
Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кладочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оставаться на опалубке, тем слабее она будет.
Камера каменной засыпки. Размеры окна для выхода пара из камеры каменной засыпки следует предусмотреть такими, чтобы можно было при необходимости пролезть через него в каменку
Расстояние от рельсов до окна делают не более 50 ем (семь рядов кладки). Это обусловлено тем, что верх закладки булыжников всегда должен быть на уровне или ниже полка в парилке. Чем ниже источник пара, тем эффективнее он будет использован. Кроме дверки в окне необходимо устанавливать и внутреннюю заслонку. Благодаря ей стена парилки, противоположная окну, будет меньше нагреваться, а в камере лучше сохранится тепло. Для более интенсивного нагрева засыпки стенки камеры
Можно облицевать листами огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.
Общую высоту камеры делают с расчётом, чтобы между верхом засыпки и сводам (перекрышей) было не меньше четырёх рядов. При меньшей высоте будет трудно плескать воду на дальние кат/ни. Перекрышу камеры каменной эаеммт всегда устраивают на один-два ряда выше перемычеи окна камеры. Эта часі ь камеры является дамооборником - во время растопки каменки он не позвогит дыму пронткать в помещение парилки.
Между сводом и рядами основного перекрытия печи необходимо оставить осадочный зазор в один ряд кладки. Зазор используется и как дымоход к дымовой трубе, позволяющий устанавливать ее на любом утлу печи.
Потолочная разделка. Самое опасное в пожарном отношена место в парилке-потолок вс»руг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не иаі ревалось. трубу в тлеете прохода овозь потолок кладут с более толстьми стеюзми - с іоіолоіной разделает. Для каменок топцинэ стенок трубы здесь предусматривается 38 см илт же 25 см - с дополнительной тсплоиэоля$*й.
Наружные размеры разделки трубы составляют 76x76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проем больших размеров - 86x86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальтовой ватой или другим несгораемым материалом.
Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700"С, поэтому потолочную разделху лучше класть из шамотного кирпича.
Материалы и приборы
|
Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.
Жизнь в деревне зимой - это постоянная забота о тепле в доме. И многое зависит от того, как работают отопительные агрегаты. У большинства людей это обычные дровяные печи, представляющие собой внушительные сооружения из большого количества кирпича и глины. И задача сводится к тому, чтобы как можно сильнее разогреть это сооружение и как можно дольше поддерживать его тёплым. Если печь остынет, потребуется много труда, дров и времени для того, чтобы её снова разогреть.
Другой вариант - печи из металла. Так называемые "буржуйки, тепло начинают давать быстро, но так же быстро остывают после окончания топки и необыкновенно прожорливы - потребляют много дров.
8 последние годы появилось много металлических печей новых конструкций, которые быстро нагреваются, как и старые - буржуйки-, но гораздо экономичнее их. Процесс горения в этих печах - менее интенсивный и поэтому - более продолжительный.
Достигается он уменьшением подачи воздуха в зону горения - чем меньше его подаётся, тем дольше работает печь при одной закладке дров. При этом не
Происходит перегрева металлического корпуса, что позволяет использовать сталь, а не чугун, и сварку при производстве печей, а запорные устройства делать более точными и герметичными. Да и сама сталь для этих печей стала тоньше, но печи при этом остаются необыкновенно долговечными.
Добиться тлеющего режима в традиционных кирпичных печах практически невозможно из-за неизбежного в таких случаях задымления помещения. Поскольку тяга при таком горении - слабая, дым пойдёт через неплотности в дверцах и местах их крепления, в щели между плитой и кладкой и т. д.
Есть у традиционных печей и другие особенности, которые можно отнести к недостаткам. Так. при их использовании тратится много воздуха, который поступает в печь из отапливаемого помещения. При этом тёплый воздух выносится в трубу, а на его место с улицы поступает холодный, что значительно снижает эффективность печи. И чтобы избежать неоправданного расход а тепла, необходимо постоянно наблюдать за процессом, ЧТОбы ВОвреМЯ ПереКрЫТЬ ДЫ1.ЭД-
Бины топки, а загрузку дров практически невозможно автоматизировать.
Чтобы изготовить печь, которая бы не имела этах недостатков, я решил вынести переднюю часть печки с топочной дверцей за пределы отапливаемого помещения - на улицу. Это сразу снимает проблему дымления печи при отсутствии герметичных дверок - пусть себе дымит на улице. Основная же часть моей металлической печки, герметично сваренная, находится в помещении.
Топку я сделал из квадратного стального короба сечением 300x300 мм и толщ иной стенок 2,5 мм. Длина короба - 1500 мм.
Один конец короба я глухо заварил сталью такой же толщины, а сверху приварил старый металлический сейф, ключ от которого когда-то был потерян. Предварительно вырезал дно сейфа, а в коробе под ним проделал отверстие соответствующего размера. В верхней части сейфа параллельно коробу приварил металлическую трубу 0100 мм в качестве дымохода, заранее сделав в сейфе в месте соединения отверстие. Печь практически готова.
Теперь её нужно было установить на место. Для этого в стене дома, согласно получившимся размерам печи, я проделал отверстия под топку и дымовую трубу, затащил печь в дом и вывел ее незаглушенными концами на улицу. После этого нарастил дымовую трубу и приварил к ней и топке небольшие металлические блоки для автомаптческой подачи дров в топку.
Конечно, ещё необходимо было укрепить печь, расположив её на некотором расстоянии от пола. Для этого я забил в землю металлические трубы и печь приварил к ним.
