Сани для снегохода - это обязательный атрибут комфортных зимних путешествий на дальние расстояния. Погрузив в них всю необходимую поклажу, можно отправляться на охоту или на рыбалку либо в любую другую поездку.

Сани - это отличное дополнение для кофра, в который может положить все самое необходимое, но нельзя упаковать крупногабаритные тяжелые грузы. Благодаря их использованию возможности владельца снегохода значительно расширяются.

Если и вы хотите стать счастливым обладателем такой конструкции, покупать их совсем необязательно - ее можно довольно легко сделать своими руками.

Снегоходные санки – виды конструкций и принцип их работы

Есть несколько основных видов саней для снегохода, и каждый из них имеет преимущества и недостатки . Сани по своей конструкции весьма универсальны. Они легко крепятся ко всем видам снегоходов. Например к снегоходу Ямаха , Русская механика , Ермак , Викинг 540 , Динго 150 , БРП и Варяг 550 .

Для того, чтобы выбрать подходящий вам тип, нужно учесть несколько факторов:

• трассы и маршруты, по которым вам нужно перемещаться, особенности снежного покрова и рельефа местности;
• вид перевозимых грузов;
• стиль езды.

Подробнее о санях для снегохода смотрите на видео:

Волокуши – описание и размеры пластиковых снегоходных саней

Сани-волокуши - самый простой вариант.

Они обладают несколькими достоинствами:

• компактность и низкий вес;
• простота и скорость погрузки и выгрузки поклажи;
• корпус волокуш не обмерзает.

Однако волокуши имеют серьезный недостаток - из-за особенностей конструкции их передняя часть часто повреждается. Стоит этот тип саней недорого, и делать его своими руками нецелесообразно.

Пассажирские сани можно встретить нечасто . Обычно они представляют собой корпус, изготовленный из пластика или фанеры, установленный на полозья.

Для большего удобства пассажиров конструкция пассажирских саней может быть подрессорена, а в кабине могут быть устроены освещение и обогрев.

В продаже их найти нелегко, однако такие конструкции иногда изготавливают рыболовы-зимники и другие любители отдыха на природе в холодное время года.

В пассажирских санях можно перевозить одного или даже нескольких пассажиров, поэтому, имея всего один снегоход, обладатель этой конструкции может вывезти на заснеженную природу большую компанию.

Основные недостатки - большие габариты и вес конструкции. Из-за этого пассажирские сани можно прицеплять только к мощным многосильным снегоходам.

Грузовые сани - это самый универсальный и практичный вариант. Они устроены сложнее, чем волокуши, но в то же время намного проще пассажирских. Эти сани отличаются большой грузоподъемностью при малых габаритах.

Благодаря относительно небольшой площади контакта с поверхностью грузовые сани обладают более плавным ходом, чем волокуши - такие конструкции легко скользят на своих полозьях, легко преодолевая препятствия.

Поклажа в них защищена намного лучше. Ниже приведены фото самодельных саней для снегохода.

Благодаря тому, что их лыжи расположены на большом расстоянии друг от друга, грузовые сани также могут похвастать гораздо большей устойчивостью, чем волокуши.

Каждой весной владельцы участков занимаются посевом различных культур. вы можете ознакомиться с сеялкой точного высева.

Культиваторы стали очень популярны среди дачников. Перейдя по ссылке вы узнаете, как выбрать культиватор для дачи .

Для перемалывания зерна используется специальное устройство – зернодробилка. С зернодробилкой Циклон это можно сделать быстро и качественно.

Стандартные грузовые сани состоят из трех основных элементов:

• каркаса;
• полозьев ;
• настила.

Каркас - это основа всей конструкции. К нижней части каркаса с помощью стоек крепятся полозья. Сверху располагается настил, на котором и будут размещаться грузы.

Для большего удобства и функциональности каркас грузовой тележки нужно оборудовать перилами и разместить на нем крытую конструкцию.

В таком боксе грузы будут надежно защищены от снега и ветра.

Необходимые материалы

Из чего сделать лыжи для саней снегохода? Рассмотрим сооружение простого варианта саней для снегохода из металлической трубы. Для того, чтобы сделать такую конструкцию, понадобятся:

• профилированная металлическая труба 20×20, толщина стенок - 2-3 мм;
• круглые пластиковые трубы для изготовления лыж;
• лист металла;
• фанерные листы толщиной 10-15 и более миллиметров.

Сани с металлическим каркасом гораздо надежнее и долговечнее, чем конструкции, изготовленные из пластиковых труб.

