Перекрытие - это горизонтальная несущая конструкция отделяющая один этаж о другого. Перекрытие служит несущей основой для пола этажа. Оно воспринимает все нагрузки от людей, мебели, оборудования всего остального к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни и передает эти нагрузки на несущие стены или через ригели на колонны. Перекрытие любого дома должно выдерживать полезную нагрузку (без учета собственного веса перекрытия) не менее 150 кг/м2 (таблица 8.3 СНиП "Нагрузки и воздействия"). Стоит заметить, что перекрытия общественных здания отличаются по несущей способности от перекрытий жилых, так как первые рассчитаны на нагрузку в 400 кг/м2. Это следует учитывать при размещении тяжелых предметов не свойственных для жилья, например сейфов. Приведенные выше цифры указывают максимальную нагрузку которую может воспринимать 1 квадратный метр перекрытия.Перекрытие может быть деревянным (с полом по лагам) и железобетонным (из сборных плит перекрытия или монолитным).

Устройство деревянных перекрытий позволяет делать более гибкой планировку. Балки деревянного перекрытия раскладываются на несущие стены коттеджа с шагом 0,6...1,5 м. Высота сечения балки должна быть достаточной для обеспечения минимальных значений прогибов и составлять более, чем 1/24 от пролета балки. Сначала устанавливаются балки ближайшие к торцовым стенам. При этом соблюдается отступ от стены не менее 50 мм. После монтажа крайних балок оставшееся пространство заполняется промежуточными балками. Следует помнить, что все места соприкосновения деревянных конструкций с каменными и стальными материалами должны изолироваться посредством толя, рубероида либо других аналогичных по свойствам материалов. Поверх балок перекрытия устраивается деревянный настил обычно из досок толщиной 35...45 мм, или может применяться толстая фанера или ОСБ плиты.
Основными достоинствами деревянного перекрытия являются:

• Небольшой вес по сравнению с железобетонным.
• Быстрый и простой монтаж, а также возможность замены.
• Стоимость устройства такого перекрытия ниже по сравнению с железобетонным вариантом.

К недостаткам такого перекрытия относятся:

• Легкая воспламеняемость и горючесть материала, в связи с чем требуется проведение периодической обработки деревянных конструкций огнезащитными составами (антипиренами).
• Большая гибкость деревянных перекрытий.
• Деревянные конструкции нуждаются в циркуляции воздуха.
• Меньшая долговечность по сравнению с железобетонными.
• Малая стойкость деревянных конструкций к грибкам и плесени, в связи с чем необходима обработка антибактериальными составами.
• Максимальный возможный пролет для перекрытия одной простой (несоставной по длине) балкой составляет 6 м.

Железобетонное перекрытие

Перекрытие должно быть жестким, прочным и пожаробезопасным, а также обладать определенными звукоизоляционными свойствами. Всем упомянутым требованиям отвечают перекрытия устраиваемые из многопустотных сборных железобетонных плит. Многопустотные железобетонные плиты перекрытия выпускаются определенных типоразмеров и допустимых нагрузок. Маркировка плит перекрытия ПК 63-15-8Ат означает, что данная плита имеет длину (L) 6,3 м, ширину (B) 1,5 м и допустимую нагрузку 800 кг/м2. Обычно многопустотные плиты перекрытия имеют высоту (Н) 220 мм, поэтому при кратности по высоте кирпичу в 300 мм (3 ряда утолщенного кирпича или четыре обычного) остаются еще 80 мм на устройство пола.

Монтаж плит перекрытия осуществляется на выровненную в горизонте цементно-песчаным раствором поверхность. Толщина такого растворного шва не должна превышать 20 мм (согласно "Нормативным требованиям к качеству строительных и монтажных работ. Справочное пособие", п. 5.3, а также п. 3.21 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"). Устроенный растворный шов не должен различаться в высотных отметках более, чем на 15 мм в нижней и верхней точках в пределах этажа. Монтаж плит перекрытия начинается с торцовых стен. Плоскости устанавливаемых рядом плит перекрытия не должны отличаться между собой более, чем на 5...10 мм в зависимости от перекрываемой длины ("Нормативным требованиям к качеству строительных и монтажных работ. Справочное пособие", п. 5.3). Длина опирания плит перекрытия на стены обычно составляет от 10 до 15 см (согласно рекомендациям применяемой серии плит перекрытия). Торцы плит перекрытия, опирающиеся на наружные стены следует заделывать минеральной ватой или иным теплоизоляционным материалом, чтобы не образовывался "мостик холода" (место, где происходит наибольшая потеря накопленной в доме тепловой энергии). Появление такого "мостика холода" возможно в связи с тем, что плита опираясь на 10...15 см толщины стены полая внутри, и, соответственно, холоду нужно меньшее расстояние (по сравнению со толщиной стены в пределах высоты этажа) для прохода через оставшуюся часть стены, чтобы попасть в пустоту плиты.

К недостаткам плит перекрытия можно отнести разве что большую стоимость по сравнению с деревянными, что связано и с большей стоимостью сырья, и изготовления (требуется завод), и доставки (требуется плитовоз), и монтажа (требуется кран), а также большую площадь складирования.