Кроме того, к лицевой части печи, выступающей на улицу, на 100 мм ниже пода приварил площадку для легковоспламеняющегося материала. Такое приспособление облегчает растопку печи. Сюда, можно положить смятую газету или. не опасаясь пожара, поставить небольшую ёмкость с бензином и т. п. Нужно сказать, что мне никогда 8 жизни не приходилось до этого так легко и быстро
Растапливать печь - накладываешь в топку мелких щепок, чиркаешь спичкой - и можно идти заниматься другими делами.
Печь сконструирована таким образом, что при полной загрузке дрова будут медленно гореть, а печь будет давать тепло непрерывно в течение многих часов. Обычно я использую отход ы от деревообработки различной длины, но если попадаются обрезки корене 1500 мм. откладываю - ими я набиваю татку с таким расчётом, чтобы они не торчали и можно было плотно закрыть топку. В таком состоянии доступ воздуха в зону горения уменьшается, и дрова горят ещё дольше. Как правило, это я делаю ближе ко сну или «ада приходится на продолжительное время отлучился из дома, и контроль за отопительным процессом отсутствует,
Несмотря на то, что печь - металлическая, обжечься о неё трудно, так как нагревается корпус не очень сильно. Однако за счёт большой длительности горения печь создаёт в комнатах комфортную температуру.
При сильных морозах приходится увеличивать интенсивность горения и как следствие - увеличивать расход дров и уменьшать время между "дозаправками*. Для этих случаев я изготовил простую систему автоматической подачи длинномера. Устроена она просто: трос с грузом на одном конце и с крюхом - на другом пропущен через два ролика, приваренных к печи. Длинномер закладываю одним концом в печь до упора, а другой конец зацепляю крюком. Усилие, создаваемое грузом, позволяет пропихивать длинномер в топку при его выгорании.
Чтобы снизить вес применяемого груза для работы автоматики, я сначала использовал систему полиспастов (подвижных блоков), но со временем отказался от них. При снижении усилия подачи топлива приходилось увеличивать высоту, на которую необходимо поднять груз. Например, чтобы подать в топку доску длиной Зм, груз приходилось поднимать на 6 м!
Печь получилась многофункциональной. Она не только даёт достаточно тепла, но на ней также удобно разогревать пищу, не опасаясь, что она подгорит, а вода на ней сутками остается горячей.
Ещё я храню на моей печи навесные заїдки - «сушу» их. В них никогда не замёрзнет влага и их не - заклинит», что часто случается зимой.
Работа над печью не закончена. Ещё предстоит решить вопрос с топочной дверцей и додумать подачу длинноме - ров - пока я для этого использую оказавшуюся под рухами подставку.
|
В банях, рассчитанных
на одну семью и отапливаемых дровами, обычно применяют кирпичные печи-каменки
периодического действия, в которых камни нагреваются проходящими через них
дымовыми газами. Такие печи примерно на 30% экономичнее печей комбинированного
действия и позволяют быстрее нагревать камни до требуемой температуры. При
интенсивной топке печи нижние слои каменной засыпки могут нагреваться до 1000-1100°
С, верхние слои - до 500-600° С. При таких температурах сажа сгорает и камни
остаются чистыми. Единственный недостаток печей периодического действия -
необходимость ожидания полного сгорания топлива или удаления остатков
несгоревшего топлива, чтобы при открытии камеры в баню не попадал угарный газ.
Конструкция. На рис. 91 (1) изображен наружный вид кирпичной печи-каменки усиленной конструкции без водогрейной емкости. Топливник выполнен из огнеупорного кирпича и имеет щелевой свод для каменной засыпки. Ширина щелей (расстояние между кирпичными арками) 5-8 см. Для более полного использования тепла печь снабжена дымоходами в виде опускных колодцев и общим сборным дымоходом, соединяющими верхнюю часть камеры для камней с дымовой трубой (на рисунке не показаны).
В целях повышения прочности печь заключена в каркас из стальных уголков. На рис. 91 (2) приведена схема кирпичной печи-каменки с водогрейным котлом. Камера для камней имеет две дверки. Иногда выполняют дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг котла в нижнюю часть камеры для камней.
Кладка. Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с устройства ее фундамента.
Фундамент. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажнения или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Поперечные размеры его должны быть больше, чем у печи на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фундамента печи до фундамента стены - не менее 5 см. Зазор между ними заполняют песком. Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.
Материал и раствор для фундамента. Лучший фундамент - бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя известковый, цементный или известково-цементный раствор.
Известковый раствор готовят из гашеной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3.
Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порциями, чтобы успеть использовать его до схватывания.
Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1-2 ч. извести и 6-16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирности извести.
Поверхность фундамента заливают цементным раствором, выравнивают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем или рубероидом в 2 слоя.
Основной материал для кладки печей - обыкновенный полнотелый кирпич 1 сорта. Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются.
Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются тугоплавкие и огнеупорные кирпичи. Тугоплавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) - для сжигания каменного угля, жидкого топлива, газа.
Кладка печи из кирпичей, бывших в употреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят наружу даже через штукатурку и побелку.
Перед употреблением кирпичи (кроме огнеупорных и тугоплавких) погружают на 1-1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжущую способность.
Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности глины. Глину следует замачивать за 1 сутки до начала кладки. Затем в нее добавляют воду в таком количестве, чтобы после перемешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть просеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются водянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хороший раствор не содержит комков, имеет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой.
Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и горного песка или шамота.
Швы кладки. Главное требование к кладке - обеспечить плотность швов, чтобы в помещения бани не проникало даже незначительное количество продуктов сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного - не более 3 мм на всю глубину.
Нанесение раствора. Раствор расстилают рукой, с мастерка его можно класть лишь до пода топливника и дна дымовых каналов.
Внутренние поверхности печей должны быть гладкими, поэтому, колотые и тесанные кирпичи кладут шероховатыми гранями наружу. Через каждые 4-5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, сточенной в воде без добавления раствора.
К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подогнать друг к другу, а затем класть их на раствор.
Проверка правильности швов. После укладки первого ряда проверяют правильность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанавливают по углам печи направляющие шнуры с отвесами. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между нижними двумя рядами.
Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка кладки обычного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному расширяются при повышении температуры.
Установка печных приборов. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраиваемые баки для воды) - устанавливают одновременно с кладкой кирпича.
Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки прикрепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбеста между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3-4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич скошенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку заделывают в кладку).
Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решетки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.
Топливник. Важная часть печи - топливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наименьшая высота - 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшаются. Желательно, чтобы он был 40-60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.
Каналы для дымных газов . Равномерность прогрева, экономичность печи зависят от конструкции ее ды- мооборотов - каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.
Перекрыша. Верхняя стенка печи, называемая перекрышей, состоит из трех рядов кирпичей, положенных плашмя с перевязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть перекрыты кусками стального листа.
Труба. Трубу для каменки обычно делают насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, проходное сечение дымовых каналов и труб - также не менее полкирпича. Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цементный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и конденсатом, который может образоваться внутри трубы).
Требования пожарной безопасности. В целях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возгорания, и не менее 25 см, если такая защита имеется. Если печь и труба металлические, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см.
Между кирпичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшивкой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см. При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие деревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополнительно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70x50 см.
Меры безопасности при сооружении. При сооружении печи необходимо принять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ограждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.
Каменная засыпка. Основное требование к камням для засыпки - чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Чтобы не распирать печку изнутри и не разрушать ее, камни должны быть округлой формы и иметь гладкую поверхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни-булыжники, подвергшиеся закалке солнцем и водой за миллионы лет. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхождения - базальта, гранита, андезита и др. Если таких камней нет, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью, темным цветом. Собирают их у рек, озер, заливов. Слоистые камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят, так как они быстро разрушаются, забивая каналы для пламени, дыма и пара. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком. Размеры камней должны быть не менее 10 см (больше кулака взрослого человека).
Для каменной засыпки печи не пригодны кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить тело. Раскалываться с выбрасыванием кусков могут и другие плотные камни. Поэтому наиболее плотные из них при укладке в печи со стороны моющихся необходимо закрыть менее плотными, лучше всего кирпичами.
Укладка камней. При укладке снизу кладут самые крупные камни, выше - более мелкие. Для ускорения нагрева по всей толще и облегчения отдачи тепла при подаче воды камни укладывают вперемешку с чугунными чурками или железными (стальными) болванками. Чугун и сталь имеют большую объемную теплоемкость, чем горные породы, и хорошо проводят тепло. Располагать чурки или болванки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх.
Со временем камни растрескиваются и крошатся. Поэтому необходимо ежегодно перебирать камни, расколотые заменять целыми, убирать мелочь, которая забивает каналы между камнями. Желательно в бане иметь некоторый запас камней, чтобы каждый раз не искать их и не ждать лета.
Заменители камней. Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича - железняка - деформированной формы с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.
Печи-каменки периодического действия наиболее приемлемы для семейной бани, когда длительность парильного процесса небольшая. Они отличаются большей (приблизительно на 30%), по сравнению с вышерассмотренными вариантами, экономичностью, меньшим временем подготовки банного процесса, так как горячие газы, проходящие через каменную засыпку, гораздо быстрее и сильнее нагреваются. Температура каменной засыпки в ее нижних слоях может достигать 1000°С, а в верхних - 500-600°С. Этой температуры вполне достаточно, чтобы частицы сажи, осевшие на камнях, сгорели. Поэтому атмосфера парилки не загрязняется. В банях, не оборудованных горячим водоснабжением, возможен вариант встраивания специальных регистров для нагрева воды. Примером такой теплоемкой печи, предназначенной для бани на 4-5 человек, является печь конструкции Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (Рисунок и 101), а на рисунке, 103, 104, 105 представлена порядовая кладка этой печи.
Для сооружения печи понадобится:
Кирпич красный................................................... 1240 шт.
Кирпич огнеупорный............................................ 250 шт.
Глина обыкновенная.............................................. 0,35 м 3
Глина огнеупорная с шамотом............................... 120 кг
Песок овражный..................................................... 0,17 м*
Змеевик (регистр) из стальных труб....................... 1 шт.
Топочная дверка 400 х 300 мм................................ 1 шт.
Поддувальная дверка 200 х 140 мм........................ 1 шт.
Прочистиая дверка 130 х 130 мм............................ 1 шт.
Парильная дверка 430 х 360 мм.............................. 1 шт.
Дымовая задвижка 290 х 250 мм............................. 1 шт.
Колосниковая решетка 430 х 250 мм 1 шт.