Их недостатком является больший вес, однако служить они будет долго и безотказно. Единственное, что может понадобиться при эксплуатации такой конструкции - периодическая замена пластиковых лыж, которые будут изнашиваться со временем или могут быть повреждены при ударах о камни и корни.

Изготовление самодельных саней для снегохода своими руками

• Сварите из четырех труб прямоугольный металлический каркас.
• Если вы хотите обеспечить конструкцию высокую прочность и сделать возможной перевозку тяжелых грузов, сделайте несколько дополнительных поперечин.
• Приварите к каркасу вертикальные стойки, количество их зависит от длины саней, оптимальный вариант - от 2 до 5 стоек с каждой стороны. Чем больше их будет, тем более надежной получится конструкция.

• Сделайте из труб лыжи . Лучше, если они будут плоскими - в этом случае сани будет гораздо меньше проваливаться под снег. Чтобы выпрямить трубы, нужно использовать строительный фен.
• Если такого инструмента под рукой нет, для выравнивания трубы можно нагреть и над открытым огнем, но делать это надо с осторожностью. После нагревания трубу нужно положить под доску, сверху разместить груз и оставить до остывания. После этого необходимо сделать спереди каждой трубы загиб вверх.
• Закрепите полозья на каркасе. Для того, чтобы сани проходили по снегу как можно более легко, верхняя часть каждой лыжи должна доходить прямо до уровня каркаса и быть прикреплена к передней его части.
• В передней части каркаса также закрепите дышло. Для того, чтобы сделать это, усильте место крепления металлическим листом и врежьте в него втулку.
• После этого на каркасе нужно закрепить на каркасе фанерный настил - и сани готовы к использованию.

Итоги

Так как самодельные сани для снегохода своими руками будут использоваться зимой, необходимо тщательно подходить к выбору материалов и комплектующих, которые должны хорошо переносить самые низкие температуры.

Кроме того, необходимо учесть, что конструкция будет довольно часто подвергаться ударам, следовательно, они должны быть еще и очень прочными.

Если выбирать материалы и комплектующие недостаточно внимательно, сани могут просто развалиться прямо на ходу через несколько месяцев эксплуатации, а то и раньше.

Если вы решите сделать не грузовые, а пассажирские сани, к вопросу необходимо подойти очень тщательно. Безопасность при этом должна стоять на первом месте - это касается как выбора материалов, так и той тщательности, с которой надо соединять все детали.

Скорости при перемещении на снегоходе могут быть большими, а встречи с препятствиями обычно происходят неожиданно, поэтому надо продумать все важные моменты, чтобы конструкция ваших пассажирских саней была как можно более надежной.

Наличие саней дает множество дополнительных возможностей, при этом сделать такую конструкцию своими руками не так сложно. Ее сооружение не потребует больших затрат и не займет много времени.

При этом важно учитывать, что не бывает универсальных саней на все случаи жизни - а это значит, что в идеале стоит иметь комплект из нескольких разных конструкций, которых будет достаточно для любых ситуаций.

Если вы делаете их своими руками, тщательно подходите к выбору материалов и к самому процессу работы. В этом случае сани, которые вы сделаете, будут надежным и долговечными и прослужат вам долгие годы.

Всем известная поговорка: «Готовь сани летом, а телегу зимой», как нельзя лучше подходит к теме этой статьи.

Выпал снег, хочется получить удовольствие от всех зимних удовольствий, и мы в первую очередь идем в магазин за экипировкой.

Сложности выбора

Лыжи, коньки, сани – вот основное, что мы приобретаем в первую очередь. Однако, при всем изобилии предложенного товара в магазинах, нередко случается так, что мы уходим оттуда ни с чем.

А происходит это от того, что нам не понравился дизайн, или товар показался неудобным и не функциональным.

Ведь у всех разные вкусы и предпочтения. Учитывая исконно русскую изобретательность и умелые руки, можно посоветовать один действенный способ удовлетворить свои запросы.

Сделать, сани из пластиковых труб, к примеру, своими руками. Так поступали наши далекие предки, так почему бы и нам не попробовать свои силы и умение?

Более того, сделав что-то самостоятельно, вы обязательно зауважаете себя и будете гордиться тем, что можете то, что другой не смог или просто не решился.

Из чего состоят сани

1. Прочный и надежный каркас . Основа – прежде всего в любом транспортном средстве. Каркас должен быть удобным и крепким, иначе вся конструкция развалится в самый неподходящий момент.
2. Крепкие полозья, способные не только хорошо скользить . Полозьями должно легко управлять, ведь от этого зависит еще и безопасность едущего.
3. Размер средства тоже имеет значение . Чересчур маленькие и короткие сани, так же, как и слишком большие и тяжелые будут менее маневренными.

