Ручные фрезеры, благодаря доступной цене, популярны среди домашних мастеров столярного дела. Однако работать на простом верстаке по принципу: закрепленная заготовка, подвижный инструмент, неудобно и опасно.

Промышленность выпускает столы для столярных работ, на которых можно установить рубанок, дисковую пилу, или фрезер.

Приспособление надежно и удобно, однако его стоимость сравнима с электроинструментом. Поэтому многие мастера изготавливают подобные верстаки своими руками. Поскольку наличие инструмента дает возможность изготовить стол для фрезера с высоким качеством, подобные самоделки выглядят и функционируют не хуже заводских.

Общий принцип конструкции следующий: изготавливается гладкая столешница из твердого материала (чтобы не так быстро изнашивалась), на которой крепится опорная плита фрезера. Сам инструмент размещается вверх ногами. На рабочей поверхности закрепляется направляющая для обрабатываемой заготовки.

Настольный верстак типа «скамейка»

Самая простая конструкция, не требующая наличия свободного пространства. Может храниться дома в разобранном виде, и устанавливаться на любой стол при необходимости выполнить работу. Преимущество – компактность. Недостатки: невысокая устойчивость, и ограничения по размеру обрабатываемых деталей.

Это полноценный верстак без ножек. Размеры позволяют выполнять обработку любых заготовок с высокой точностью. При этом, стол удобно хранить в вертикальном положении. Однако для приведения в рабочее состояние требуется площадка для установки. На обычный стол приспособление установить нельзя – будет мешать подвешенный снизу фрезер. Обычно верстак временно ставят на раздвижной стол, или снимают столешницу, и устанавливают панель на рамку с ножками.

Для экономии места подойдет еще один вариант: верстак крепится одной стороной на стену, под ним организуются складные опоры.

Отдельный стол для фрезера

Конструкция может объединить в себе несколько функций: верстак, комод для хранения инструментов и материалов, и собственно фрезерный стол.

Преимущества очевидны: универсальность, устойчивость, безопасность работы. Недостаток один: требуется постоянно выделенное место. Поэтому такой вариант подходит лишь для мастерской, на лоджии верстак не разместишь.

Как сделать стол для фрезера своими руками?

Для примера рассмотрим полноценный верстак с комодом для размещения оснастки. Разумеется, перед началом работы необходимо набросать чертеж (в соответствии с размерами вашего ручного фрезера), и составить список материалов:

• Доски или деревянные бруски для изготовления рамы.
• Листы ДСП или панели из массива для боковых панелей и ящиков.
• Лист оргалита (ДВП), или тонкая фанера для перегородок.
• Два листа фанеры толщиной 18-25 мм, или готовая кухонная столешница.
• Шурупы, болты, конфирмат, стальные уголки для сборки.
• Измерительный инструмент: рулетка, линейка, угол.
• Клей ПВА.

Инструмент для обработки дерева: дисковая пила, дрель, рубанок, ключи, отвертки.

Готовим несущую конструкцию станины. Все соединения перед затяжкой шурупов промазываем клеем.

Собираем станину на ровной поверхности. Проверяем геометрию: все должно быть параллельно и перпендикулярно.

Устанавливаем перегородки (они будут выполнять роль ребер жесткости), и собираем короб для фрезера. Короб нужен того, чтобы стружка и опилки не разбрасывались по помещению. В дальнейшем, к нему можно приспособить раструб строительного пылесоса, для отвода мусора.

Устанавливаем основной элемент – рабочую плоскость. Ее можно изготовить из двух листов фанеры, склеив их между собой. Для предотвращения вибраций, толщина стола должна быть не менее 5 см.

Можно использовать готовую поверхность для кухни (имеются в продаже в мебельных магазинах). Главное, чтобы верхний слой был прочным и гладким.

На столешницу, вровень с поверхностью устанавливается стальная пластина для крепления опорной плиты фрезера. Также, в стол желательно врезать профили для фиксации направляющих.

Все свободные ниши целесообразно заполнить ящиками, в которых будет храниться оснастка и приспособления для фиксации заготовок. Некоторые ящики заменяются подставками для фрез: в толстом днище из доски сверлятся отверстия по диаметру хвостовиков, и фрезы не будут касаться друг друга.

Для обеспечения безопасности, желательно установить в рабочей зоне предохранительный кожух, как на промышленных моделях.

Торчащая из стола фреза представляет собой нешуточную опасность. Если рука соскользнет с заготовки – можно получить травму. Еще один способ обеспечить безопасность работ – ножной включатель-педаль. Собирается несложная схема: между питающим шнуром электро-фрезера и общим сетевым кабелем устанавливается розетка, которая выключается педалью. Подойдя к верстаку, вы нажимаете на педаль – мотор включается. После окончания работ, или в аварийной ситуации – нога убирается с педали, и фрезер останавливается.

Законченный стол выглядит эстетично, и позволяет грамотно организовать рабочую зону, даже в ограниченном пространстве.

Лифт для ручного фрезера

В обычном режиме эксплуатации, оператор ручного фрезерного станка опускает вал с фрезой с помощью рукояток инструмента. Речь идет об использовании устройства без станка. Когда фрезер подвешен к столешнице вверх ногами, фреза находится в так называемом парковочном режиме. Необходим механизм, приподнимающий станок в рабочее положение.

Если несколько вариантов:

• Фиксирующая винтовая тяга. С помощью резьбовой шпильки, устанавливается необходимая глубина проникновения фрезы. При необходимости ее можно менять.

• Рычажный механизм. Позволяет более оперативно менять высоту инструмента, даже во время работы. Расширяет возможности станка: в некотором смысле фрезер становится трехмерным.

• Винтовая трапеция. Многие мастера используют в качестве лифта обычный автомобильный домкрат. Вы поднимаете фрезу строго на необходимую высоту. Это удобно, и фиксация положения довольно точная.

Рассмотренный вариант включает в себя все нюансы изготовления стола для фрезера. Вы можете воспользоваться методикой на все 100%, или принять на вооружение только необходимые технологии.

Столяры с уважением относятся к своим фрезерным столам. И для этого есть веская причина. Часто фрезерные столы позволяют добиться результатов, ранее доступных только профессиональным мебельным мастерским, имеющим фрезерные станки. Профилирование кромок и изготовление соединений делаются с их помощью легко, аккуратно и безопасно. Поэтому неудивительно, что многие фирмы бросились утолять неукротимый аппетит столяров, производя широкий ассортимент фрезерных столов и аксессуаров к ним. Однако и самодельные фрезерные столы порой не уступают фирменным, а сделать простой фрезерный стол своими руками сможет любой любитель.