Полоса стальная 500 х 30 мм................................. 0,75 м
Уголок 50 х 50 х 3 мм............................................. 0,75 м
Печь состоит из топки для дров и закрытой камеры, на дно которой укладывают каменную засыпку. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку, попадают в два расположенных сбоку опускных канала и удаляются через дымовую трубу в атмосферу. В верхней части топливника располагают змеевик, в который самотеком подается из емкости вода. При нагревании горячая вода через патрубок поступает в емкость, из нижней части которой более холодная вода перемещается в змеевик. Таким образом при помощи естественной циркуляции за время топки печи нагревается необходимое для мытья количество воды.
Довольно простая конструкция периодической печи из металла показала на рисунке. В данной конструкции не предусматривается емкость для горячей воды, но при
|
|
|
необходимости она может быть встроена. В металлическом корпусе с дверцами на полки из уголковой стали уложены колосники, образующие днище топливника. Для уменьшения теплотой радиации от стенок печи топливник обкладывают огнеупорным кирпичом. Днищем камеры каменной засыпки служит стальная решетка, уложенная на кирпичную футеровку топливника. Если возникает необходимость нагрева воды, то на крышку камеры каменной засыпки устанавливают металлическую емкость с водой. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку и омывая крышку, уходят через трубу в атмосферу. Таким образом прогревается и каменная засыпка, и емкость с водой, установленная на крышке.
Металлическая печь может быть и с емкостью для горячей воды. Простейшая конструкция такой печи показана на рисунке. Кожух печи размером 70 х 70 х 170 мм сваривают из листовой стали толщиной не менее 4 мм (так как более тонкая листовая сталь быстро прогорит). По высоте печь разделена на три зоны: нижняя служит топкой, средняя - каменкой, верхняя предназначена для нагрева воды. Для уменьшения тепловой радиации от стен печи зона топливника и каменной засыпки футеруется красным кирпичом, уложенным на ребро. Днищем каменной засыпки может служить мощная колосниковая или стальная решетка, способная выдержать вес каменной засыпки. Вода в емкости с крышкой нагревается дымовыми газами, проходящими через стальной дымоход.
Основная масса тепла дымовых газов отбирается каменной засыпкой, поэтому вода в емкости не доводится до кипения. Пар получают поливанием каменки горячей водой через дверку размером 200 х 200 мм, расположенную сбоку каменной засыпки. Конструкция печи настолько проста, что может быть изготовлена в домашних условиях при условии навыка сварочных работ и наличия необходимого оборудования. на рисунке показана печь с баком для горячей воды конструкции П.МЛысенко, принцип работы которой схож с вышеописанным вариантом.
Оригинальную конструкцию печи-каменки соорудил Б.И.Иванов для своей бани с парилкой 2 х 2 м. За основу печи была выбрана старая, отслужившая свой век, дровяная колонка для подогрева воды (Рисунок и 110). Срезав у колонки верх (на 250-300 мм) и днище, удаляют центральную трубу. В срезанной верхней части
|
вырезают отверстие под дверку каменки размером 65 х 150 мм, изготавливают из кровельного железа дверку и ставят ее место таким образом, чтобы в процессе эксплуатации печи ее можно было снимать. Колонку подгоняют по высоте парилки так, чтобы верхнюю ее часть можно было при необходимости снять. Над топкой устанавливают мощную металлическую решетку, способную выдержать высокую температуру и тяжесть каменной засыпки. Колонку устанавливают по месту, заполняют камнем и подключают к дымовой трубе. Между колонкой и трубой рамещают дымовую задвижку, чтобы печь медленнее остывала. При устройстве каменки нужно проследить за тем, чтобы дверка для каменной засыпки располагалась таким образом, чтобы исключить ожоги парильщика при поливе каменки водой. Струя пара должна выходить в сторону, противоположную парильному полку. Съемный верх каменки даст возможность периодически вынимать камни для осмотра, чистки и замены.
Металлическая печь-каменка периодического действия конструкции П.И.Михайлова (Рисунок) предусматривает вариант отвода дымовых газов, когда баня уже натоплена, а дрова еще не прогорели. Для этого конструктор заложил дополнительный дымоход, который закрыт в процессе топки бани и открывается только тогда, когда баня протоплена и закрывается основная задвижка. Это делается для того, чтобы в процессе догорания дров дымовые газы, которые уже не имеют большой температуры, не охлаждали камни каменки. Вместе с дымовыми газами уходит и угарный газ, который при закрытой основной задвижке может попасть в помещение парилки. Такое конструктивное решение позволяет сохранить температуру камней и не выгребать угли из печи перед парением. Конструкция печи очень проста и состоит из топки, каменки, основной и дополнительной трубы. Сварена печь из листовой стали толщиной 4-5 мм, так как при меньшей толщине сталь печи быстро прогорит. Под топкой отдельно приварено небольшое поддувало, которое отделено от топливника колосниковой решеткой. Колосниковая решетка из чугуна будет дольше служить, так как слабо подвержена воздействию высоких температур. Между каменкой и топкой тоже устанавливают решетку, которая способна выдержать высокую температуру и вес каменной засыпки. Стенки камеры каменной засыпки можно сделать из более тонкой стали, но в любом случае ее толщина не должна быть меньше 3 мм.
При выборе печи для бани некоторые владельцы останавливают свой выбор на наиболее простых и дешёвых вариантах. Это могут быть стальные самодельные или чугунные покупные агрегаты. Но многие предпочитают соорудить в бане традиционную кирпичную печь-каменку. Для кладочных работ или приглашают печника с определённым опытом работы, или сооружают печь своими руками.