Обратите внимание!

Задумав изготовить сани самостоятельно, прежде всего, определитесь – для каких целей они вам нужны.

Либо это будут детские санки для развлечений, или вам самим хочется вспомнить детство и покататься, весело проведя время с друзьями или семьей.

А может, вам нужны грузовые сани, для транспортировки чего угодно – начиная от дров или стройматериалов, заканчивая экипировкой для охоты? Соответственно размеру и назначению, средство и будет выглядеть.

Металлические сани

Промышленным способом изготовляются, как правило, из алюминия. Это классический вариант, знакомый с детства каждому. Сиденье из разноцветных деревянных дощечек, съемная спинка и крашеный каркас, который облезал в первый же сезон использования.

Предшественниками алюминиевых санок можно назвать тяжелые, сваренные из чугуна или стали, мощные и неповоротливые конструкции. Современное поколение ими уже не пользовалось, а вот люди постарше вполне могут вспомнить.

Деревянные аналоги

Корни их изобретения идут еще в те далекие времена, когда без этого транспорта наши предки не представляли свою жизнь. Как правило, такие сани делались из твердых пород дерева – дуба или бука. Внешне привлекательные, но имеют один недостаток – слишком тяжелы, и подходят больше для перевозки грузов.

Надувные сани

Стали выпускаться сравнительно недавно, и в основном для детей. Легкие и мягкие, но почти не управляемые, едут сами по себе, и о высоких скоростях и безопасности поездки тут говорить не приходится. На любом повороте заносит, и седок просто вылетает из них.

Пластиковые санки

Первые их экземпляры очень напоминали пластмассовое корыто или тазик. Дети очень любят кататься на них, однако, они достаточно непрочные, жесткие и плохо управляемые.

Для небольших безопасных горок подходят хорошо, а вот для дальних перевозок пригодятся вряд ли.

Итак, разновидностей и видов достаточно много. Но выбрать зачастую бывает довольно сложно. Если у вас маленькие дети, то можно приобрести для них простой вариант, легкий и достаточно безопасный.

А вот для хозяйственных целей или для профессионального катания подобрать снаряд непросто. Поэтому, попробуйте изготовить его самостоятельно. Очень хорошо подойдут для этой цели .

Обратите внимание!

Причем, вполне можно использовать уже бывшие в употреблении .

Дешево, как говорится, и сердито. Тем более, такой материал очень легко обработать и придать ему любую форму.

Делаем сани сами

Что для этого понадобится

Определившись с размером и формой саней, запаситесь трубами и минимумом инструментов.

Вам потребуется:

1. Новые или старые трубы из пластика.
2. Пила или ножовка по металлу.
3. Аппарат для сварки труб (в народе его часто называют «утюжок»).
4. Промышленный фен для разогрева труб.
5. Острый нож, еще лучше специальный, сапожный.
6. Наждачная шкурка или напильник.
7. Маркер или карандаш.
8. Болты с гайками.
9. Металлические уголки.

Процесс изготовления

19157 0 0

Самодельные сани для снегохода из пластиковых труб: роман из 3-х томов, подробно описывающий нелёгкий путь, который им необходимо пройти до осуществления первой поездки

Общеизвестная поговорка о том, что сани необходимо готовить ещё с лета , абсолютно верна. Зимой, когда выпадет снег, подходящее к новым погодным условиям транспортное средство уже должно быть готово к эксплуатации, а не находится лишь в стадии разработки. Именно поэтому я предпринял соответствующие сборочные работы ещё тогда, когда в небе грело летнее солнышко, и до первых заморозков было ещё несколько месяцев.

О том, как это было, вы можете ознакомиться далее в статье.

Том №1: Первые решения

Сразу хочу отметить, что в моём случае речь шла о транспортных санях для снегохода, но всё описанное ниже вполне удачно можно применить даже и при изготовлении небольших детских санок, так как основные принципы сборки абсолютно аналогичны.

Можно было, конечно же, просто отправиться в специализированный магазин и купить наиболее подходящую модель. На самом деле я вначале так и поступил. В качестве примера того, что мне там предложили, могу привести сани «ПГМП 2500»:

Но я вернулся без покупки по следующим причинам:

• Потоковые стандартные модели не смогли «зацепить» меня в визуальном плане, захотелось чего-то более оригинального;
• Цена готового продукта с учётом его исполнения оказалась неожиданно высокой.

В результате мне и пришла в голову мысль, собрать сани для своего снегохода своими руками. Такой вариант позволяет сэкономить , благо у меня как раз выпало немного свободного времени, и с помощью собственных идей придать конструкции уникальность .

