В процессе озеленения участка все чаще используются хвойники, ведь они обладают множеством преимуществ: контролируемый рост, живой вид в любое время года, относительная неприхотливость, разнообразие форм и размеров. Из них создают различные ландшафтные композиции, высаживают как растения-солисты или как фон для других представителей флоры… Рано или поздно возникают вопросы о том, как правильно сажать и когда пересаживать хвойные растения, так как именно от этих моментов зависит большая часть успеха.

Помимо первоначальной посадки, колючих питомцев иногда приходится пересаживать. Часто встречающаяся причина – слишком густая посадка изначально. Представители хвойных, как и большинство растений со временем разрастаются и могут начать мешать друг другу. В этом случае нужна пересадка.

Бывает так, что деревце или кустарник подрастают, и начинают портить всю композицию (например, слишком крупный экземпляр на альпийской горке). В этом случае также растение заменяют.

В результате каких-либо ошибок в культуре, деревца могут начать болеть и погибать, если это замечено на ранних стадиях, то пересадка также может помочь.

Время для пересадки, особенности осенней, весенней и летней посадки

Для успешного развития хвойников, сроки посадки очень важны, ведь подобные процедуры – это большой стресс для растений. Практически невозможно не повредить корневую систему, а она у вечнозеленых культур является слабым местом. Идеально производить посадку, когда деревце или кустарник находится либо в состоянии покоя, либо готовится выйти из него. Поэтому чаще всего такие операции выполняют осенью или весной.

Весенняя посадка подходит для большинства хвойных. Проводят ее как только земля оттаяла, но обязательно до появления молодой хвои – в этом случае у растения хорошие шансы прижиться. К плюсам весенней высадки можно отнести то, что к началу зимы у нового жителя сада разовьется достаточное количество корней. В первый год после посадки особое внимание нужно уделять режиму полива насаждений.

Хвойные культуры с успехом можно пересаживать и осенью. Причем это можно делать как в августе - сентябре, когда представители флоры еще не ушли на покой, но еще успеют нарастить новые корни, так и после первых заморозков (сентябрь - декабрь, в зависимости от региона), когда растения уже спят. Пересаженные в этот сезон экземпляры опрыскивают стимуляторами роста и антистрессовыми препаратами, это увеличивает выживаемость.

В случае осенней посадки хвойных растений нужно тщательное укрытие на зиму. В большинстве случаев оно играет роль защиты от солнечного света, а не от холода. В конце зимы, при увеличении светового дня крона вечнозеленого растения начинает просыпаться, а корни в замерзшей земле еще спят и никакого питания зеленая одежка дерева не получает. А в случае осенней пересадки, корни еще и повреждены. Поэтому укрытие с пересаженных экземпляров снимают чуть позже чем обычно.

Туя - долговечное и неприхотливое растение, которое своей строгой красотой идеально подойдет для любого сада и будет…

Важно запомнить, что от качества зависит не только их декоративность в следующем сезоне, но и жизнь.

Летняя посадка – самый рискованный вариант и подходит только для молодых саженцев с закрытой корневой системой. Но и в этом случае вероятность успеха значительно ниже, чем при пересадке в другое время года.

Отдельно стоит сказать о деревьях-крупномерах и старых растениях. Их пересаживают только зимой, вместе с замерзшим земляным комом.

Требования к посадке и пересадке хвойных

Место для размещения саженца выбирают заранее, в зависимости от композиции и требованиям вида к условиям произрастания. Важно, чтобы грунтовые воды не были близко к поверхности, несмотря на то, что у хвойных, как правило, поверхностная корневая система. Не рекомендуется высаживать вечнозеленые растения на заболоченных местах, и там, где во время оттепелей скапливается вода.

Первым делом подготавливают посадочную яму:

• Диаметр ямы должен быть больше корневой системы примерно в полтора - два раза. Так как на дно будет помещен субстрат, глубина ямы будет превышать высоту контейнера.
• Если в саду мало подходит для хвойников почва, то габариты ямы следует увеличить, потому что корневая система со временем разрастется.
• Если планируется высадка в ряд (как для живой изгороди, например), то выкапывают траншею.
• На дно ямы выкладывают слой дренажа (битый кирпич, гравий), а затем слой плодородного субстрата.
• При заполнении ямы не следует использовать неперепревшую органику. Небольшое количество минеральных удобрений, наоборот, можно добавить.
• Состав почвенной смеси зависит от вида культуры.