Независимо от того, хотите ли Вы сделать фрезерный стол своими руками или купить фирменный, нужно ориентироваться в их конструкциях, чтобы в результате получить стол наиболее подходящий к размерам мастерской, особенностям работы и соответствующий бюджету. Изготовление фрезерного стола своими руками дает уникальную возможность получить желаемое. Вы сами выбираете опции, которые хотели бы иметь, включая размер стола и конструкцию основания.

Тип фрезерного стола . Прежде всего, должно быть ясное представление о том, какой тип фрезерного стола Вам требуется: отдельный (стационарный), настольный (портативный) или являющийся боковым расширением пильного стола (агрегатный). Если приходится работать вне мастерской или использовать фрезерный стол лишь изредка, подумайте о портативном варианте. Для экономии места его можно убрать или повесить на стену. Если места достаточно, отдельно стоящий фрезерный стол обеспечит максимум удобства. Поставьте его на колеса и располагайте там, где удобнее. Отдельно стоящий (или портативный) фрезерный стол можно настроить на выполнение операции и оставить на время, при этом он не будет мешать другим устройствам, станкам и инструментам.

Материал крышки стола . Производители предлагают фрезерные столы с крышками из различных материалов. Большинство делают крышки из МДФ-плит, оклеенных пластиком или с меламиновым покрытием. Они плоские, недорогие и долговечные. Кроме того, их легко резать и обрабатывать, если нужно усовершенствовать фрезерный стол. Так как пазы в МДФ-плите довольно быстро изнашиваются, производители оснащают такие крышки алюминиевыми профилями для продольного и подвижного упоров. Помните также, что МДФ впитывает влагу и может разбухать при повышенной влажности. Для уменьшения влагопоглощения уплотните все открытые кромки МДФ-плиты.

Некоторые производители изготавливают крышки фрезерных столов из фенольного пластика, очень прочного, твердого и долговечного. Такие столы имеют идеально ровные и плоские крышки, совершенно невосприимчивые к влаге. Фенольные пластики хорошо обрабатываются, давая возможность сделать пазы для подвижного упора и алюминиевых профилей с Т-образным пазом или щелевые отверстия для крепления продольного упора. Недостатком таких крышек является более высокая цена - на 10-20 % дороже, чем МДФ.

Если Вы предпочитаете надежность металла, на Ваш выбор предлагаются крышки из алюминия, листовой стали и чугунного литья. Они гладко отшлифованы, имеют ровные плоскости и очень прочны. В большинстве случаев в них есть паз для подвижного упора-каретки. Имейте в виду, что придется предохранять стальные и чугунные крышки от ржавчины. Алюминиевые крышки не ржавеют, но также подвержены коррозии. Алюминий без специального покрытия (плакировки) может оставлять грязные следы на заготовках.

Паз для подвижного упора . Фрезерные столы предназначены преимущественно для обработки продольных кромок заготовок. Если же требуется отфрезеровать паз поперек доски, то у большинства фрезерных столов имеется встроенный профиль с пазом для стандартного подвижного упора-каретки, приобретаемого отдельно. Этот паз также служит удобным местом для установки дополнительных приспособлений, например прижимных гребенок Некоторые мастера вместо подвижного упора, скользящего в пазу крышки, используют самодельные салазки, которые движутся вдоль продольного (параллельного) упора. С такими салазками деталь бывает перпендикулярна продольному упору независимо от того, параллелен он пазу в крышке или нет.

Крепление фрезера . Большинство фрезерных столов имеют монтажную пластину для крепления фрезера, устанавливаемую в проем крышки с фальцами. Фрезер через отверстия в основании крепится винтами к пластине, которая обычно изготавливается из фенольного пластика, алюминия или поликарбоната. Пластины можно приобрести отдельно и подогнать их к фрезерному столу.

Крепление фрезера к съемной пластине имеет два преимущества перед креплением непосредственно к нижней стороне крышки стола. Во-первых, пластина экономит от 6 до 10 мм глубины фрезерования, в отличие от варианта с креплением фрезера к крышке толщиной 25 мм или более. Во-вторых, пластина позволяет легко вынуть фрезер. Вы ощутите это преимущество, когда потребуется заменить фрезу.

Пластина должна располагаться вровень с поверхностью крышки фрезерного стола. Если это не так, обрабатываемые детали будут цепляться за выступающие края. Убедитесь, что в крышке стола или пластине имеются регулировочные винты или другое выравнивающее устройство для установки пластины вровень с поверхностью крышки.

Некоторые производители делают пластины слегка выпуклыми. Прогибаясь под весом тяжелого фрезера, такие пластины становятся плоскими, а не вогнутыми.

Фрезы могут иметь диаметр менее 3 мм и более 76 мм, поэтому выбирайте пластину со сменными кольцами для изменения диаметра проема, как показано на фото.

Если хотите иметь более совершенное устройство, приобретите пластину, оснащенную лифтом (см. "Фрезерные лифты").

Продольный упор . Если не использовать фрезы с подшипниками, то для большинства фрезерных операций требуется продольный (параллельный) упор, направляющий заготовку. Для правильной работы он должен быть как минимум ровным по всей длине, перпендикулярным поверхности стола и легко настраиваемым. Его подвижные лицевые накладки, сдвигающиеся и раздвигающиеся для регулировки зазоров вокруг фрезы, дают значительное преимущество в работе. Возможность сдвигания одной из накладок на некоторых моделях позволяет фуговать кромки заготовок (фото справа). Эта опция будет востребована, если нет строгального станка.

Еще стоит выбрать продольный упор с Т-образным пазом или другой системой крепления для прижимных гребенок, боковых упоров и специальных приспособлений. Если упор не оснащен патрубком для пылесоса, приобретите его отдельно. Подключив шланг пылесоса или циклона, можно уловить большую часть пыли и стружки, образующихся при работе фрезера. Большинство коммерческих продольных упоров оснащены такими патрубками, так же как самодельный упор, описанный в статье "Продольный упор для фрезерного стола".

Самодельный фрезерный стол

Делать ли ножки, чтобы поставить эту конструкцию на стол, или крепить её между двумя столам, или между двумя табуретками, или ещё как-то - это кому как удобнее. Такого приспособления достаточно, если хочется опробовать свой фрезер в качестве фрезерного станка.

Следующий вариант не намного сложнее, но гораздо основательнее.

Своими руками можно сделать и более сложный фрезерный стол.

Далее идет подробное описание изготовления этого самодельного фрезеровального стола, поэтому если Вас устраивают простые варианты, дальше можно не читать, и приниматься за изготовление простого фрезерного стола.

Изготовление стола для ручного фрезера

Крышка фрезерного стола . Выпилите кусок березовой фанеры для панели (A) и кусок бумажно-слоистого пластика для покрытия (B) по указанным в "Списке материалов и деталей" размерам, не забыв добавить припуск 25 мм по длине и ширине.