Зато в процессе несостоявшегося шопинга я ознакомился с основными элементами саней:

Эта информация заставила меня серьёзно подойти к выбору наиболее подходящего материала для будущего транспортного снегоходного средства:

Выбор материала

1. Металл . Тут сразу вспоминается классический детский вариант с алюминиевым , обшитым дощечками. Но даже алюминий достаточно тяжёлый по весу и непростой в работе, чтобы из него самостоятельно собрать удобные и визуально интересные сани, не говоря уже о стали или чугуне, которые готовое изделие вообще превратят в «недвижимое имущество»;

1. Дерево . Это был выбор ещё наших предков, у которых альтернативы, правда, и не было. Безусловно, из древесины можно соорудить невероятно красивую конструкцию, которая выйдет также очень дорогой и, снова-таки, тяжёлой;

1. Пластик . Дешёвый, лёгкий, простой в обработке и долговечный – одни лишь лестные эпитеты. Единственный минус, который можно отметить – это относительно невысокие прочностные показатели, но с другой стороны лучше уж пусть сила удара в результате случайного столкновения с препятствием будет поглощена санями, а не костями пассажиров.

Таким образом, третий вариант оказался для меня наиболее подходящим. Но, где же взять столько пластика? В этом качестве превосходно подойдут водопроводные поливинилхлоридные трубы , из которых благодаря их пластичности можно соорудить практически любую конструкцию.

Если у вас имеются старые ПВХ трубы, то для выполнения задуманного можно использовать и их. Они обладают всеми необходимыми характеристиками для изготовления саней и позволят вам обойтись вообще практически без финансовых затрат.

Том №2: Подготовка к основному действу

На этом этапе я позаботился о наличии всего необходимого инструмента и составлении чертежа.

Приготовление принадлежностей

Кроме непосредственно самих труб и фитингов из поливинилхлорида вам потребуются также металлические болты и определённый набор инструментов, большую часть из которых хороший хозяин найдёт в своей мастерской:

• Ножовка или специальные ножницы для резки труб ;
• Трубный паяльник для ПВХ изделий;

Для разовой работы паяльник покупать не рационально, поэтому рекомендую взять его напрокат. Так выйдет гораздо экономнее, и вы не станете «счастливым» обладателем вещи, которая может и не понадобиться вам в ближайшие десять лет.

• Строительный фен . Он потребуется для того чтобы можно было разогревать пластик, делая его тем самым более податливым для сгибания;
• Хорошо заточенный нож ;
• Дрель для создания отверстий под болты;
• Наждачная бумага, напильник , кстати, под рукой тоже не помешает;
• Карандаш с рулеткой для нанесения разметки;
• Алюминиевые или хотя бы стальные уголки , совсем без металла сани лучше не оставлять.

Чертёж

Если вы желаете, чтобы размеры всех сторон и отдельно взятых элементов конструкции совпали, то лучше отметьте их на чертеже . К тому же совсем необязательно «придумывать велосипед». В интернете легко можно найти много подробных схем саней, выбрать ту, которая вам подходит больше всего, и при необходимости внести свои поправки. Лично я так и поступил.

Том №3: Акт сотворения

И теперь я наконец-то начал делать сани из пластиковых труб своими руками. Откровенно говоря, меня подготовительные работы всегда как-то утомляют, и хочется как можно быстрее перейти непосредственно к наиболее активным действиям, самому процессу творения:

1. Первым делом, как это бывает в любой работе, я разметил места резки на всех заготовленных трубах, тщательно сверяясь с чертежом;
2. Для создания каркаса отрезал два длинных и два коротких отрезка с помощью ножовки;
3. Выложил прямоугольник из труб на ровной поверхности, ещё раз проверил соответствие всех размеров, чтобы исключить образование перекоса, и с помощью фитингов и трубного паяльника спаял их . Вот краткая инструкция осуществления пайки, которая пригодится и в дальнейшем:

• Зачищаем края;
• В «утюг» вставляем насадки;
• Включаем прибор;
• Стыкуем с насадками фитинг и трубный отрезок;

• Ждём определённое время, пока края не начнут плавиться;
• Вынимаем и соединяем пластиковые элементы между собой;

1. Затем усилил каркас металлическими уголками , привинтив их болтами, под которые заранее просверлил соответствующие отверстия. Можно было обойтись и без этого шага, но я всё-таки планировал использовать готовые сани в качестве прицепа к снегоходу и не хотел, чтобы они однажды на приличной скорости развалились, зацепившись за выступающую из снега корягу, растеряв при этом пассажиров;
2. Отрезал поперечины, вырезал и обработал напильником на их краях полукруглые углубления, после чего осуществил пайку;