После того как яма готова, саженец извлекают из контейнера или выкапывают с предыдущего места.

• Важно сохранять земляной ком, это сводит к минимуму повреждения корней. Для этого, почву в контейнере или землю вокруг деревца нужно хорошо пролить водой.
• При пересадке с одного места на другое, земляной ком вокруг экземпляра выкапывают по диаметру нижних ветвей – большая часть корней остается внутри этого круга. Глубина должна быть не меньше половины высоты хвойника.
• Если корни сильно переплетены, то их осторожно распутывают, так чтоб кончики оказались снаружи.
• Экземпляр аккуратно помещают в посадочную яму. Желательно сохранять ориентацию кроны по солнцу – то есть высаживать деревце или кустарник также, как оно и росло относительно сторон света на предыдущем месте.
• Корневая шейка должна остаться на том же уровне, что и была в контейнере.
• Яму засыпают земляной смесью, слегка утрамбовывают и обильно поливают водой.
• Приствольный круг обычно мульчируют хвоей, корой некоторых древесных пород или гравием.

В первые сезоны после посадки, хвойным растениям нужен внимательный уход. Нельзя засушивать земляной ком, но и нельзя допускать застоя влаги.

• Ели. Предпочитают грунты с кислой или нейтральной реакцией, например, смесь дерновой и хвойной земли с торфом. Иногда добавляют немного песка. Нельзя допускать чрезмерного уплотнения субстрата в приствольном круге.
• Сосны. Для этих видов нужны легкие, нейтральные или слабощелочные почвы. В состав обязательно должен входить песок.
• Пихты. Для пихт прекрасно подходят суглинки, также можно заполнять посадочную яму смесью хвойной земли, торфа и песка.
• Можжевельники. Предпочитают нейтральные или слабощелочные грунты. Могут расти и на каменистых почвах. Преобладание песка, глины или листовой земли в субстрате зависит от вида.
• Туи неприхотливы к грунту. Могут расти в смеси садовой земли и песка.
• Лиственницы растут на нейтральных грунтах, таких как смесь листовой земли, верхового торфа и песка.
• Кипарисовики любят питательную почву, поэтому в посадочную яму добавляют перегной в смеси с листовой землей и песком.

§ 5. Особенности выращивания саженцев хвойных пород для лесных культур

Для лесокультурных целей саженцы ели, сосны и лиственницы выращивают в уплотненных школах. Успех выращивания лесокультурного посадочного материала в школьных отделениях питомника определяется применяемыми севооборотами и специальной технологией. Наиболее эффективны севообороты, включающие паровые поля. Например: 1-е поле - пар; 2-е поле - саженцы первого года; 3-е поле - саженцы второго года. Пар может быть чистым, занятым или сидеральным. Основная задача чистого пара - уничтожение многолетних сорняков сочетанием химических и механических средств. В этом случае после весенней вспашки или перепашки и дискования почвы 1-го поля обрабатывают гербицидами - смесью далапона (10 кг/га) или ТХА (30 кг/га) с аминной солью 2,4-Д (2 кг/га). Через две недели после обработки пар культивируют, а еще через две недели, если появляются сорняки, обрабатывают повторно этими же гербицидами с последующей культивацией.

В питомнике со слабо засоренными, недостаточно плодородными почвами в севообороте применяют сидеральный пар. Особенность обработки сидерального пара следующая. На паровом поле после вспашки и дискования весной сеют сидераты: вику с овсом и горохом (200 кг семян/га), однолетний люпин или другие травы. Зеленую массу после прикатывания запа-хивают в конце июля. В начале августа почву обрабатывают гербицидами (далапоном 10 кг и аминной солью 2,4-Д 2 кг/га) с последующей культивацией через 2-3 недели.

Если почвы питомника плодородные и без сорняков, то в севооборот включают занятый пар с посевом рано созревающих культур (гороха и др.) или зернобобовых трав на сено.

Перед осенней вспашкой парового поля или перед запашкой трав в питомниках с дерново-подзолистыми почвами вносят известь (или доломит) в количестве 2-3 т/га.