Во втором случае необходимы тщательное изучение технологии кладки, грамотный выбор проекта отопительной установки, проработка порядовок и прочих чертежей. Кроме этого, потребуются навыки работы со строительными инструментами.
Основные правила закладки фундамента
Сооружение банной печи из кирпича начинают с возведения фундамента. Для него готовят котлован, глубина которого должна быть более глубины промерзания грунта. В среднем это – 700 мм.
Внимание! В самой нижней части ширина котлована должна превышать ширину основной выемки. Такая мера позволит избежать проблем, которые могут возникнуть при подвижках грунта.
На дно котлована укладывают плотно утрамбованною песчаную подушку толщиной 150 мм. Песок проливают водой, а затем засыпают его слоем битого камня и кирпича толщиной 200 мм. Сверху насыпают щебневый слой. На основание устанавливают опалубку и укладывают арматурный каркас.
В опалубку заливают подготовленную бетонную смесь. После застывания бетона опалубку снимают. Пространство, в котором находились доски опалубки, засыпают мелким гравием, смешанным с песком. Поверхность фундамента обрабатывают несколькими слоями гудрона. Сверху прокладывают два слоя рубероида.
Подготовка кладочного раствора
Первой возводят стену, называемую защитной. Она служит для предохранения банного помещения от возгорания. Для сооружения этой стены используют кирпич, который скрепляют цементно-песчаным раствором. Для кладки остальных конструктивных составляющих печи используют исключительно глиняно-песчаный раствор.
Внимание! Глина для кладочного раствора должна быть взята на глубине, которая равна или превышает полметра.
В специальной ёмкости глину замачивают водой на одни-двое суток. После этого глину тщательно перемешивают. Очищенный от посторонних включений и просеянный песок смешивают с глиной в одинаковых пропорциях.
Совет! Кладочный раствор считается готовым, если он не имеет комков и обладает консистенцией сметаны.
Не следует готовить раствор сразу в полном объёме, поскольку он быстро густеет, утрачивая свои рабочие характеристики. Поэтому рекомендуется заготавливать глиняно-песчаный раствор небольшими порциями.
Конструктивно по режимам работы кирпичные печи для бани разделяют на следующие виды: отопительные установки периодического и постоянного действия.
Конструктивные особенности печей периодического действия
Печь из кирпича периодического действия – это отопительная установка с закрытой топкой. Для бань, рассчитанных на пользование одной семьёй, она является наиболее распространённым типом отопительных установок. В таких теплогенераторах камни нагреваются дымовыми газами, проходящими через каменку, и самой топкой. Прогрев камней осуществляется в данном случае очень быстро. «Тепловой запас» держится до 2-х суток.
Внимание! В банных отопительных установках с закрытой топкой нижний слой камней прогревается почти до 1000 0 С, верхний – до 600 0 С.
Из-за прямого контакта с дымом камни покрываются слоем сажи. Поэтому пользоваться банным помещением можно только после полного догорания топлива, то есть, через 3-5 часов после растопки. Ценители традиций предпочитают кирпичные печи для русской бани периодического действия за пар с характерным ароматом. Хотя в такой парной в лёгкие её посетителей попадает некоторая порция продуктов сгорания.
Существует ещё один нюанс пользования печами периодического действия. При генерации пара камни всё больше охлаждаются, а пополнение теплового запаса не происходит. Поэтому – чем дольше пользоваться такой парилкой, тем слабее становится пар. Для уменьшения такого неприятного эффекта для 1м 3 парилки необходимо предусмотреть 30-40 кг камней. В целом, в кирпичной печи периодического действия может использоваться до 300 кг камней.
Печи для бани из кирпича постоянного действия
Конструкция теплогенераторов с открытой каменкой более сложная в исполнении. Но пар получается густой и крепкий и, при этом, в банном помещении сохраняется чистый воздух.
В открытой каменке камни складывают над топкой, при этом, они полностью отгорожены от огня и продуктов сгорания. Такие теплогенераторы быстро нагревают помещение, но тепло держат недолго. Поэтому их приходится топить в течение всего времени пользования парной.
Совет! Для повышения скорости нагрева камней на нижний слой добавляют металлический лом – стальной или чугунный.
Установки непрерывного действия требуют камней в два раза меньше, по сравнению с теплогенераторами периодического действия. Слишком толстый слой булыжников плохо прогревается и верхние камни не набирают достаточную температуру дл получения качественного пара.
Соорудить кирпичную печь в баню с открытой каменкой под силу только опытному мастеру, который также поможет подобрать наиболее эффективную конструкцию печи.
Существует несколько способов улучшить прогрев камней при неизменном расходе топлива:
- Сооружение барьера для дыма. Для того чтобы уходящий дым отдал часть своего теплового запаса каменке, по пути его выхода строят барьер из кирпича. Благодаря такому конструктивному решению возле каменки газы замедляются и отдают тепло камням.
- Для максимального контакта разогретого дыма с каменкой полость чаши для камней изготавливают скошенной под углом 45 0 к горизонту.
В кирпичной банной печи Курагина чугунная чаша для камней изготавливается в форме капли. Дым, минуя преграду из кирпича, оказывается в замкнутом пространстве, в котором происходит сильное замедление его движения. Газы почти полностью отдают своё тепло опущенной туда чаше для камней.
Хотя металлические печи для бани изобретены уже достаточно много лет назад, большинство людей все равно отдает предпочтение традиционным кирпичным. Подобный выбор обусловлен тем, что именно «живой» материал способен создать наиболее комфортный для человека уровень тепла и оптимальное количество пара, а также придать помещению уютную атмосферу.