Руководствуясь инструкциями на банке, нанесите контактный клей на обратную сторону пластика и верхнюю сторону фанеры. Приклейте пластик к фанере, отступив от её угла около 3 мм. Плотно прикатайте пластик резиновым валиком.

Прижимая к параллельному (продольному) упору пильного станка свободные от пластика края фанеры, опилите с противоположных краев около 6 мм материала, пропиливая фанеру и пластик одновременно. Теперь, прижимая к упору уже опиленные начисто кромки, обрежьте противоположные стороны детали (A/B) до окончательного размера.

Выпилите длинные (C) и короткие (D) кромочные накладки с припуском около 25 мм. Сделайте на их концах скосы, чтобы закрыть края крышки. Приклейте их к краям крышки и зафиксируйте струбцинами, выровняв верхние стороны с поверхностью пластика. Для этого, изготовьте выравнивающие блоки, сделав вырезы 50x50 мм на четырех кусках фанеры 19x100x100 мм (вырезы позволяют видеть угловые стыки). Закрепите их струбцинами на крышке, как показано на фото ниже. Чтобы струбцины не мешали работе, поместите под их нижние губки обрезки досок. Теперь приклейте к крышке кромочные накладки, прижимая их к выравнивающим блокам.

Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 19 мм и прикрепите к параллельному (продольному) упору деревянную накладку высотой около 250 мм. Отрегулируйте положение диска и упора для выборки в кромочных накладках (D) шпунтов для установки алюминиевого профиля. Проверьте сделанные настройки на обрезках и, если требуется, измените их. Прижимая к упору покрытую пластиком сторону крышки, выпилите шпунты в кромочных накладках (D). Используйте подпорный брусок для предотвращения сколов на выходе пильного диска.

Тем же самым пазовым диском выпилите шпунт в пробном обрезке доски и проверьте, как входит в него ползун углового упора. Он должен свободно перемещаться вдоль шпунта с минимальным люфтом. Скорректируйте настройки, если требуется. Положите крышку пластиком вниз и выпилите в ней паз для углового упора. Чтобы не было сколов на выходе пильного диска, используйте подпорный брусок.

Отверстие для монтажной пластины . Чтобы сделать вырез в крышке для монтажной пластины фрезера, выполните шаги, показанные ниже.

Шаг 1. Выпилите монтажную пластину по размерам и положите ее точно посередине крышки с отступом 125 мм от переднего края.

Шаг 2. Обведите контуры пластины на крышке.

Шаг 3. Разметьте и начертите линии выреза внутри обведенного контура.

Шаг 4. Просверлите входное отверстие для пилки электролобзика и выпилите вырез по разметке.

Шаг 5. Приклейте монтажную пластину внутри обведенного контура двухсторонним скотчем.

Шаг 6. Струбцинами закрепите направляющие планки вокруг пластины, вставляя прокладки из тонкого картона.

Шаг 7. Удалите пластину и прокладки. Установите в цангу фрезера копирующую фрезу с верхним подшипником. Опирая подошву фрезера на направляющие планки, установите глубину фрезерования 3 мм в крышке стола.

Шаг 8. Начните фрезерование фальца, ведя подшипник фрезы вдоль кромок направляющих планок. Сделайте несколько неглубоких проходов, увеличивая вылет фрезы до достижения глубины на 0,5 мм больше толщины монтажной пластины.

Выровнять монтажную пластину фрезера вровень с поверхностью стола несложно, если установить самоконтрящиеся гайки в углах углубления. Сделав углубление, просверлите в каждом его углу отверстие диаметром 11 и глубиной 6 мм для самоконтрящейся гайки. Убедитесь, что гайки в отверстиях не выступают наружу. Просверлите в центре отверстий для гаек сквозные отверстия для винтов, а затем выполните четыре простые операции, показанные на фото ниже, для монтажа системы регулировки.

Когда клей затвердеет, замените винт длиной 50 мм винтом длиной 13 мм. Чтобы производить регулировку без помощи инструмента, используйте регулировочный винт с увеличенной головкой.

Гладко отшлифуйте кромочные наладки (C), (D) наждачной бумагой зернистостью 220 единиц. Острые края пластика вокруг углубления для монтажной пластины и вдоль паза для углового упора-каретки слегка притупите циклей.

Основание фрезерного стола . Выпилите ножки (E) и стяжки (F) указанной длины, оставив припуск около 25 мм по ширине. Наклоните диск пильного станка на 12° и опилите скосы на кромках стяжек и краях ножек. Выпилите по указанным размерам планку для сетевого шнура (G).

Приклейте стяжки (F) к ножкам (E) и зафиксируйте их струбцинами. Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия через стяжки. Вверните шурупы и удалите струбцины. Приклейте планку для сетевого шнура к стяжке, зафиксировав её струбцинами. Гладко отшлифуйте собранные ножки наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.

Положите перевернутую крышку на верстак и приклейте к ней собранные ножки, прижимая их струбцинами. Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия через стяжки в крышку. Вверните в них шурупы 4,5x32 мм с потайной головкой.

Продольный упор . Чтобы упор получился ровным, необходимо тщательно отфуговать кромки перпендикулярно пластям. Вначале выпилите по указанным размерам сам упор (H) и его основание (I) (см. рисунок ниже), добавив припуски около 12 мм по ширине и 25 мм по длине. Отфугуйте одну кромку каждой доски. Установите продольный упор пильного станка, прибавив к окончательной ширине деталей 0,8-1,0 мм, и опилите нестроганные кромки. Установите на строгальном станке соответствующую глубину строгания и отфугуйте только что опиленные кромки. Измерьте точно длину готовой крышки фрезерного стола и прибавьте к этому размеру 1 мм. Опилите упор и его основание по длине в соответствии с полученным размером (добавочный миллиметр позволяет упору двигаться легче). Ленточной пилой или электролобзиком сделайте вырезы 38x38 мм для фрезы в середине обеих деталей. Приклейте упор к основанию и зафиксируйте склейку струбцинами.

Выпилите две заготовки размерами 19x120x190 мм для торцевых пластин (K). Соедините обе заготовки в блок при помощи двухстороннего скотча. Разметьте на верхней заготовке диагональную линию распила и центр отверстия диаметром 6 мм в соответствии с рисунком ниже. Сделайте распил, отшлифуйте кромки до линии разметки и просверлите отверстие. Разъедините торцевые пластины.

Приклейте торцевые пластины (K) к упору (H/I), выровняв их кромки по передней стороне упора, и зафиксируйте склейку струбцинами. Просверлите сквозь торцевые пластины направляющие отверстия в указанных на рисунке местах, раззенкуйте их и вверните шурупы. Пазовым диском, настроенным на ширину алюминиевого профиля с Т-образным пазом, выпилите в собранном упоре (K/H/K) спереди паз. Окончательно отшлифуйте готовый упор абразивом зернистостью 220 единиц.