Точную дозу внесения извести рассчитывают по величине гидролитической кислотности почв в пахотном слое.

Технология выращивания саженцев хвойных пород в школьном отделении питомника включает следующие агротехнические приемы на базе комплексной механизации.

Посадку проводят с плотным размещением растений, т. е. саженцы выращивают в уплотненных школах с рядовым, ленточным и комбинированным размещением растений. В школах с рядовым размещением растений выдерживают одинаковые расстояния между рядами. Посадку выполняют сажалкой СШН-3 в агрегате с трактором ДТ-54А или Т-74, оборудованным ходоуменьшителями. Минимальные расстояния между сошниками у этой машины 0,8 м. Так как ширину междурядий в уплотненных школах в этом варианте принимают 0,4 м, то для закладки таких школ схему движения агрегата составляют с расчетом вписывания рядов в междурядья шириной 0,8 м. При втором и последующих проходах сошник сажалки вписывается в середину междурядья, обеспечивая расстояние между рядами 0,4 м. Выход саженцев при таком междурядье при шаге посадки 12-15 см составляет 150-200 тыс. шт/га.

Уплотненные школы с ленточным размещением закладывают 3-, 4- и 5-рядные. При закладке 3-рядной школы можно использовать ту же сажалку СШН-3 с расстоянием между сошниками машины 1,6 м. В этом случае средний сошник и посадочный аппарат демонтируют. За 3 прохода сажалки, смещая каждый раз агрегат на 0,4 м, закладывают две 3-рядные ленты со схемой размещения растений 40-40-80-40-40 см. Выход саженцев с 1 га 3-рядной уплотненной школы в этом варианте при шаге посадки 12-15 см составляет 100-150 тыс. шт.

Посадку 5-рядной школы с ленточным размещением проводят сажалкой СШП-5/3, которую агрегатируют с трактором ДТ-54А, "Беларусь" или Т-40. За один проход эта машина высаживает 5 рядов растений с расстояниями между рядами 0,2 м, между лентами - 0,8 м. Схема размещения растений 20-20-20-20-80 см. Выход саженцев 200-250 тыс. шт/га. Этой же машиной можно заложить 3-рядную уплотненную школу по схеме 40-40-80 см. В этом случае у машины демонтируют две задние секции с сошниками и посадочными аппаратами.

Саженцы хвойных пород можно выращивать и в уплотненных школах с комбинированным размещением растений. В этом случае на одной площади несколько рядов саженцев хвойных пород с коротким сроком выращивания (2 года) чередуют с одним рядом лиственной породы (липа, клен остролистный, рябина и др.) с длительным сроком выращивания (6-8 лет). Сначала высаживают сеянцы лиственных пород однорядной лесопосадочной машиной с расстояниями между рядами 2,4 м и шагом посадки 0,7 м. Затем в междурядья лиственных пород высаживают 5 рядов сеянцев ели (или другой хвойной породы) с размещенеим 0,8-0,2-0,2-0,2-0,2-0,8 м и шагом посадки 15 см. Посадку проводят машиной СШП-5/3 в пятирядном варианте. Через 2-3 года саженцы ели выкапывают и на их место в междурядья лиственных пород, которые продолжают расти, снова высаживают сеянцы ели. Выход саженцев ели в таких комбинированных школах 140 тыс. шт/га.

Уплотнительные школы хвойных пород закладывают весной. Однако в питомниках лесной зоны перспективны и позднелетние посадки (в конце августа). Уже через 15-20 дней у высаженных растений образуются новые корни. За осень растения укореняются и с весны следующего года начинают более интенсивно расти, чем при весенних посадках. Увеличивается тем самым выход саженцев 1-го сорта. Кроме того, позднелетние посадки целесообразны и с точки зрения меньшей загрузки работ питомника в этот период. Для закладки уплотненных школ используют стандартные (ГОСТ 3317-77) сеянцы, которые выращивают в посевном отделении с открытым грунтом или в полиэтиленовых теплицах.