Особенности
Основным преимуществом кирпичных печей для бань считается определенная технология парообразования, которая достигается благодаря уникальным свойствам кирпича. Человек, находящийся в помещении, легко дышит, чувствует «мягкое» тепло и обволакивающий пар, насыщенный, но не обжигающий. При нагревании же металла возникает инфракрасное излучение, выжигающее в парилке кислород и обжигающее кожу. Неудивительно, что каменки, сделанные из кирпича, предпочитают люди, которые следят за своим здоровьем и выбирают комфорт.
Кирпичная конструкция бывает разнообразных размеров и вариантов дизайна , а значит, может вписаться в любую баню, демонстрирующую индивидуальность владельца. Как правило, складываются печи с основанием 3,5 на 4 кирпича (89 на 102 сантиметра), либо 4 на 5 кирпичей (102 на 129 сантиметра). Высота без трубы может быть 168 или 210 сантиметров. Наиболее популярной является модель с баком для нагрева воды.
Плюсы и минусы
Отдавая предпочтение кирпичным печам, необходимо помнить, что они обладают как определенными преимуществами, так и недостатками. Среди плюсов выделяют следующие:
- привлекательный внешний вид и способность вписаться в любой интерьер бани: как сделанной из дерева, так и из кирпича;
- такая печь будет радовать владельца гораздо дольше, чем железная: в отличие от металла, кирпич является материалом, который не испортят небольшие дефекты;
- нет необходимости проводить дополнительные отделочные работы;
- возникающий пар благотворно воздействует на здоровье человека;
- нагревшийся кирпич не начнет выделять в воздух опасные химические вещества;
- кирпичная печь лучше поддерживает высокую температуру во всем помещении бани;
- для растопки используется топливо, которое продается на любом строительном рынке, а также простейшее сырье, которое даже не обязательно покупать: палочки, ветки, газеты, сухой мох и другие;
- в помещении с каменкой периодического действия можно париться в течение 2-3 дней, и она не остынет;
- если после банных процедур просто не закрывать дверь в парной, то печь сама высушит баню;
- дымоход не требует ежемесячной очистки в отличие от металлической топки.
Однако существуют и некоторые минусы:
- сама печная конструкция довольно крупная, потребуется либо изначально строить большую баню, либо придется пожертвовать некоторыми квадратными метрами;
- если в процессе сборки будут допущены ошибки, то печь станет плохо удерживать температуру, а помещение – быстро остывать;
- кирпич является довольно дорогим материалом;
- услуги профессионального печника также отличаются высокой стоимостью;
- из-за большого веса печи потребуется основательный фундамент, глубина которого должна быть ниже точки промерзания грунта, а также фундамент под печь не должен быть привязан к фундаменту под само строение банного домика;
- строительство каменки – долговременная и трудоемкая задача;
- чтобы полностью растопить баню с кирпичной печью, понадобится много времени, вплоть до 6 часов.
Виды
Выделяют 4 основных вариации банных печей:
- «по-белому»;
- «по-черному»;
- «по-серому»;
- с плитой.
Печки, которые топятся «по-черному», не имеют дымохода , и уже многие десятилетия используются в деревнях по всей стране. Весь чад и дым уходят через само парильное помещение – естественным путем сквозь щели и зазоры крыши. Безусловно, так в них возникает самый лучший пар и аромат, и мыться становится очень приятно, но в то же время приходится ждать, пока не прогорят все дрова. При выборе печей «по-черному» рекомендуется обрабатывать внутренние стены бани специальным раствором, способным предотвратить возникновение остатков сажи. Бани «по-черному» имеют очень высокий КПД, а потому при их использовании можно сэкономить на топливе.
Далее по сложности следуют печи, которые топятся «по-серому». Они обладают дымоходом, а потому баня прогревается гораздо быстрее. Однако все равно приходится ожидать, пока не сгорит все топливо, так как сажа откладывается на камнях. Стены не пачкаются копотью, но когда подается жидкость на камни, вместе с паром из печи появляется незначительное количество микрочастиц сажи. Такая конструкция может быть прямоточной и с каналами. В первом случае камни, размещающиеся над топкой, оказываются в огне, а газы выходят на воздух через трубу, а во втором – через две задвижки.
Печи «по-белому» прогревают помещение на срок до 12 часов , но не загрязняют камни, поэтому считаются наиболее экологичными. Процесс происходит следующим образом: от топлива нагревается перекрывающая металлическая плита, а от нее – и камни, которые будут хранить тепло в течение нескольких часов. Такой метод нагрева предстает наиболее затратным – расходуется большое количество дров и иных материалов. Раньше короб, в который складывали камни, мастерили из обычного черного железа, а сейчас из жаропрочной нержавеющей стали. Традиционно в банях «по-белому» имеется два отдельных пространства: предбанник и непосредственно парилка. Чтобы согревать оба помещения, одной стороной печь выходит в предбанник.
В четвертом же случае – с плитой – камни и бак с водой, размещение которых можно менять, нагреваются от двух чугунных плит. Одна из них размещается над топкой, а вторая – над дымоходом. С трех сторон плиты должны быть ограждены кирпичным экраном, который будет обеспечивать высокую температуру воды. Такие печи обычно сооружаются самостоятельно.
По применяемому виду топлива выделяют печи:
- дровяные;
- растапливаемые каменным углем;
- природным газом;
- дизельным топливом;
- древесностружечными брикетами;
- электроэнергией.