1. Теперь отрезал 8 стоек . Для них я выбрал размер 250 мм, что, по сути, определило и высоту самого транспортного средства. Обработал края и припаял к раме каркаса, усилив затем уголками, так как это несущие фрагменты конструкции;
2. После проделанных шагов перешёл к созданию полозьев , для чего разрезал нужные отрезки труб поперёк, так как круглая форма для этой части саней не совсем удачная;

1. Разогрел пластмассу промышленным феном , что сделало её податливой, и выровнял в ровные полосы;

Если строительного фена у вас нет в наличии, то не спешите бежать в магазин или по соседям. Кусок разрезанной трубы можно разогреть даже над печной конфоркой, а потом уложить его на ровную поверхность, и придавить по всей площади чем-то тяжёлым. Эффект будет аналогичен, хотя и несколько более трудоёмок.

1. Готовые лыжи снова подверг нагреву, только в это раз для того, чтобы загнуть их передние края. Сравнил угол загиба на обеих деталях, чтобы они были абсолютно одинаковыми;
2. Далее полозья присоединил к нижним торцам стоек , а загнутые концы зафиксировал на передней части каркаса, после чего в конструкции начали проступать именно сани для снегохода из пластиковых труб, а не нечто невразумительное;

В качестве альтернативы можно не разрезать и выравнивать трубу, а соединить несколько изделий в виде двух узких плотов. Такое решение сделает транспортное средство менее быстрым и усложнит управление, но зато усилит прочность полозьев. К тому же не придётся мучиться с нагревом.

1. Теперь пришла очередь и кузова. Я согнул трубы для создания красивой спинки и ручек, опять-таки, при помощи фена, после чего приделал их к каркасу;

1. Далее вырезал подходящий по размерам кусок фанеры для сидения , но прежде чем зафиксировать его, оббил поролоном и обшил кожей . Можно использовать для этих же целей также старое одеяло и дерматин в целях экономии;
2. И вот наконец-то прикрепил готовое место для сидения к каркасу с помощью всё тех же болтов, хотя тут можно обойтись и саморезами.

Примечательно, что именно последние три пункта дают возможность разгуляться вашей творческой фантазии. С помощью спинки, поручней и сиденья вы не только можете сделать сани для снегохода из труб ПВХ удобными, но ещё и красивыми.

Для обустройства кузова также можно применить и старое автомобильное сиденье. Всё равно вы его уже не используете по назначению, а на санях оно позволит чувствовать себя максимально комфортно.

Заключение

Из пластиковых водопроводных труб можно сделать превосходные сани, как для снегохода, так и для ребёнка. Главное собрать всё для этого необходимое и методично следовать описанным выше рекомендациям. И при этом не забывайте вносить свои коррективы в процесс, чтобы ваше транспортное средство приобрело свою индивидуальность. Удачной сборки!

Видео в этой статье позволит вам ознакомиться с некоторым количеством дополнительной информацией, имеющей непосредственное отношение к изложенному материалу.

В случае же возникновения вопросов по теме, задайте их в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сразу отметим, что универсальных саней не бывает. Взаимоисключающими при этом являются такие факторы, как специфика трассы и снежного покрова, рельеф местности, и др. Кстати, у профессионала всегда имеется несколько саней для различных ситуаций, что, несомненно, очень удобно и практично.

При выборе саней покупатель обычно обязан решить ряд задач, связанных с материалом и конструкцией их изготовления. Для глубокого снега подойдет пластик, для каменистой трассы необходимы металлические лыжи, а если предвидится перевозка пассажиров – нужно позаботиться об амортизаторах для саней. Давайте разделим условно все виды саней на 4 группы, а именно: грузовые сани, волокуши, пассажирские и самодельные. Теперь сделаем краткий обзор предложений, которые существуют на сегодняшний день, их технические характеристики и стоимость.