Уход за саженцами включает уничтожение сорняков, рыхление почвы, подкормку растений и борьбу с болезнями и вредителями. Для уничтожения однолетних сорняков весной и осенью после посадки растений школу обрабатывают раствором симазина из расчета 2 кг химиката на 1 га с помощью опрыскивателей ПОУ, ГАН-8 или ОСШ-15 в агрегате с самоходным шасси Т-16М. Такую же обработку симазином с расходом раствора 600-800 л/га проводят в начале и конце второго года роста саженцев. Эти же тракторные опрыскиватели применяют для обработки саженцев раствором химиката в борьбе с вредителями и болезнями. На первом году выращивания саженцев делают 3-4 рыхления междурядий на глубину 5-8 см культиватором-растениепитателем на самоходном шасси Т-16М. При первых рыхлениях проводят корневые подкормки саженцев минеральными удобрениями. Нормы внесения минеральных удобрений при подкормках зависят от плодородия, физических и химических свойств почвы. В среднем на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах лесной зоны при каждой подкормке на 1 га вносят 80-100 кг (по л. в.) азотных удобрений или смесь азотных, фосфорных и калийных удобрений по 40-50 кг/га каждого. В этих условиях лучшие результаты получают при 2-кратной весенней подкормке (1-я и 3-я декады мая).

Применение минеральных удобрений в виде корневых подкормок на слабоокультуренных суглинистых почвах обеспечивает хороший рост саженцев, что дает возможность уменьшить или даже исключить внесение органических удобрений при применении сидеральных паров. Рыхление междурядий и весеннюю подкормку растений проводят и на втором году выращивания саженцев хвойных пород в уплотненных школах. Срок выращивания саженцев сосны и лиственницы в уплотненной школе 2 года, ели - 2-3 года, а сосны кедровой сибирской - 3-4 года.

На выкопке саженцев используют выкопочную скобу НВС-1,2 и выко- почную машину ВМ-1,25 которые подрезают корни на глубине 18-25 см. Выбирают саженцы из почвы вручную. Большой экономический эффект дает применение на выкопке саженцев однорядной выкопочно-выборочной машины ВВМ-1 в агрегате с трактором "Беларусь" или Т-40. Эта машина подкапывает саженцы, извлекает их из земли, очищает от почвы и укладывает в контейнер.

Хвойные растения являются вечнозелеными и поэтому способны выполнять свои функции, особенно эстетические, круглый год. А такие хвойные, как можжевельник, ценны еще и тем, что они выделяют большое количество фитонцидов (Фитонциды – биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий) в 6 раз больше, чем другие хвойные породы и в 15 раз – чем лиственные. Кроме того хвойные растения успешно задерживают пыль и поглощают токсические вещества. Туя и можжевельник активно используются для топиара (фигурной стрижки). Можно создавать как отдельные фигуры, так и целые зеленые изгороди. Где же взять такой жизнеспособный посадочный материал и как его вырастить?

Семена или черенки, как исходный посадочный материал, для выращивания саженцев необходимо заготавливать из насаждений, естественно произрастающих в данных климатических условиях, или из искусственно выращенных, но хорошо акклиматизированных и устойчивых в данных условиях. На территории нашего региона, в садах, парках и частных землевладениях растет много хвойных растений: различные виды елей, сосен, можжевельников, туи, лиственниц, тисов и др. Многим из этих растений 20 и более лет, так что они прошли хороший естественный отбор, акклиматизировались и могут быть использованы для заготовки семян и черенков. Важно правильно выбрать время для заготовки семян: для ели колючей и лиственницы – середина августа; ели обыкновенной и сосен – с декабря по февраль; туи – сентябрь; можжевельников – октябрь, ноябрь.

Посев хвойных растений проводится только весной. Семена от сбора до посева хранят в герметически закрытых сосудах, что сохраняет их от пересыхания. Семена можжевельника после сбора закладывают на 3 – 3,5 месяца на стратификацию. Весной перед посевом семена всех хвойников, кроме можжевельников, замачивают на 1 сутки в обычной воде комнатной температуры. Для посевных грядок желательно подобрать место в полутени или заготовить щиты для притенения. Для елей почва должна быть суглинистой, хорошо гумусированной, для остальных хвойных – супесчаной. Перед посевом и в последующем в течение года в почву никаких удобрений, тем более навоз, вносить нельзя. Единственное, что можно добавить, это компостную землю. Для небольшого количества выращиваемых растений лучше применять однострочный посев. Глубина заделки семян: для лиственницы и ели 0,5 – 1 см, для остальных хвойных 1 – 2 см. После посева грядки надо полить, поставить небольшие дуги и герметично закрыть пленкой. Следить за влажностью почвы, при необходимости дополнительно поливать, но не заливать. С появлением всходов, примерно через 12 дней, путем частичного открытия пленки, всходы закаляют, а затем пленку совсем снимают. Дальнейший уход за сеянцами состоит из полива, прополки и рыхления. Укрытия в зиму не требуется.