Выпилите косынки (J) для монтажа патрубка пылеудаления по размерам, указанным на рисунке ниже. Временно установив косынки на упоре, определите и отметьте их точное положение. Затем приклейте их к упору, зафиксировав струбцинами. Когда клей высохнет, приложите к косынкам патрубок с фланцем и отметьте центры монтажных отверстий для шурупов.

Щиток . Выпилите по указанным размерам (см. рисунок ниже) держатель щитка (L). Сделайте закругления радиусом 12 мм на его верхних углах. Чтобы сделать щелевые отверстия, просверлите в указанных местах отверстия диаметром 7 мм, проведите касательные линии от одного отверстия до другого и сделайте вдоль этих линий пропилы, используя лобзиковый станок или электролобзик. Окончательно отшлифуйте держатель наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.

Выпилите по указанным размерам щиток (M) из прозрачного акрилового оргстекла толщиной 6 мм. С помощью шлифмашины сделайте на его внешних углах закругления радиусом 12 мм. Двухсторонним скотчем приклейте щиток к держателю, выровняв задние стороны. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия сквозь щиток (M) в держатель (L). Снимите щиток и отложите его в сторону.

Прижимная гребенка . Из прямослойной кленовой доски толщиной 19 мм выпилите заготовку 51x457 мм для прижимных гребенок. С помощью углового (подвижного) упора на пильном станке сделайте скосы под углом 30° на обоих концах заготовки (см. рисунок ниже). Проведите косые линии поперек заготовки, отступив от концов 67 мм, а затем разметьте радиусы верхних концов обоих прижимов.

Установите в пильный станок обычный диск толщиной 3 мм и поднимите его на высоту 50 мм над пильным столом. Отодвиньте продольный упор на 2 мм от диска. Прижмите к упору длинную кромку заготовки и сделайте пропил до линии разметки, затем осторожно отведите доску назад. Хорошим подспорьем для этой операции будет толкатель с резиновой накладкой, использующийся со строгальным станком. Разверните заготовку на 180° и повторите операцию на другом конце. Отодвиньте продольный упор на 5 мм и сделайте новые пропилы на обоих концах. Повторяйте операции, делая пропилы через равные интервалы до отметки 45 мм. Когда продольный упор будет установлен на этой отметке, опустите пильный диск до высоты 25 мм и опилите кромку заготовки до окончательной ширины.

Просверлите в прижимах (N) отверстия диаметром 7 мм для подвески и щелевых отверстий. Разметьте края щелевых отверстий параллельными линиями и выпилите их с помощью электролобзика или лобзикового станка, затем ленточной пилой выпилите закругления на верхних концах прижимов. Отшлифуйте прижимные гребенки наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.

Выпилите по указанным размерам стопорные блоки (O) и просверлите в центре отверстия диаметром 7 мм. Отшлифуйте стопорные блоки наждачной бумагой зернистостью 220 единиц. Стопорные блоки устанавливают вплотную к длинным кромкам прижимных гребенок, чтобы предотвратить их поворот при подаче заготовки.

Есть простой и быстрый способ регулировки давления прижимной гребенки на обрабатываемую заготовку. Сделайте первую пластинку прижима на 3 мм короче остальных. При настройке гребенки прижмите эту первую укороченную пластинку к заготовке. Теперь выровняйте нижние концы остальных пластинок параллельно поверхности фрезерного стола и закрепите гребенку, затянув винт.

Монтажная пластина . Работа с фрезерным столом станет более удобной и безопасной, если диаметр отверстия в монтажной пластине будет лишь немного превышать диаметр фрезы. Можно приобрести готовую пластину со сменными кольцами, подходящими к различным диаметрам фрез и пригодными для большинства случаев. А можно сделать пластину, точно соответствующую диаметру фрезы. Пластина из березовой фанеры обойдется недорого, а для более солидного варианта рекомендуем выбрать литой поликарбонат. Положите пластину на ровную поверхность лицевой стороной вверх. Снимите с фрезера пластиковую подошву и приклейте ее двухсторонним скотчем к пластине также лицевой стороной вверх. Удостоверьтесь, что подошва расположена точно по центру пластины и ориентирована так, что с установленным в стол фрезером будет удобно работать. Установите в сверлильный станок сверло такого же диаметра, как монтажные отверстия в подошве. Используя их, как направляющие, просверлите через них в пластине соответствующие отверстия. Удалите подошву и раззенкуйте просверленные монтажные отверстия. Теперь прикрепите пластину винтами к выключенному фрезеру и поставьте его на верстак. Зажмите в цанге фрезера короткое сверло диаметром 8 мм и опустите двигатель, чтобы кончик сверла коснулся пластины. Несколько раз поверните цангу рукой, чтобы отметить центр. Снимите монтажную пластину с фрезера. Установите в патрон сверлильного станка кольцевую пилу-коронку или кольцевой резак и по готовой метке сделайте в пластине центральное отверстие требуемого диаметра.

Отделка и добавление фурнитуры . Дополнительно отшлифуйте места, которые в этом нуждаются. Следуя инструкциям на банке, нанесите два слоя проникающего масляного покрытия на все деревянные детали, включая углубление для монтажной пластины фрезера и паз для углового упора. По сравнению с лаком или краской масляные покрытия легче освежить, нанеся их повторно. Они также надежно пропитывают пазы, отверстия и углубления, не уменьшая их размеры.

Ножовкой по металлу отпилите куски алюминиевого профиля с Т-образным пазом в соответствии с длиной стола и параллельного упора. У опиленных концов придется просверлить и раззенковать новые монтажные отверстия. Через них в профиле просверлите направляющие отверстия в крышке стола и упоре; закрепите оба отрезка профиля шурупами.

Установите дополнительный кнопочный выключатель.

Прикрепите предохранительный щиток (M) к держателю (L) латунными шурупами 4,5x25 мм с потайной головкой. Установите собранный щиток, прижимные гребенки со стопорными блоками на параллельный упор, а его в свою очередь - на фрезерный стол, используя для крепления болты с шестигранной головкой, шайбы и ручки-маховички с гайками, как показано на рисунках. Прикрепите шурупами патрубок пылеудаления к косынкам на задней стороне упора.

Вверните в самоконтрящиеся гайки регулировочные винты. Шлифовкой углов монтажной пластины фрезера добейтесь ее плотной посадки в углубление крышки стола.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Фрезерный станок предназначен для выполнения различных работ по обработке поверхности материалов и деталей. При работе с большими станками, которые крепятся на рабочей поверхности, необходимо использовать специальные столы. В этом случае получается достигнуть лучшего результата, сама работа будет более безопасной, так как перемещается не станок в виде простого ручного фрезера, а заготовка.