Грузовые сани для снегохода

Этот вид саней является более сложным по своей конструкции, нежели обычные пластиковые волокуши. Спрос на такие сани весьма значителен. Поверхностью скольжения грузовых саней служат лыжи. Кроме того, очень часто применяется подвеска с амортизаторами.
При распределении саней по группам класс таких утилитарных саней отличается возможностью транспортировки тяжелых и габаритных грузов. Есть еще и другой популярный класс грузовых саней-боксов, использующихся туристами для путешествия.
Однако главным преимуществом любого вида таких саней является их максимальная грузоподъемность. Другое немаловажное свойство – комфортные ходовые характеристики, зависящие от устройства подвески и площади поверхности скольжения. В отличие от волокуш, грузовые сани имеют меньшую площадь контакта с трассой, равную площади лыж. Благодаря широкой лыжной базе сани эти более устойчивы при маневрах, а устойчивость курса на склонах обеспечивается наличием коньков.
Из-за достаточно высокой посадки платформы транспортируемый груз лучше защищен от попадания воды. Главный недостаток грузовых саней – их большой собственный вес. К тому же, в связи с использованием металлического каркаса и других частей, такие сани всегда обмерзают толстым льдом, что дополнительно увеличивает их вес. Поэтому приходится возить с собой киянку для периодического сбивания льда.
На санях с платформой необходимо тщательно и грамотно укладывать багаж для обеспечения наилучшего баланса нагрузки и повышения герметичности упаковки. С этой точки зрения лучшими будут сани-боксы, у которых уже отведена оптимальная зона для укладки и защита груза от влаги.

Волокуши для снегохода

Эти сани используются наиболее часто. Популярность их связана с простотой конструкции и стоимостью. В связи с этим максимальное количество предложений от производителей нашей страны и зарубежных фирм предвидит именно изготовление саней-волокуш. Да и мастера самодельной техники могут смастерить такие сани, стоимость которых получится около 5-8 тысяч рублей.
Однако, учитывая простоту такой конструкции, сани-волокуши имеют очень значительный недостаток. Им является большая вероятность повреждения передних углов корпуса и прицепного устройства.
К преимуществам таких саней, кроме их простоты изготовления и малой бюджетной стоимости, относятся также их незначительный вес, низко расположенный центр тяжести, быстрая загрузка багажа, слабое обмерзание пластикового корпуса, да и по воде они едут наподобие небольшой лодочки.
Главный недостаток волокуш – невозможность приспособить их для комфортной перевозки пассажиров, ведь из-за контакта их с поверхностью трассы всей нижней частью корпуса на них невозможно установить амортизаторы и каждый изъян на дороге «ловится» корпусом саней. Как пример заметим, что сани с лыжами способны пропустить камни, бугры и неровности промеж колеи. Это же свойство саней-волокуш исключает их применение в каменистой горной местности, где есть существенная угроза повредить днище об острые камни.
Другой минус этих саней – их небольшая грузоподъемность, невозможность перевозить груз большой длины, неустойчивость курса на склоне, намокание груза при движении по воде или в шуге.

Пассажирские сани для снегохода

У нас в стране такие сани являются редкостью из-за своей высокой стоимости, а также отсутствия грамотно обустроенных снегоходных маршрутов с подготовленной поверхностью.
Иногда можно встретить экземпляр пассажирских саней на какой-то базе отдыха или в прокате. Сани для перевозки пассажиров еще встречаются у рыбаков, увлекающихся подледной ловлей, однако ими обычно являются самодельные девайсы.

Наиболее распространенной у нас конструкцией пассажирских саней является пластиковая капсула с подрессоренными лыжами. Можно встретить иногда и сани с открытым верхом, которые менее практичны из-за попадания на пассажиров выхлопных газов снегохода. Поэтому лучшей комбинацией для перевозки людей будет мощный снегоход с четырехтактным двигателем на низах и хорошим моментом.

Самодельные сани для снегохода

Самодельные сани для снегохода могут иметь самые разнообразные и оригинальные конструкции, включающие комбинации предыдущих трех групп девайсов. Иногда встречаются настолько оригинальные технические решения, что позавидовать им могут даже иностранные компании-производители. Но позавидовать могут лишь самой конструкции и не более, ведь заработки мастеров-самодельщиков, как правило, не оправдывают трат времени, и «детища» мастеров являются всегда проявлением амбиций изобретателей. Именно среди самоделок можно подобрать хорошие сани, стоимость которых будет в два или даже больше раза дешевле зарубежных фирменных. Однако в отношении ремонта специфика и неординарность конструкции могут стать причиной явных затруднений. Да и гарантии на такие изделия никто не выдает. Поэтому прежде, чем заказать такие сани у одного из умельцев-изобретателей, следует проанализировать характер и способ его общения на снегоходных форумах и сделать соответствующие выводы о популярности и совершенстве его изделий.

КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ СНЕГОХОДА

Колёсные снегоходы - вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») - очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное - низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.

Между тем, покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.

Как известно, любая пневматическая шина - это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора - одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).

Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри - удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).

Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо - около 50 (ещё камера - 4 - 5 кг и диск - 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).

Основное требование к ним - прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 - 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 - 20 мм на глубину 4 - 5 мм по периметру.

Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля - швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.

Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 - 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).

Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час - поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 - 400 мм.