Для выращивания сеянцев туи и можжевельника высотой 15 – 25 см требуется 2 года, ели и лиственницы – 3 года. Для увеличения энергии роста, формирования саженцев с красивой симметричной кроной саженцы рано весной выкапывают с оголенной корневой системой, на 1/3 укорачивают корни и сажают, увеличивая площадь для каждого растения(25 – 30 см). Дальнейший уход: полив 1 раз в неделю в течение 2 месяцев, дальше интервалы между поливами можно увеличить, прополка, рыхление почвы, иногда притенение. Чтобы из этих сеянцев получить саженцы высотой 1 – 1.2 м с хорошей кроной и мощной корневой системой потребуется 3 – 6 лет. Для этого через каждые 2 года необходимо провести 1 – 2 пересадки.

Итак, что следует помнить при посадке саженцев хвойных растений:

1. Все хвойные растения до 3 лет можно пересаживать с оголенной корневой системой только весной;
2. Растения старше 3 лет пересаживать только с естественным земляным комом весной или осенью;
3. Естественно опадающую хвою из-под растения не убирать, так как она защищает почву от перегрева и пересыхания, а разлагаясь, обеспечивает растение необходимыми элементами питания.

Хвойные растения, особенно кустарниковые формы, можно размножать и черенкованием. Время черенкования – весна, после начала сокодвижения. Однолетние черенки отрывают с пяткой, то есть с частью древесины. Далее выращивают по обычной технологии.

И последнее – если вы решили привезти или приобрести саженцы из других районов, то надо учитывать:

1. Климатические условия, в которых выращены саженцы и где они будут посажены должны быть близкими по своим характеристикам особенно влажность и температура;
2. Технология выращивания (не применялся ли гидропонный метод);
3. Саженцы старше 3 лет должны завозиться с естественным земляным комом в упакованном виде.

Если вы увидели красивые 2-х метровые саженцы в вазонах с торфом не думайте, что они в них выросли, это всего лишь упаковка для транспортировки, а вот когда и что упаковали, над этим стоит задуматься.

Хвойные породы на фото

Происходят хвойные растения, в основном, из Северной Америки, Японии, Китая и России (Сибирь). Суровый климат обусловливает биологическую устойчивость хвойных пород деревьев как к пониженным, так и высоким температурам, а также высокую потребность к почвенной и воздушной влаге, но не переувлажнению. Породы с поверхностным расположением корневой системы - это ели, туи, можжевельники. Они также не переносят уплотнения грунта вокруг стволов.

Яма для посадки и ухода за хвойными деревьями в саду должна по размеру соответствовать корневой системе или земляному кому.

После посадки нужен обильный полив, который осуществляют даже в дождливые дни. Он нужен для оседания земли вокруг корешков. После полива приствольный круг, который по размеру должен соответствовать диаметру кроны, мульчируют одним из следующих материалов: опилки, торф, песок или просто сухая земля.

Крупномерные хвойные растения в возрасте 10-12 лет можно пересаживать в два срока - в конце сентября и в течение октября и в марте. Посадочный материал должен быть с комом земли, упакованным в мешковину. Привезенный посадочный материал надо поместить в воду на двое суток до полного промачивания кома. Затем ком через 1-2 суток отвердеет, и только тогда растение высаживают.

Большие посадочные ямы готовят заранее. Если грунт плохой, их засыпают плодородной землей. После посадки полив необходим через каждые 2-3 дня, а опрыскивания - каждый день. Новые корни образуются примерно через 1,5-2 месяца.

Хвойные растения делают сад нарядным в любое время года, создают ощущение праздника в дождливые недели, в зимние дни напоминают о том, что весна обязательно будет. Выращивать хвойные несложно, если изначально правильно их посадить, приготовить нужный состав земли и выбрать место в саду.