Именно фрезерный стол, на котором оборудование будет крепиться стационарно, позволяет получить качественный результат. Стол можно собрать своими руками, на нем будет удобно выполнять фигурные отверстия, пазовые соединения с предварительной прорезкой, профилирование кромок разного типа. Работа становится простой, безопасной и точной, время на нее требуется намного меньше. Станок надежно можно закрепить на рабочей поверхности, передвигаться будет только заготовка.

Как сделать стол для фрезера своими руками?

Для изготовления фрезерного стола необходимо приготовить инструменты и материалы:

• каркас, т.е. станина, ее можно собирать из деревянной доски или стальных труб;
• сварочный аппарат для сварки труб по станине;
• столешницу можно использовать от кухонного стола, подойдет и плита ДСП;
• накладки для торцевых частей столешницы;
• саморезы;
• специальная монтажная пластина металлическая либо текстолитовая;
• ручной фрезерный станок;
• привод для станка (мощность его определяется согласно планируемым работам).

Фрезерный стол имеет две важные части — станину и столешницу. Станина представляет собой стационарно укрепленный элемент, т. е. каркас на специальных опорах. Наверху этого каркаса и крепится основная рабочая поверхность — столешница. Основу лучше всего делать из ДСП, стальных труб, деревянных брусьев. При использовании стальных труб отдельные элементы конструкции требуется сваривать, так что в домашних условиях многие предпочитают работать с деревом.

Столешница при креплении должна устанавливаться надежно и прочно, так как при обработке деталей на нее будут оказываться различные нагрузки. Для торцевой части используются накладки, они позволяют придать конструкции дополнительную жесткость и прочность. Высота получившегося стола должна составить примерно 850-900 мм, именно это значение является оптимальным, удобным для работы . Для столешницы можно предусмотреть специальный механизм, который позволит поднимать либо опускать рабочую поверхность до необходимого уровня. Сама столешница может быть изготовлена из плиты ДСП или старой кухонной основы, обладающей требуемыми размерами.

Вернуться к оглавлению

Монтаж конструкции

При установке внимание надо уделить специальной монтажной пластине. Толщина столешницы будет составлять примерно 26 мм. Пластина используется для того, чтобы избежать вылета фрезы во время работы. Крепится она к тому месту, где после окончательной сборки будет установлена подошва фрезерного станка. Толщина пластины не слишком большая, но при этом прочность ее находится на должном уровне.

Делать монтажную пластину лучше всего из металла или текстолита. Толщина ее должна быть 4-8 мм. В центре монтажной пластины выполняется отверстие, диаметр которого равен отверстию в подошве станка. Чтобы станок укрепить на поверхности пластины, надо предусмотреть специальные резьбовые соединения на обратной стороне подошвы. Если таких отверстий нет, то их необходимо сделать своими руками. Общее количество — 4.

Фрезерный стол собирается таким образом:

1. Сначала надо прикрепить столешницу к станине, причем сделать это временно, чтобы определить положение.
2. На заранее рассчитанное место надо уложить монтажную пластину, после чего карандашом обозначить контур.
3. Используя обычный ручной фрезерный станок, необходимо выбрать отверстие по размеченному контуру. После этого пластина будет уложена заподлицо ровно и четко.
4. Углы у посадочного места должны быть скругленными, это достигается при помощи напильника. После посадки приготовленной пластины необходимо прямой фрезой (толщина ее должна быть больше, чем у будущей рабочей поверхности) выполнить сквозное отверстие по форме подошвы станка.

Во время работы требуется соблюдать аккуратность и точность, чтобы стол после сборки стал удобным и прочным, а крепление станка — надежным. Сразу надо предусмотреть, что фрезерный стол будет иметь защитные кожухи, пылеуловители. Если все подготовительные работы выполнены, необходимо соединить отдельные детали вместе. Фрезерный станок заводится при монтаже снизу, саморезами к столешнице укрепляется монтажная пластина. Шляпки саморезов необходимо в материале утапливать, в противном случае они будут мешать во время обработки заготовок, цепляясь за их поверхность.

Вернуться к оглавлению

Установка верхнего прижима и привода

Когда своими руками собирается фрезерный стол, необходимо для обеспечения дополнительной безопасности смонтировать конструкцию с прижимными верхними устройствами. Такие меры безопасности применяются, когда работа проводится с большими заготовками, например, при изготовлении разнообразных дверных накладок.

Сам прижим имеет простое устройство. Это шариковый подшипник, он выступает в качестве ролика, который монтируется в специальное удерживающее устройство. После этого ролик жестко фиксируется на поверхности рабочего фрезерного стола на необходимом расстоянии. В итоге гарантируется достаточно плотный прижим заготовки к рабочей поверхности во время обработки.

Если делается самодельный фрезерный станок, то предельное внимание уделяется устройству электропривода. Важным критерием является мощность привода, который будет гарантировать выполнение определенных типов обработки. Например, если необходимо выполнить неглубокую выемку в деревянной заготовке, то можно использовать мотор, мощность которого равна 500 В. Но такой станок не подойдет для выполнения более сложных работ. Поэтому брать маломощный мотор, если работы планируются интенсивные, не стоит, он будет постоянно глохнуть.

Лучше всего ставить привод на 1100 В, он является оптимальным для любого станка, не только бытового

Разница в стоимости полностью оправдана, так как при помощи этого фрезера можно будет выполнять различные работы. Привод с мощностью до 2 кВ дает возможность работать с любым типом древесины, используя различные фрезы. Приводы могут быть стационарными или ручными, на столе должна быть предусмотрена специальная система крепежа.

При выборе привода для фрезерного стола надо внимание обратить на количество оборотов. Для трехфазного двигателя следует предусмотреть специальную схему подключения, чтобы обеспечить плавный запуск и четкую работу. Если для такого мотора будет применяться однофазная сеть, то КПД упадет примерно на 40-50%.

Применение различных приспособлений для ручного фрезера значительно расширяет возможности данного агрегата, а также повышает комфортность и безопасность при работе с ним. В продаже существуют уже готовые модели устройств, предназначенных для использования в паре с фрезером, но, как правило, они стоят дорого. Поэтому многие мастера предпочитают сделать приспособления для данного агрегата своими руками.

Если закрепить ручной фрезер особым способом под столом, то получится универсальный столярный станок, позволяющий производить точную и быструю обработку длинных и коротких заготовок из дерева. Чтобы изготовить стол для фрезера своими руками, сначала нужно подготовить необходимые детали для сборки всей конструкции. На рисунке ниже показана карта раскроя, на которой расположены все детали будущего фрезерного стола. Вырезаются они с помощью циркулярки или форматно-раскроечного станка.