Сейчас эту операцию я выполнил бы по-другому. Нужно было бы сделать одну прорезь глубиной 60 - 70 мм. Внутрь вставить клинья приспособления так, чтобы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности - петлю с сердечником и несколько слоев основы-каркаса - за один раз.

Далее - обработка наружной стороны покрышки. С неё надо срезать лишнюю резину. Для этого сначала желательно исследовать толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. Затем надо собрать колесо и накачать камеру - так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток основы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе инструмент долго не терпит - крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки.

Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 - 6 мм. И так несколько проходов по кругу, от борта до протектора - и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (или пилит). На беговой дорожке следует определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 - 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора.

Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Поскольку нож плоский, а упор-шаблон широкий, то надо добавить 3 - 4 мм высоты, так как шина торообразная и обязательно срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа. Так как перфоратор у меня был с жёстким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление вроде рубанка.

«Рубанок» состоит из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного конца стальной квадратной трубой 20x20 мм и длиной около 200 мм, к которой сзади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа - по глубине вновь нарезаемого протектора. Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше выполнять вдвоём с помощником - один держит и направляет рубанок, второй бьёт по концу стержня кувалдой.

За один удар пробивается 10 - 30 мм (зависит от силы удара и сноровки работающих). 98 канавок пробили за пять часов и один час потратили на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, правда, нож лопался, раз пять по сварочному шву, и приходилось вновь его подваривать. Вот, вроде бы, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента. Работа тяжёлая и больше чем на три часа в день меня не хватало.

Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 - 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении во время движения камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка - на ободе колеса Чтобы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки - соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.

Про колёса. Поскольку «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его большой массы в вездеходе использовать нецелесообразно, его пришлось изготовить из «жигулёвского». К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 - 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса отлично удерживают облегчённые шины и нагрузки на них. Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут можно и учебник открыть.

Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоциклетной полкой и ободом «жигулёвского» колеса). Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса. Затем следует измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (или вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое нужно произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить полученную величину по внутренней дуге.

Выкройку конуса для экономии листа железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) надо с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения концов. Мотоциклетный обод надо разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку (закраину) для жёсткости. Положить отрезанную часть обода на лист древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности.

Далее наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё листом «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись с помощью молотка и рулетки параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с разных сторон, чтобы не повело. Несколько советов по выбору шин и колёс, исходя из местных дорожных (а точнее - внедорожных) условий предстоящей эксплуатации.

Наши условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят именно в том единственном месте, где можно проехать. Рекомендую выбирать такой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 350 - 400 мм: примерно такой, как у грузового автомобиля «Урал». Более высокие препятствия можно объехать. Колею колёс желательно тоже делать «ураловскую», иначе можно собрать всё, что не выломали эти вездеходы.

Давление в шинах для передвижения по мху - 0,15 - 0,25 атмосферы, по дороге - 0,35 - 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу при недостатке мощности они хуже узких, к тому же уменьшают полезную площадь самой машины и труднее управляются. Машину желательно спроектировать так, чтобы кабина была спереди (это значительно улучшает обзор), а колёса переднего моста выступали за передний габарит - тогда они будут укладывать кустарник под машину.

При переправе через горные речки предпочтительнее, чтобы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре - крае болот и озёр - возможны другие требования. Ездил на облегчённых покрышках пять лет, в том числе по лесу и ни разу шины не протыкались. Если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными или отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они нередко прокалываются даже на дорогах общего пользования.

КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ ПРИЦЕП-КУПЕ ДЛЯ СНЕГОХОДА

Прицеп-купе представляет собой четырехлыжные сани с остекленной пассажирской кабиной, оснащенной автономным отопителем и осветительными плафонами. Кабина имеет единственную боковую дверь, откидывающуюся вверх. Сиденья, сделанные на базе офисных кресел, могут поворачиваться: в транспортном положении пассажиры располагаются тандемом, а на стоянке они могут сидеть лицом друг к другу.

При необходимости между креслами можно установить откидную столешницу. Пассажирская кабина преимущественно деревянная. Основой ее служит нижняя (силовая) панель кабины, представляющая собой своеобразный сандвич. Внутри силовой панели располагается каркас, состоящий из поперечин и боковин.

Сверху и снизу панель оклеена 4-мм фанерой; пустоты между брусками каркаса заполнены строительным пенопластом. Такая панель при сравнительно небольшой толщине и малой массе обладает значительной жесткостью как на кручение, так и на изгиб. Для поперечин следует подобрать прямослойные доски толщиной 40 мм, из которых выполняются заготовки необходимых размеров, - ширина самой большой (средней) поперечины составляет 110 мм.