По типу конструкции они делятся на печи:
- с открытой каменкой (характерны для финской сауны);
- с закрытой каменкой;
- комбинированные.
Каменка в первом случае называется проточной, а сама печь – периодического действия. Во втором случае каменка является прямоточной, а печь – постоянного действия.
Печи-каменки периодического действия обычно выбираются большими семьями , когда много человек отправляются мыться, но длительность парильного процесса небольшая. Они обладают толстыми стенами, которые в течение продолжительного времени хранят тепло и обеспечивают необходимый срок функционирования бани. Дым проходит сквозь камни перед попаданием в дымоходную трубу. Объем каменной засыпки в такой каменке гораздо больше, чем в каменках постоянного действия.
Банные печи постоянного действия имеют минимальные толщину стенок и объем камней, находящихся в изолированном металлическом коробе над топкой. Их основное преимущество – возможность пользоваться парной в процессе растапливания. Печи с закрытой каменкой также являются более безопасными. Нагрев осуществляется внутри корпуса через стенку, являющуюся общей для каменки и топки. Камни намного дольше хранят тепло, а воздух в парной при этом имеет стабильную оптимальную температуру. Для прогревания воздуха в такой бане потребуется около 4-5 часов.
Отдельно стоит выделить такую разновидность, как каменная печь-камин для бани. Такая конструкция отличается привлекательным дизайном, но обладает низким КПД. Если установить задвижку из огнеупорного стекла, то можно обезопасить себя от языков пламени и насладиться отдыхом в согретом помещении. Именно поэтому камины часто устанавливаются в «предбанниках». Современные технологии позволяют конструировать и мини-каменки. Такая конструкция быстро согревает баню, но даже после того, как топливо полностью сгорит, подогрев помещения остается. Ее длина и ширина обычно составляют 2 кирпича.
Дизайн и стиль
Существуют различные способы оформления кирпичных печей.
- С помощью штукатурки можно оформить рельефные узоры, или просто создать аккуратную гладкую поверхность. Поверх штукатурки наносится краска или же декоративная штукатурка.
- Покраска представляет собой самый простой вариант. В этом случае необходимо будет всего лишь покрасить печь 1-2 слоями очень стойкой краски.
- Если требуется какое-то креативное и эффектное решение, то стоит обратиться к облицовке портала печи плиткой или камнем в последовательном или хаотичном порядке. В том случае, когда камин планируется закрытым, выбирается стеклянная облицовка, а украшением послужит сам кирпич. В целом облицевать печь можно натуральным камнем, майоликой, неглазурованной терракотой, клинкерной плиткой и керамогранитом.
Раздумывая над цветом для печи, рекомендуется основываться на дизайне интерьера. Например, стиль лофт подразумевает искусственно состаренный кирпич ручной формовки. Для классического интерьера в спокойных, легких тонах, как правило, используется светло-желтый кирпич. Благодаря современным материалам есть возможность выкрасить печь в любой свет.
Если есть желание оформить бревенчатую баню в русском деревенском стиле, то печь лучше всего собирать своими руками. Обычно она облицована изразцами или просто отштукатурена и окрашена в белый цвет. Необходимо также озаботиться подложкой, в качестве которой могут выступать стекломагнезитовые листы или гипсокартон.
Схемы кладки
Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает. Кроме традиционных способов кладки, также выделяют и порядовку колпаковых банных печей Кузнецова. Такая конструкция занимает значительно меньше места.
Изначально печь выкладывается на сухую, чтобы расчертить план порядовки. Необходимо помнить, что стандартные схемы подходят не для всех помещений, поэтому для каждой бани их нужно создавать индивидуально, внося необходимые изменения в существующие. Как только появляется ясное понимание, как выполняется каждый ряд, пора приступать к основной сборке.
Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой. Если потребуются половинки или четвертинки кирпича, то рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Необходимо помнить, что такие элементы не могут находиться в дымоходах, шахты которых всегда собираются из цельного кирпича, а только внутри конструкции.
На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.
Чертежи и проекты
Проект банной каменки отличается от проектов традиционных: в ней имеется специальное пространство для нагрева камней, что позволяет обогреть парилку с высокой скоростью. Выделяют две основных конструкции такой печки: колосниковую и бесколосниковую.
В колосниковой печке дрова помещаются на маленький колосник или же колосниковую решетку. Это устройство также служит дном топки, и через него подается первичный воздух для возгорания. Через отверстия в колоснике зола уходит вниз, таким образом появляется место для новой порции топлива. Лучший материал для этого элемента печной фурнитуры – чугун, так как он более устойчивый, чем сталь. Такие печи обладают высоким КПД, высокой интенсивностью горения, и их очень легко обслуживать.
Различают колосники цельные, которые нельзя разобрать, и наборные, состоящие из нескольких деталей. В первом случае при покупке детали необходимо ориентироваться на имеющуюся площадь топки, а во втором – элемент необходимого размера получится собрать самостоятельно. Стальные колосники производят цепными или трубными. Стальные бывают плиточными, корзинными, балочными и подвижными.
Бесколосниковая печь имеет также название подовая. Дрова кладутся на под – глухой пол, на котором также есть возможность готовить и печь, а воздух подается через дверцу топливника. В таких печах происходит «верхнее горение топлива», когда фронт распространяется от верхних слоев закладки к нижним по мере сгорания, что считается более экологическим способом. Для таких печей используются исключительно древесные материалы: дрова и брикеты.