Приспособление можно изготовить из фанеры, ЛДСП или МДФ. На карте раскроя указана толщина материала 19 мм, но это не обязательное условие. Стол также можно собрать из плит толщиной 16 или 18 мм. Конечно же, для изготовления столешницы лучше использовать ламинированные или покрытые пластиком листовые материалы, которые будут позволять легко скользить заготовке по поверхности.

Также следует учесть, что данный самодельный столик предназначен для установки на козлы. Если вам нужен настольный вариант, то царги (5) нужно делать намного шире, чем 150 мм. Их ширина должна быть немного большей, чем высота аппарата, чтобы он мог разместиться под столешницей.

Если детали стола будут выпилены из фанеры или МДФ, то их торцы следует отшлифовать. Торцы деталей, изготовленных из ЛДСП, потребуется покрыть меламиновой кромкой, используя обыкновенный утюг.

Изготовление столешницы

Установка фрезера в стол может производиться как с использованием монтажной планки, так и без нее. Подготовка столешницы для прямого крепления к ней агрегата происходит следующим образом.

Крепление агрегата с помощью монтажной пластины

При установке аппарата на основную плиту ее толщина значительно уменьшает вылет фрезы. Поэтому для установки агрегата на толстые столешницы принято использовать более тонкие монтажные пластины из прочных материалов (стали, дюралюминия, поликарбоната, гетинакса или стеклотекстолита). Изготавливается пластина следующим образом.

Усовершенствование упора

Параллельный упор можно доработать, чтобы настройка фрезерного стола происходила более удобно и быстро: для этого нужно врезать в столешницу С-образные направляющие. Профиль может быть из алюминия. Для врезки используется прямая пазовая фреза. Профиль укладывается в подготовленный паз и прикручивается шурупами.

Далее, следует подобрать болты с шестигранной шляпкой такого размера, чтобы она могла входить в С-образный профиль и не проворачиваться в нем. Просверлите 2 отверстия в основании параллельного упора, соответствующие диаметру болта.

Также следует врезать С-образный профиль и в переднюю планку упора для закрепления на ней различных прижимов и защитных кожухов.

Прикручивается упор к столешнице с помощью гаек-барашков.

На задней стороне упора можно сделать камеру для подключения пылесоса . Для этого достаточно вырезать из фанеры квадрат, просверлить в нем отверстие под патрубок пылесоса и прикрутить получившуюся крышку к косынкам.

Также к упору можно добавить предохранительный щиток , изготовленный из МДФ или ЛДСП и небольшого прямоугольника из оргстекла. Для выборки пазов можно использовать лобзик либо фрезер с установленной пазовой фрезой.

Чтобы была возможность обрабатывать мелкие детали, необходимо изготовить фиксаторы и прижимы из фанеры или МДФ.

Изготавливается на циркулярке с шагом между пропилами 2 мм.

При желании, можно изготовить фрезерный стол с ящиками для инструмента .

Изготовление основания стола

Если требуется из ручного фрезера сделать стационарный станок, то без изготовления прочного основания не обойтись. Ниже приведена карта раскроя с нанесенными на ней деталями, которые потребуются для сборки основания стола. Размеры деталей потребуется подкорректировать, если использовать листовой материал другой толщины.

Все детали стола для ручного фрезера собираются с помощью конфирматов. Для удобства передвижения стола к его днищу можно прикрепить ролики. Если немного расширить данный стол и прикрепить в свободной его части дисковую ручную пилу, то получится универсальный стол для фрезера и циркулярки.

Чтобы станок занимал меньше места, его можно сделать по принципу стола-книжки с опускающимися с обеих сторон столешницами.

Самодельные приспособления для фрезера

Для расширения функциональных возможностей данного агрегата в продаже имеются достаточно дорогостоящие приспособления. Но владельцы фрезеров в целях экономии средств стараются изготавливать различные приспособы своими руками, которые работают не хуже заводских.

Простая шипорезка для фрезера изготавливается из двух кусков фанеры и пары мебельных телескопических направляющих. Фрезер устанавливается на площадке, имеющей отверстие для инструмента. Площадка крепится к верстаку под углом (для более удобного позиционирования оснастки по высоте), как показано на фото ниже.

Итак, шипорезное приспособление изготавливается в следующем порядке.

1. Вырежьте из фанеры 2 площадки одинаковых размеров. Размер приспособы может быть любой.
2. Расположите по краям первой площадки две телескопических направляющих параллельно друг другу и прикрутите их шурупами.
   
   
3. Для более точного позиционирования направляющих можно между ними прикрутить две одинаковые по длине планки.
   
   
4. Следует выдвинуть ответные планки и подложить под них вторую площадку вровень с первой. Поставьте карандашом на второй площадке точки сквозь планку, после чего проведите через них линию.
5. Выньте из направляющих ответные планки, нажав на пластмассовые “усики”, расположенные на их обратной стороне.
6. Уложите на площадку с разметкой ответные планки так, чтобы линия проходила через центр отверстий для крепежа, и прикрутите их шурупами.
   
   
7. Аккуратно совместите 2 направляющих и задвиньте их (вы должны услышать щелчок). Если вы вставите деталь с перекосом, то сломаете телескопы, и из них высыпятся шарики.
   
   
8. Между вертикальным упором с агрегатом и подвижным столиком необходимо выдержать определенное расстояние. Делается это для того, чтобы при опускании фрезы она не задевала площадку стола. Поскольку в данном случае максимальный вылет фрезы будет около 25 мм, то можно временно проложить между столиком и упором планку такой же ширины, то есть 25 мм. Планка позволит разместить конструкцию параллельно вертикальному упору
   
   .
9. На следующем этапе, придерживая приспособу, просверлите 2 отверстия под шканты. Они позволят быстро позиционировать шипорезку на верстаке. Когда отверстия будут готовы, вставьте в них пару шкантов. Теперь можно убрать планку, проложенную между упором и приспособлением.
   
   
10. Теперь, когда подвижный столик закреплен, на верхней его площадке необходимо установить вертикальный упор, как показано на следующем рисунке. Для жесткости упор подпирается двумя косынками.
    
    
11. Когда все элементы шипорезки будут закреплены, можно приступить к испытаниям. Положите заготовку на столик приспособления и прижмите ее к упору. Установите необходимую высоту фрезы, включите агрегат и профрезеруйте заготовку.
    
    
12. После первого прохода переверните заготовку на 180 градусов и повторите обработку.
    
    
13. Поверните заготовку на 90 градусов, поставив ее на кромку, и снова повторите операцию.
    
    
14. Поверните деталь на 180 градусов и проведите окончательную обработку шипа.
    
    

В результате у вас получится ровный и качественный шип.

Меняя высоту фрезы относительно площадки шипорезки, можно получать шипы различной толщины.