Посадка хвойных весной

Лучшее время для посадки хвойных в Подмосковье – это весна. Весной приживаемость лучше, световой день увеличивается, а полуденного зноя еще нет. Для посадки хвойных выбираю время, когда земля оттает примерно на два штыка лопаты, это примерно конец второй – начало третьей декады мая.

Чем раньше высадить хвойные весной, тем лучше и быстрее они приживутся.

Посадка хвойных летом

Допускается посадка хвойных растений и летом: в первой половине июня, если погода стоит нежаркая. При более поздней посадке, когда лето окончательно вступило в свои права, есть риск, что хвойные будут сильно болеть и не приживутся.

Дело в том, что первое время после посадки корни хвойных не могут обеспечивать крону влагой, и она начинает подгорать. Происходит примерно то же, что и весной, когда корни еще во льду, а солнечные лучи иссушают крону, лишенную влаги.

Посадка хвойных осенью и зимой

Возможна и осенняя посадка хвойных, с ней желательно успеть до середины сентября, иначе в условиях Подмосковья растения могут не успеть укорениться.

От поздней осенней и зимней посадки растений, которую практикуют некоторые фирмы, лучше отказаться. Для хвойных она неприемлема, зимой процесс укоренения не происходит, а весной крона сгорает от солнца, и растения гибнут.

Место для посадки хвойных

При выборе места для посадки хвойных надо учитывать условия освещения, состав и состояние почв на участке, уровень грунтовых вод, чтобы весной саженцы не замокали.

Хвойные с зеленой кроной предпочтительнее посадить на солнце. Хорошо они будут себя чувствовать и в полутени.

Растениям с желтой, голубой и пестролистной хвоей нужна легкая полутень. Пихту размещают в основном в тени – она крайне подвержена весеннему обгоранию вплоть до конца мая.

Почва для посадки хвойных

Почва для хвойных предпочтительна рыхлая, с нейтральной или немного кислой реакцией.

• Хорошо хвойные культуры растения на торфяниках.
• Если планируется высадка сосен, независимо от сорта и размера, стараюсь в сосновом лесу набрать пару мешков земли, собираю верхний слой, и смешиваю с почвой при посадке.

Для декоративных хвойных, которые будут украшать сад не один год, лучше выбирать специализированные почвосмеси, например, Грунт питательный "Волшебная грядка" для хвойных культур от Буйского химзавода. Приготовленная на основе верхового торфа, такая земля содержит весь необходмый запас питательных элементов. В результате пышные зеленые ркасавицы - туи, можжевельники, пихты и сосны - лучше приживутся, будут меньше болеть, покажут завидную стойкость капризам погоды, порадуют здоровой блестящей хвоей.
_______________________________________________

Подготовка хвойных к посадке

Перед посадкой хвойных растений в саду для лучшего укоренения замачиваю их в растворе гумата натрия или НВ-101. Опускаю растение в ведро с раствором или в бак, в зависимости от объема горшка и оставляю на полдня. За это время земляной ком насыщается влагой, и растения получают запас воды на период укоренения.

Как правильно посадить хвойные

Перед посадкой вытаскиваю саженец из емкости и при помощи тяпки или вручную раздираю земляной ком, чтобы расправить обернутые вокруг него корни. Так растение быстрее укоренится.

В низких местах обязательна посадка с дренажом не менее 20 – 30 см. На дно посадочной ямы можно положить песок, керамзит, щебень и консервные банки.

При посадке в почву вношу перегной или хорошо перепревший компост, 1 ст. л. удобрения долгого действия «AVA» и столько же кемиры, добавляю по ведру песка на растение. После размещения в посадочной ямке поливаю саженец тем раствором, в котором он замачивался, и когда жидкость впитается, засыпаю приготовленной почвенной смесью.

Как только саженец посадили, делаю валик из земли, отступив 0,5 м от кроны, или оборачиваю готовой лентой – бордюром, чтобы в дельнейшем было удобнее поливать и мульчировать. Также ставлю вокруг растения колышки и накрываю светлой тканью, чтобы защитить от солнца крону еще не укоренившегося саженца. Нетканку не использую – она отлично пропускает солнце.

Схема посадки хвойных

Что касается схемы посадки, это довольно коварный момент при размещении хвойных в саду. Даже карликовые хвойные умудряются разрастись больше заявленных размеров.