Общее определение и классификация перекрытий. - Виды перекрытий: перекрытия по деревянным балкам, перекрытия по стальным балкам, железобетонные, перекрытия по железобетонным балкам таврового сечения.

Общее определение и классификация перекрытий

Перекрытие состоит из несущих элементов (балок и плит) и ограждающих конструкций (плит, межбалочных накатов, полов).

Являясь несущей и ограждающей частью здания, перекрытия должны отвечать требованиям прочности, жесткости, долговечности звуко- и теп­ лоизоляции (для чердачных перекрытий и перекрытий над проездами и холодными подвалами) и огнестойкости.

По материалу несущих конструкций различают перекрытия по сталь-

ным и деревянным балкам и железобетонные перекрытия.

По способу возведения железобетонные перекрытия подразделяют на сборные, монолитные и сборно-монолитные.

По конструктивной схеме перекрытия можно подразделить на балочные и безбалочные.

В балочной схеме с пролетом до 6 м нагрузку от пола и веса межбалочного заполнения воспринимают балки перекрытия, укладываемые на несущие стены с определенным расстоянием (шагом), параллельно меньшей стороне перекрываемого пролета.

Шаг балок зависит от их материала и сечения.

При пролетах более 6 м применяют балки более крупного сечения (прогоны). Прогоны опираются на несущие стены или на отдельно стоящие опоры (колонны, столбы).

Балки перекрытий в этом случае укладывают на прогоны, образуя с последними балочную клетку.

Перекрытия из плит, укладываемых непосредственно на несущие стены, называют безбалочными.

Виды перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам, применяемым в современном малоэтажном строительстве (где древесина является местным строительным материалом), имеют небольшой собственный вес, но подвержены загниванию, недостаточно огнестойки и трудоемки.

Для повышения долговечности деревянных перекрытий древесину антисептируют.

Деревянные балки представляют собой брусья или толстые доски из древесины хвойных пород.

Высота сечения деревянной балки составляет обычно 1/20...1/25 часть перекрываемого пролета, но всегда определяется расчетом.

Шаг дощатых балок колеблется от 600 до 800 мм, брусчатых - от 600

до 1000 мм.

Опирание концов деревянных балок на каменные стены может быть с глухой или открытой заделкой.

Для связи стен с перекрытиями концы балок анкеруют в стены, а концы балок, опирающиеся на внутренние стены или на прогоны, соединяют между собой стальными связями. Анкеры ставят не реже чем через одну балку.

Прогоны бывают железобетонные, стальные и деревянные (составного сечения на пластинчатых нагелях или клееные).

Пространство между балками заполняют межбалочным накатом. Накат укладывают на черепные бруски (сечением 40x40 или 40х50

мм), прибиваемые к балкам гвоздями.

Применяют накаты из одинарных или двойных дощатых щитов, из деревянных пластин вподрезку, из горбылей, из гипсовых или легкобетонных блоков, фибролитовых плит

Наиболее экономичными по расходу древесины являются дощатые балки толщиной 5 и высотой 15...18 см. При расстоянии между ними 40...60 см и минераловатном утеплителе из дощатых балок можно устраивать цокольное, междуэтажное и чердачное перекрытия пролетом до 4 м практически в любом климатическом районе страны.

Применяемый для балок лесоматериал (доски, брусья и бревна) не должен иметь дефектов, ослабляющих конструкционную прочность древесины (большое число сучков, косослой, свилеватость). Для защиты от биологического разрушения балки очищают от коры и антисептируют, бревна отесывают на 2 или 4 канта. Концы балок, опирающиеся на каменные, кирпичные и бетонные стены, оборачивают рубероидом или синтетической пленкой (не закрывая торцов), а пространство ниши вокруг балки заполняют эффективным утеплителем (минеральная вата, пенопласт). Длина опорных концов балок должна быть не менее 12 см. На рис. 25 показаны фрагменты перекрытий по деревянным балкам.

Рис. 25. Фрагмент перекрытия по деревянным балкам: а - чердачное с «черным» по-

толком; б - чердачное с подшивным дощатым потолком и ходовым настилом;в - междуэтажное без звукоизоляции;г - междуэтажное с повышенной звукоизоляцией;д - цокольное с «черным» полом;

е - цокольное с дощатой подшивкой: 1 - утеплитель;2 - пароизоляция;3 - «черный» потолок;4 - подшивка;5 - ходовой настил;6 - доски пола;7 - балка;8 - сухой песок;9 - подстилка;10 - упругая подкладка;11 - «черный» пол;12 - черепной брусок

При укладке утеплителя в межбалочное пространство перекрытия его необходимо защитить от увлажнения с внутренней стороны дома.

В цокольном перекрытии слой пароизоляции (пергамин или синтетическая пленка) укладывают поверх утеплителя, под досками пола, а в чердачном - непосредственно под утеплителем. Открытый слой утеплителя на чердаке необходимо защитить от механических повреждений глиносоломенной, известково-песчаной или цементно-песчаной стяжкой.