Копировальная втулка

Если в комплектации к вашему фрезеру не было копировальной втулки, то ее можно изготовить буквально за 30 мин из подручных средств. Для самоделки понадобится металлическая или дюралюминиевая шайба, которую можно изготовить из листового металла, и водопроводный резьбовой удлинитель.

Копировальная втулка изготавливается следующим способом.

1. Подберите подходящую под резьбу удлинителя гайку и разрежьте ее с помощью болгарки так, чтобы получилось тонкое кольцо. После этого выровняйте его на точильном станке.
   
   
2. Необходимо изготовить круглую площадку для втулки из листового металла или алюминия толщиной 2 мм. В зависимости от модели агрегата, отверстие в его подошве может иметь различную форму . В данном случае площадка должна иметь срезы по бокам, которые стачиваются на точильном станке.
   
   
3. Сточив шайбу с двух сторон, разместите ее на подошве агрегата.
   
   
4. Поставьте агрегат, не снимая шайбу, вертикально и наметьте карандашом места для крепежа сквозь отверстия в подошве аппарата.
   
   
5. Места, отмеченные карандашом, необходимо накернить для точного позиционирования сверла.
   
   
   
6. Сначала просверлите отверстия тонким сверлом, а затем уже сверлом, соответствующим диаметру крепежного болта.
   
   
   
7. Оденьте шайбу на резьбовой удлинитель и закрутите кольцо-гайку. Зажмите деталь в тиски и обрежьте лишнюю резьбу вровень с гайкой при помощи болгарки.
   
   
   
8. Зажмите деталь в тисках другой стороной и немного укоротите ее.
   
   
9. Выровняйте деталь на шлифовальном круге, вставьте в подошву аппарата и закрепите ее винтами. Гайка-кольцо должна быть чуть ниже подошвы агрегата.
   
   
   

   

Направляющие для работы с фрезером

Если требуется выбрать очень длинный паз в заготовке, то понадобится приспособление для фрезера, которое называется шиной. Готовые металлические шины можно купить в специализированных магазинах. Но их также легко изготовить своими руками из пластика, фанеры или МДФ.

Толщина материала должна быть около 10 мм, чтобы детали можно было стянуть шурупами.

Направляющая для агрегата делается очень просто.

1. Нарежьте на циркулярке три полосы. Одну широкую, порядка 200 мм, и 2 узкие – 140 и 40 мм каждая.
2. Также изготовьте небольшую планку из того же материала, длиной около 300 мм и шириной 20 мм.
3. Положите на широкую полосу деталь шириной 140 мм, выровняйте ее по краю и скрутите обе детали шурупами.
4. Положите сверху широкой полосы, напротив прикрученной детали, узкую полосу шириной 40 мм. Для точного позиционирования проложите между верхними деталями планку шириной 20 мм и прикрутите узкую полосу шурупами к нижней детали. Таким образом, получится длинная шина с пазом шириной 20 мм.
5. Возьмите планку шириной 20 мм и прикрутите ее к подошве аппарата, как показано на следующем фото. Для выборки паза подбирается прямая или фигурная пазовая фреза и закрепляется в цанге аппарата.

Когда все приспособления будут подготовлены, выполните следующие действия. Положите на верстак заготовку, которую необходимо обработать по всей длине, расположите на ней шину, закрепив струбцинами. Вставьте планку, прикрепленную к подошве фрезера в паз направляющей. Запустите агрегат и профрезеруйте заготовку по всей длине.

Если требуется выбрать глубокий паз, то обработка происходит в несколько заходов, чтобы оснастка погружалась в заготовку постепенно.

Профессиональные столяры относятся к своему фрезерному столу с большим уважением. И не случайно. Ведь удобный и правильно устроенный верстак - залог высокой производительности и повышения эффективности рабочего процесса. В продаже можно найти модели столов на любой вкус, но зачастую стоимость их настолько велика, что позволить себе такую покупку может далеко не каждый умелец.

Однако каждому под силу изготовить подходящий фрезерный стол самостоятельно, подстроив его под свои личные потребности и привычки. И не обязательно покупать дорогостоящие фирменные изделия или их китайские аналоги. Потрудившись немного, вы не только значительно сэкономите, но главное - в итоге вы получите свой собственный стол, работая за которым, сможете быстрее и намного качественней изготавливать именно те столярные изделия, которые вам требуются.

Производитель не может предугадать нужды каждого потенциального покупателя и закладывает в свои изделия базовые возможности. Многие из них могут просто никогда вам не потребоваться, а некоторых, нужных именно вам, может не оказаться в конструкции стола.

Для самостоятельного изготовления фрезерного стола не потребуется ничего сверхъестественного и слишком дорогого. Все, что нужно - электромотор, направляющая конструкция и непосредственно сам стол, устойчивая станина, на которой будет закреплено оборудование и дополнительные приспособления. И, конечно, свой собственный чертеж фрезерного стола.

Для чего нужен фрезерный станок и каково его предназначение

Принцип работы с ручным фрезерным инструментом заключается в том, что фрезер передвигается по поверхности надежно закрепленной заготовки, которую требуется определенным образом обработать. Проблема в том, что это часто бывает не совсем удобно. Поэтому прибегают к хитрости: крепят сам фрезер, а перемещают деталь. Получаемая конструкция и называется «фрезерный стол».

При помощи фрезерных столов можно без особого труда выполнять фигурные отверстия, прорезать пазы, надежно соединять детали, например, стенки ящиков и прочее, выполнять профилирование кромок и многие другие операции, которые доступны только в специализированных столярных мастерских, где есть фрезерные станки.

Используя фрезерные столы для ручного фрезера, вы получаете возможность обрабатывать не только деревянные изделия, но и ДСП, пластмассу, МДФ, выполнять соединения на шипах и шпунтах, делать пазы и шлицы, снимать фаски и декорировать профили.

Помимо того, фрезерные столы могут быть использованы как деревообрабатывающие станки. Для этого в стойке дрели или на верстаке закрепляется инструмент - и станок готов. Поэтому многие фирмы начали выпускать фрезерные столы в широком ассортименте с массой дополнительных аксессуаров к ним. Однако грамотно изготовленный своими руками стол для фрезера ничем не уступает фирменным, а порой даже превосходит их.

Как устроены фрезерные столы

Для работы с ручным фрезером на столе можно использовать обычный верстак или соорудить специальный стол. Отличает такой стол жесткая конструкция с хорошей устойчивостью. Это необходимо, учитывая сильные вибрации, вызываемые работающим фрезером. Поскольку инструмент крепится снизу, то под столешницей не должно быть ничего мешающего работе. Только сам фрезер для фрезерного стола и при необходимости - устройство лифта, обеспечивающего точную и плавную регулировку подъема фрезы.