Некоторые мастера собирают печи «на глазок» , так как считают, что и сборка кирпичной печи, и обкладка железной настолько просты, что предварительные расчеты для них не нужны. Однако лучше провести предварительные расчеты. От правильности проектирования зависят и тепловой режим, и количество пара в помещении. В противном случае может произойти так, что воздух будет нагреваться очень быстро, а камни оставаться холодными.
Параметры рассчитываются, исходя из размеров помещения: длины, высоты и ширины. Мощность печи вычисляется также в зависимости от объема парной: на каждый кубический метр требуется 1 киловатт энергии.
Как сделать своими руками?
Чтобы самостоятельно сложить стандартную печь, первым делом необходимо подобрать подходящий кирпич. Материал должен быть очень прочным, способным выдерживать высокие температуры и обладающим огнеупорными свойствами. Наилучшим вариантом считается бледно-желтый кирпич на основе огнеупорной шамотной глины. Стоит учитывать, что он представляет собой дорогостоящий материал, поэтому при строительстве самодельной печи его дополняют полнотелым красным кирпичом. Например, для фрагментов, подвергающихся наиболее сильному нагреву, используют шамотный кирпич, а чтобы обкладывать внешние стенки, дымообороты и декоративные элементы – красный полый марки М с номером от 75 до 150.
Выбирая кирпич, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- При ударе киркой или молотком о качественный кирпич раздастся звонкий и чистый звук;
- Кирпич должен удовлетворять стандартным параметрам: 250 на 120 на 65 миллиметров;
- У качественного материала отсутствуют выраженные повреждения и дефекты, за исключением нитевидных трещинок и бороздок;
- Если у кирпича присутствует «слюдообразная» пленка, это говорит о браке.
Чтобы построить кирпичную печь, понадобится владение знаниями кладки блоков и соблюдение единой порядовки. Первым делом обустраивается гидроизоляционный слой в основании из железобетона с целью охлаждать фундамент. На этом же этапе формируется подпечье для хранения инвентаря. Затем начинается подготовка глины и песка для соединения элементов, ведь цемент в этой ситуации не подходит. Глина предварительно тщательно очищается от камней и примесей и замачивается на несколько дней. Рекомендуется брать образцы, добытые на глубине 150 сантиметров под поверхностью земли. Карьерный или речной песок тщательно просеивается на предмет камешков или кусочков гальки. После этого глину необходимо размешать, разбавить чистой водой без затхлого запаха и соединить с песком, подготовленным таким же образом.
При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1: 2. Чтобы проверить, правильная ли получилась смесь, необходимо воспользоваться деревянной палочкой. Она окунается в раствор, и если полученный слой обладает толщиной в 2 миллиметра, то можно приступать к работе. Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение глине, лежащей в основе выбранного кирпича, то есть либо красной, либо шамотной.
На следующем этапе будет необходимо выложить кирпичные блоки. Как правило, для этого потребуется порядовка, угольник, плоскогубцы, веник с совком и наждачный круг. Каждый кирпич предварительно помещается в воду, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор, и чтобы обезвоживание раствора было предотвращено. Шамотный кирпич не рекомендуется надолго опускать в жидкость, достаточно нескольких секунд для снятия пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывается на сухой фундамент, без нанесения песочно-глиняной смеси.
В определенный момент происходит также установка бака для воды , плиты, и при необходимости колосниковой решетки, а также закрепление дверок. Независимо от метода кладки, ключевые части остаются одни и те же: топка из огнеупорного кирпича, дымоотвод, бак с водой и зольник, состоящий из чугунной плиты, топки и подпечья. Сушка банной печи проходит в течение 4-5 дней при открытых окнах в помещении. Спустя этот срок ее можно начинать топить мелкими щепками 1 раз в сутки, максимум в течение 10-15 минут. Пока конденсат продолжает выступать на поверхность, печь еще не готова к полноценной эксплуатации. По желанию после этого можно осуществить и финишную отделку, например, облицевать изразцами.
Сооружая каменную печь, нужно принимать во внимание следующие правила:
- следует оставлять не менее 50 сантиметров между покрытием печи и легковоспламеняющимися конструкциями;
- между кирпичным дымоходом и деревянными частями бани должно остаться более 1 дециметра;
- между дымовым каналом и крышей возникнет щель, которую необходимо покрыть металлической пластиной, например, из оцинкованной стали;
- пол перед основанием печи также покрывается металлической пластиной толщиной около 10 миллиметров, она предупредит попадание искр и угля на возгораемую поверхность;
- вес печи вместе с трубой, но без фундамента не должен превышать 750 килограммов;
- перед кладкой весь кирпич аккуратно сортируется, подбирают изделия одинаковой толщины, чтобы получить ровные швы – лучшие образцы идут для дымовых каналов и топливников;
- печь рекомендуется возводить около стены, которая противоположна полкам в парилке.
Красивые примеры в интерьере
Декоративные эффектные варианты отделки красивых и стильных печей.
- Массивная печь-каменка во всю стену станет ярким акцентом парильной комнаты. Она может быть декорирована вставками из плитки, отделана камнем и оригинальной кирпичной кладкой. Остальные детали интерьера, в том числе и тазы с ковшами, выполнены из светлого дерева. Органичным аксессуаром выступают веники.
- Если есть желание оформить баню в стиле хай-тек, необходимо использовать лаконичную небольшую каменку, возможно мини, и блестящие металлические листы в интерьере. Последние также могут выступить защитой деревянных стен.