Получаем разное звучание с помощью комбинаций звукоснимателей. Звукосниматели: последовательная и параллельная распайка Распайка гитары без тона

Мы рассмотрели подключение одного синглового звукоснимателя напрямую. На этот раз мы углубимся в понятие распайки гитары.

Обруби звук!

Предположим, мы не хотим останавливаться на достигнутом, и простейшим следующим шагом будет добавление « ». Это простой переключатель, который в одном положении оставляет звук как он есть, а в другом убирает звук полностью. Возможно вы подумали, что мы можем просто добавить мини-переключатель к белому проводу («сигнал»), чтобы обрезать выход из снимателя, как на картинке ниже:

Однако, когда мы используем этот пример отключения «сигнала», мы получим такой же шум, как при отсоединенном от гитары кабеле. Два контакта в этом случае не находятся в равных напряжениях.
Вместо этого мы должны установить переключатель так, чтобы он по-прежнему отключал сниматель, но и к тому же замыкал цепь:

На этот раз в позиции переключателя «вкл», «сигнальный» провод подключен к выходу датчика. В позиции «выкл» он подключен прямо к «земле» (в то время как выход из снимателя не подключен ни к чему).
Теперь у нас есть «kill switch», который действительно отрубает звук!

Прибавь звук

«Kill switch» это конечно хорошо, но еще более полезным является регулятор громкости. Регулятор громкости использует потенциометр, который прячется под ручкой громкости на гитаре. Так он выглядит:

Как вы видите, у него три контакта. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний подключен к контакту, который движется по полосе, когда ручка поворачивается. Если подключить «сигнал» на левый контакт, а «землю» на правый контакт, то при перемещении среднего контакта мы можем контролировать выход «сигнала» - полный выход, полностью на «землю», или где-нибудь между ними. При подключении этого среднего контакта к гнезду, как на рисунке ниже, мы подключим к схеме регулятор громкости.

На этой диаграмме вы можете заметить, что я подсоединил последовательно провод «земли» на правый контакт и на заднюю стенку регулятора громкости. Таким образом мы заземляем металлические части гитары. Так сложилось, что задняя часть потенциометра используется как заземлитель для всех других проводов нуждающихся в заземлении. Есть плюсы, минусы и исключения, но обсуждение этого выходит за рамки этой статьи.

Понизим тон

Последнее что мы собирались рассмотреть в этой статье, это добавление ручки тона. Регулятор тона работает иначе, чем регулятор громкости. Он использует потенциометр и конденсатор вместе, чтобы убрать насыщенность высоких частот в сигнале на землю. Поставив конденсатор ВЧ на «сигнал» мы связываем высокие частоты с «землей» при помощи потенциометра. Тоесть теперь, вращая ручку потенциометра, мы добавляем ВЧ на землю, тем самым получая их уменьшение на выходе.
Чтобы присоединить ручку тона к цепи, мы соединяем вход потенциометра громкости (наш «сигнал» с датчика) с потенциометром тона на одном из концов резистивной полосы. Затем мы ставим конденсатор между плавающим соединительным контактом и «землею» (используем для земли заднюю часть потенциометра). Другой контакт на потенциометре не используется, потому что мы используем потенциометр в качестве переменного резистора, а не как делитель напряжения. Выкручивание ручки к нулю позволяет большему сигналу достичь конденсатора, где фильтруются высокие частоты, и убираются через заземление. Вот как это выглядит:

Это все что я собирался объяснить в этой части. Теперь у нас есть гитарная схема с одним снимателем, ручками громкости и тембра. Именно эта схема используется в прототипе

В прошлой статье мы рассмотрели общую разводку хамбакера и научились паять его по схеме один звучок + ручка громкости + ручка тона. Теперь пришло время немного усложнить задачу и к уже имеющемуся у нас бриджевому хамбакеру добавить нековый. Ну и естественно сделать переключение между ними посредством трех-позиционного переключателя.

Сделаем три режима работы:

бриджевый хамбакер;
оба датчика;
нековый хамбакер.

В общем-то схема очень популярна в наше время. И я думаю информация в данной статье вам обязательно пригодится. Начнем с варианта с одной ручкой громкости на оба звучка.