Фрезер крепится к столу при помощи монтажной пластины. Материал для нее должен быть качественным и прочным. Лучше всего использовать текстолит, металл или фанеру. На крепления пластиковой накладки на подошве фрезера обычно присутствуют резьбовые соединения, которые можно использовать для крепления фрезера к столешнице фрезерного стола. На поверхности будущего стола следует выбрать паз под монтажную пластину таким образом, чтобы подошва фрезера оказалась заподлицо. Крепить пластину нужно саморезами с потайными головками, чтобы они не мешали в будущем движению обрабатываемых заготовок.

Сам фрезер крепят к столу также при помощи винтов с потайными головками, присоединяя его к монтажной пластине. Если в подошве инструмента такие отверстия отсутствуют, их необходимо просверлить самостоятельно. В качестве альтернативы возможно использование прижимных устройств, если нет желания сверлить подошву фрезера.

На фрезерном столе обязательно следует установить кнопку включения и выключения фрезера. Крайне желательно также обустроить стол аварийной кнопкой-грибком для безопасности работающего за ним человека. Чтобы крепление обрабатываемых деталей было надежным, устраивают прижимные устройства. Удобно использовать фрезерный поворотный стол. Для измерения обычно в поверхность стола встраивают линейку.

Типы фрезерных столов

Приступая к изготовлению фрезерного стола следует, прежде всего, определиться с местом для него в вашей мастерской. Это зависит от того, какие функции вы планируете использовать. Это может быть боковое расширение пильного станка, то есть агрегатный стол.

Если вы планируете лишь изредка работать на фрезерном столе и использовать его за пределами мастерской, сооружайте портативный стол. Его всегда можно будет убрать или повесить на стену, сэкономив этим место.

Если в мастерской места достаточно, то максимально удобным будет стациоонарный стол для фрезерного станка. Его можно оснастить колесами и передвигать по мере необходимости.

Как портативный, так и стационарный стол можно убирать на время, но при этом держать их постоянно готовыми для выполнения определенных операций. Для этого их заранее настраивают.

Простая конструкция стола

При желании устройства простой конструкции можно сделать ее небольшой высоты, закрепив потом на обыкновенном столе. Для этого возьмите лист ДСП и простую доску, которую следует закрепить на листе в качестве направляющей. Доска должна быть небольшой толщины и крепиться на болтах.

После этого нужно сделать отверстие для фрезы. В простом исполнении на этом можно и закончить - полученная конструкция позволит выполнять несложные фрезерные операции. Однако, если вы хотите изготовить фрезерный стол для более основательной работы, то придется потратить еще немного времени и сил.

Изготовление станины

Для любого фрезерного станка станина является его каркасом, на который сверху крепится столешница. Основание можно выполнить из любого материала, главное, чтобы оно получилось прочным и устойчивым. Размер станины выбирается индивидуально, исходя из габаритов деталей, которые планируется обрабатывать на станке.

При изготовлении станка желательно выполнить его нижнюю часть таким образом, чтобы стоящий перед ним человек не упирался ногами в каркас. Для этого самую нижнюю часть станины углубляют (как у обычной мебели) примерно на 10-20 сантиметров.

Если вы планируете обрабатывать дверные накладки, то будет уместно изготовление стола высотой 85-90 см, глубиной 50-55 см и шириной 150 см.

Для удобства при работе стоя высота стола принимается около 85-90 см. При этом желательно использовать в конструкции стола регулируемые опоры, которые позволяют выровнять фрезерные столы для ручного фрезера при наличии неровностей пола или при необходимости изменить высоту.

Столешница для самодельного стола

Поскольку заготовки хорошо скользят по пластику, удачным вариантом будет использование в качестве столешницы для фрезерного стола кухонной панели из ДСП толщиной 26-26 см. Ее глубина 60 см также будет удобна при эксплуатации, а сам материал ДСП прекрасно погасит вибрации, производимые фрезером в процессе работы.

В крайнем случае, изготавливая столы фрезерных станков, можно использовать плиты ЛДСП или МДФ толщиной от 1,6 см.

Монтажная пластина

Так как кухонная столешница имеет довольно большую толщину, для сохранения амплитуды вылета фрезы крепление фрезера к столу следует производить при помощи монтажной пластины. При своей небольшой толщине она отличается высокой прочностью и надежно удержит инструмент без потери рабочего хода фрезы.

Применяя монтажную пластину из текстолита (стеклотекстолита), следует вырезать прямоугольную заготовку 5-8 мм толщиной и сторонами от 15 до 30 см. В центре пластины вырезать отверстие, соответствующее отверстию в подошве фрезерного инструмента. Пластина крепится к поверхности стола, а уже на нее устанавливается фрезер.

Собираем стол для фрезера

После того как станина будет изготовлена, к ней временно крепится столешница. На заранее подготовленное место устанавливают монтажную пластину и обводят ее контур карандашом. Затем при помощи ручного фрезера с фрезой диаметром 5-9 мм в столешнице следует выбрать посадочное место для нее. Пластина должна лечь в него заподлицо и без перекосов.

Углы посадочного места необходимо скруглить напильником. Такую же операцию нужно провести и с монтажной пластиной - обработать ее углы таким же радиусом, как и в посадочном месте.

После этого следует произвести сквозное фрезерование столешницы по контурам подошвы фрезера. При этом не требуется особой точности, однако наверняка еще потребуется выбрать дополнительно материал снизу столешницы для пылеуловителя и каких-то других дополнительных приспособлений.

Осталось соединить все детали вместе. Заведя фрезер снизу, закрепляем его на монтажной пластине, затем крепим пластину к столешнице. Прикручиваем столешницу к станине уже окончательно.

Устраиваем верхний прижим

В качестве дополнительной меры безопасности и для удобства фрезерный стол оснащают верхним прижимом - устройством на основе ролика, изготовленным по чертежам. При работе с дверными накладками это особенно актуально, как и при выделке габаритных деталей. Конструкция верхнего прижима проста.

Подходящих размеров шариковый подшипник и выполнит задачу ролика. Подшипник нужно жестко зафиксировать на определенном расстоянии от столешницы, чтобы он обеспечивал надежный прижим обрабатываемой детали сверху.

Привод фрезерного станка

Если ваш выбор остановился на изготовлении простого станка, обратите внимание на электромотор для него. Мощность - основной фактор выбора. Если выборка дерева планируется неглубокая, то мощности в 500 Вт вам вполне хватит. Чтобы станок постоянно не останавливался и оправдал ваши надежды, выбирайте мотор с мощностью от 1100 Вт. Такой привод позволит не только спокойно обрабатывать любую древесину, но и использовать различные фрезы.

Самодельный фрезерный стол можно совершенствовать до бесконечности, в зависимости от ваших требований и желаний. Но самое главное при этом - не забывать о безопасности и обязательно оснастить свой станок средствами ее обеспечения.