Для боковин потребуются доски толщиной 20 мм. Каркас силовой панели собран на эпоксидном клее. С помощью этого же связующего в каркас вклеиваются блоки из строительного пенопласта, а также закрепляется обшивка из 5-мм фанеры. Кабина собирается на готовом основании. Наиболее целесообразна следующая схема его монтажа. Для начала на нижней (силовой) панели кузова собирается каркас крышевой панели и средний пояс.

Далее нижняя панель устанавливается на козелки в исходное (рабочее) положение, а затем все три элемента каркаса (нижняя и крышевая панели, а также средний пояс) соединяются с помощью двух наклонных шпангоутов, вырезанных из 12-мм фанеры. В результате получается достаточно жесткая конструкция, которую можно достраивать «по месту» - монтировать продольные стрингеры, устанавливать поперечины и дополнительные облегченные шпангоуты.

На подготовленном таким образом каркасе закрепляются рамки лобового, заднего и боковых стекол, а также формируется рама дверного проема. Кстати, дверь в прицепе-купе всего одна - слева. Готовые стекла для кабины подобрать достаточно сложно, поэтому проще вырезать их из плексигласа.

Далее каркас обшивается снаружи 3-мм фанерой. Следует заметить, что удобнее обшивать каркас вместе с дверью, и уж после отверждения эпоксидного клея удалить ее из каркаса, прорезав фанеру обшивки электролобзиком. Пространство между шпангоутами заполняется пенопластовыми блоками. После выравнивания пенопласта заподлицо со шпангоутами кабина изнутри оклеивается искусственной кожей.

Снаружи кабина сформирована поверхностями одинарной кривизны, которые, как правило, придают транспортным средствам некий «доморощенный» вид. Однако существует немало приемов, позволяющих придавать фанерным оболочкам двойную кривизну. Один из таких приемов показан на примере крышевой панели, сформированной из трех полос фанеры.

После вышкуривания и оклейки стеклотканью такая поверхность уже ничем не отличается от панели двойной кривизны. В принципе, тот же прием можно использовать и при формировании нижней части кабины - начиная от ее пояса. Снаружи кабина оклеивается слоем стеклоткани на эпоксидном связующем, после чего выравнивается двухкомпонентной автошпаклевкой и окрашивается - сначала слоем грунта, а затем двумя слоями автоэмали.

Лыжи склеены на эпоксидном связующем из полос 3-мм фанеры и полосы нержавеющей стали толщиной 0,8 мм - суммарная толщина пакета составляет 20 мм. Перед склейкой необходимо сделать простейший стапель, закрепив на деревянном брусе несколько поперечин; в передней части стапеля высота их должна плавно уменьшаться в соответствии с кривизной носка лыжи. При склейке фанерные полосы поджимаются к поперечинам стапеля с помощью скоб, согнутых из стального прутка в виде буквы «П», на «ножках» которой нарезается резьба.

Потребуются также деревянные траверсы с просверленными в них отверстиями, в которые вводятся «ножки» скоб; зажим осуществляется с помощью гаек. В средней части каждой из лыж устанавливаются направляющие подрезы из листовой нержавеющей стали толщиной 3 мм.

На лыже шарнирно закрепляется маятник подвески - дуга, согнутая из стальной трубы диаметром 22 мм. В передней своей части дуга опирается на пружинно-гидравлический амортизатор от коляски мотоцикла «ИЖ», в задней - на опору из отрезка стального швеллера. Конструктивно передние и задние лыжи одинаковы.

И те и другие шарнирно установлены на трубчатых поперечинах, которые, в свою очередь, закреплены на силовой панели кабины. Передние лыжи - поворотные, с рулевыми тягами, шарнирно связанными с дышлом, с помощью которого кабина-купе соединяется со снегоходом-буксировщиком. Носки лыж оттягиваются вверх с помощью резинового шнурового амортизатора диаметром 8-10 мм.

Буксировочный фаркоп - стандартный, автомобильный, шаровой, с шаром диаметром 50 мм. В задней части кабины располагается отсек, в котором закрепляется автомобильный аккумулятор - для освещения кабины, работы двух задних габаритных фонарей и привода автономного отопителя (от автомобиля «Запорожец»).

Последний располагается в переднем отсеке кабины. Забор воздуха для отопителя осуществляется через жалюзи в передней части кабины. Электропроводку целесообразно делать таким образом, чтобы при движении в цепь снегохода-буксировщика включался аккумулятор прицепа. И последнее.

Пассажирский прицеп в обязательном порядке должен быть оснащен стояночным стопором - в простейшем случае им может стать пара штырей, заглубляемых в снег через отверстия в задних лыжах.