Трехпозиционный переключатель

Рассмотрим работу трех-позиционного переключателя. В гитарах они бывают двух видов:

ползункового типа;
лопастного типа.

Используется в основном в стратоподобных гитарах. Имеет 2 пары контактов по 4 штуки. На каждую пару имеется как бы свой отдельный переключатель. Поэтому его называют двух-полюсным. Чтобы осуществить переключение между датчиками следуем диаграмме, представленной на рисунке:

Припаиваем средние и крайние контакты к ручке громкости, а провода со звукоснимателей пускаем на входы переключателя, как на рисунке. Таким образом, при повороте ручки переключателя в среднее положение, замкнутся оба средних контакта, в левое положение замкнется только бриджевый контакт, а в правое - только нековый.

Переключатели данного типа встречаются в гитарах Гибсон Лес Пол. Схематически переключатель можно представить следующим образом:

По картинке видно, что весь переключатель можно представить как 2 парных вкл-выкл переключателя. В позиции 1 замкнут только контакт А, в позиции 2 оба контакта, а в позиции 3 только контакт В. Таким образом, в левом положении будет работать нековый датчик, в среднем - оба, а в правом бриджевый. Чтобы получить необходимые положения нек-бридж, просто подпаиваем выходы с датчиков на нужные контакты переключателя А и В, а контакты 1 и 2 подпаять к выходному джеку или к ручкам громкости, в зависимости от варианта вашей схемы.

Схема распайки двух хамбакеров

Ниже показана схема пайки звукоснимателей с трех-позиционным ползунковым переключателем, одной ручкой громкости и тона. Принцип работы такой: сигнал с каждого датчика сразу кидаем на вход переключателя. Далее с его выхода сигнал подаем на ручку громкости через ручку тона. С громкости сигнал поступает на джек.

Теперь рассмотрим схему с двумя громкостями и одним общим тоном. На этот раз переключатель используем рычажковый. Принцип работы следующий: сигнал с каждого датчика сперва пускаем на свои ручки громкости. Далее выход с потенциометров громкости кидаем на входы переключателя. Ну а выходы с него пропускаем через ручку тона и отправляем на джек.

И вот еще 2 популярных варианта распайки звучков мы рассмотрели в этой статье. Еще раз повторюсь, что это всего лишь варианты подключения, демонстрируя которые, я хотел показать принцип распайки звукоснимателей. Все зависит от ваших нужд, вы в праве вносить коррективы.

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье . Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

Паяльник
Оловянный припой, канифоль
Одножильный провод
Кусачки
Изолента
Конденсатор 0,33 мкФ/400В
Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай:).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Так как на нашем сайте собрано приличное количество цветовых схем и распаек различных звукоснимателей, вполне логично было бы написать небольшой мануал, который поможет человеку правильно сориентироваться в проводах. Кому-то будет просто полезно, а кто-то, возможно, начнет искать варианты, моды и различные эксперименты. Итак, поехали.

Важно!

Данный FAQ даст только базовое представление о вариантах распайки. Здесь отвечают на вопрос «Как?», а не «Зачем?». Мы настоятельно рекомендуем тщательно изучить как можно больше информации, а также поискать примеры звука, который даст необычная распайка, прежде чем сделать её на своём инструменте.

Схемы распайки можно посмотреть .

Цветовые схемы звукоснимателей различных брендов — . Коллекция обновляется и пополняется.

Если хотите разобраться с отсечкой — .

Также можно переворачивать фазу и при параллельном подключении. Для тех мсье, которые знают толк в извращениях.

Примечание:

Переключение фаза/противофаза также используется в модах темброблока через Push-Pull потенциометры и тумблеры. Хотя можно распаять и на обычную громкость, хоть это и сомнительная затея.

5. Заключение.

Это все варианты подключения хамбакера. Некоторые из них, скорее всего, Вам не пригодятся. Тот же Jimmy Page брал свой модифицированный леспол на живые выступления, и там он ему здорово помогал, однако при записи можно добиться нужного звука эквалайзерами и пост-обработкой. Также следует помнить, что частая перепайка гитары может плохо сказаться на потенциометрах, и крайне желательно помнить стандартное подключение хамбакера.