При планировании посадок с карликовыми хвойными нужно оставлять не менее 1,5-2 м между растениями. Кроны разрастутся и сомкнуться быстрее, чем кажется, и вскоре придется решать вопрос о пересадке.

Когда по прошествии 6-7 лет кроны хвойных наползают друг на друга, встает вопрос о пересадке, к этому времени растения уже большие, и не всегда процесс пересадки проходит для них безболезненно. Оставлять их без пересадки уже нельзя, нарастающие друг на друга ветви создают неприглядную картину, вид на садик хвойных становится неопрятным.

В случае, если в первые годы смущают пустоты между хвойными, их можно заполнить карликовой гвоздикой, колокольчиками, весенними луковичными, разнообразными почвопокровными, да и просто задекорировать интересными камнями и другими предметами декора. Хвойные растут быстро и вскоре о пустотах среди них ничто не напомнит.

Усилием воли следует выдержать расстояние и при посадке укоренившихся черенков хвойных, взрослым растениям понадобится не менее 2-3 м между друг другом. Свободное пространство можно также закрыть многолетниками или цветущими летниками.

Уход за хвойными после посадки

После посадки хвойные требуют к себе особого внимания – это самое важное время в их жизни. В жаркую погоду поливают саженцы через день, я увлажняю растения из лейки с ситечком, поливаю не только под корень, но и крону для создания дополнительной влажности. После полива проверяю, не размылись ли водой корни.

При посадке взрослых саженцев, расходую по лейке на растение раз в два дня, особенно если посадка пришлась на жаркие дни.

Защиту от солнца снимаю с хвойных спустя две недели после посадки, выбираю для этого пасмурную погоду. По вечерам в жаркие дни обязательно увлажняю водой крону хвойных, применяю садовый шланг с распылителем или опрыскиватель.

В первый год посадки растения не подкармливаю, на второй год лишь мульчирую компостом весной и в конце августа поливаю раствором суперфосфата для качественного вызревания прироста.

В первую зиму после посадки я без исключения. Ставлю вокруг растения каркас из брусочков в виде шалашика и обертываю его мешковиной, закрепляю сверху веревками. Такое укрытие и от морозов спасет и от солнечных лучей защитит. Приствольный круг мульчирую землей.

Посадка хвойных семенами

Сажают хвойные и семенами, делают это в марте или под зиму, в октябре.

Для весеннего посева хвойных почву готовлю с осени, беру по одной части компоста, песка и огородной земли, просеиваю, высыпаю в полиэтиленовый мешок и оставляю в саду для промерзания. В конце ноября, когда приезжаю проведать укрытия, забираю и подготовленную землю.

В марте достаю невысокий пластиковый ящик, ставлю его на поддон, наполняю почвой, присыпаю сверху слоем песка в 2-3 см, проливаю раствором фитоспорина и раскладываю семена хвойных, присыпаю 1 см песка, а затем небольшим слоем земли и увлажняю из распылителя. Размещаю семена через 5 см друг от друга, затем прореживаю их и оставляю самые сильные с расстоянием в 10 см.

Вставляю поддон с ящиком в пакет и убираю в теплое место до появления всходов. Сеянцы стараюсь не держать долго в квартирных условиях, выставляю на застекленный балкон. Если не допускать минусовую температуры, растения вырастут крепкими и сильными. В саду размещаю ящик с сеянцами, как только пройдет угроза заморозков, ближе к концу мая. Готовлю ямку на грядке по размеру и высоте ящика и аккуратно перемещаю в нее ящик с поддона. В условиях Подмосковья переселять подросшие сеянцы хвойных на постоянные места можно на третью весну. Затягивать с пересадкой не нужно, иначе хвойные будут болеть.

Возможно сеять хвойные и под зиму, для этого вкапываю ящик по уровню грядки с питательной почвой, делаю это в конце сентября, и накрываю фрагментом фанеры, к примеру. После наступления небольших дневных заморозков, в Подмосковье они обычно приходятся на вторую половину октября, снимаю фанеру и сею хвойные, присыпаю заранее приготовленной почвой. Весной осматриваю всходы и прореживаю, ведь в ящике им предстоит расти два года до переселения на отведенное для них место в саду.