В ванных комнатах балки потолка должны быть открытыми, без подшивки. Утеплитель между балками укладывают обычно либо на доски или щиты, уложенные по черепным брускам, либо на доски, подшитые к балкам снизу.

Первый конструктивный вариант применяют при относительно высоких балках (15...18 см) и небольшой толщине утеплителя (10...12 см), второй - когда толщина утеплителя близка к высоте несущих балок.

В междуэтажном перекрытии по деревянным балкам пространство между балками оставляют пустым или частично заполняют (для лучшей звукоизоляции) слоем сухого песка толщиной 4...6 см, уложенного на синтетическую пленку или строительную бумагу.

Для обеспечения необходимой звукоизоляции перекрытий по накату устраивают глинопесчаную смазку толщиной 20...30 мм или укладывают слой рулонного материала; они одновременно служат пароизоляцией, препятствующейпроникновениюводяныхпароввоздухавтолщуперекрытия,

и предохраняют накат от воды, случайно попадающей в перекрытие. Дополнительное улучшение звукоизоляции междуэтажных перекры-

тий, звуко- и теплоизоляции перекрытий, разделяющих помещения с разной температурой воздуха, достигают укладкой поверх смазки изоляционного материала (сухой песок, керамзит, шлак и др.) слоем 60...80 мм для междуэтажных и 220...260 мм - для чердачных перекрытий.

Для настилки пола по балкам через 500...700 мм укладывают лаги из досок или пластин, к которым прибивают доски пола.

В местах опирания на балку под них подкладывают звукоизоляционные прокладки из рулонных материалов, резины или полосок оргалита. Потолки оштукатуривают или обшивают листами сухой штукатурки.

Чердачные перекрытия не имеют пола, а теплоизоляционную засыпку защищают от случайной влаги известковопесчаной (реже глинопесчаной) коркой толщиной 20 мм.

Перекрытиянадсанузламиустраиваютсводонепроницаемымиполами и надежной гидроизоляцией по сплошному дощатому настилу из шпунтованных досок, прибиваемых к открытым снизу балкам перекрытия.

Перекрытия постальным балкам. Балки перекрытий в виде стальных двутавров, швеллеров или рельсов укладывают на несущие стены или столбы с заделкой и анкеровкой.

Межбалочное заполнение может быть монолитным и сборным.

Монолитное межбалочное заполнение может быть из кирпича, бетона или железобетона и керамических камней.

Перекрытия по стальным балкам со сборным накатом в схеме своей сходны с аналогичными перекрытиями по деревянным балкам. Стальные балки чердачных перекрытий утепляют со стороны чердака, чтобы исключить образование зимой конденсата на потолке в местах расположения балок вследствие большой их теплопроводности.

Рис. 26. Перекрытие по стальным балкам

Рис. 27. Чердачное перекрытие с деревянными коробами

Рис. 29. Перекрытия по сборным железобетонным балкам: а - накатом из сплошных плит;б - заполнением двухпустотными вкладышами:1 - гипсобетониая плита; 2 - легкобетонный вкла-

дыш; 3 - дощатый пол;4 - звукоизоляционная прокладка;5 - лага;6 - затирка;7 - оргалит;8 - толь;9 - легкий бетон;10 - чистый пол;11 - засыпка (из шлака)

Преимущество таких конструкций перед деревянными - их долговечность (не подвержены гниению и др.) и огнестойкость, однако для их возведения необходимо использование кранов небольшой грузоподъемности (масса балки составляет 300...350 кг).

Перекрытия по железобетонным балкам таврового сечения просты по конструкции, имеют малый вес монтажных элементов, но трудоемки.

Шаг балок назначают в зависимости от нагрузки: 600, 800, 1000 мм. В качестве межбалочного наката применяют пустотелые бетонные камни-вкладыши, армированные шлакобетонные или гипсобетонные плиты. Полы устраивают по лагам или по выровненному основанию. По-

толки покрывают слоем штукатурки, не более 10 мм.

Связь перекрытия со стенами осуществляется анкеровкой балок перекрытия.

Балки чердачного перекрытия утепляют.

Существует несколько различных видов перекрытий: мансардные, цокольные, чердачные и междуэтажные. При их возведении необходимо следить за тем, чтобы они соответствовали ряду важных технических параметров:

• имели определённую несущую способность, которая должна соответствовать эксплуатационным нагрузкам;
• обладали достаточной жёсткостью, без прогиба под нагрузкой;
• в необходимой мере защищали от посторонних звуков, и сохраняли тепло в помещении.
• соответствовали требованиям пожарной безопасности.

В зависимости от инженерной конструкции здания, нагрузки которой он подвергается, а также его назначения, выбирается тот или иной вид перекрытия. Для межэтажных и цокольных перекрытий нормой нагрузки считают 2100 Н/м2, а для чердачных перекрытий её принимают в пределах 1050 Н/м2. При расчёте учитывается возможная нагрузка на перекрытие мебелью, оборудованием и жильцами дома. Плюс постоянная составляющая нагрузки – собственная масса перекрытия.

Довольно часто, при строительстве мансардных или двухэтажных домов, в междуэтажных перекрытиях приходится размещать сантехнические коммуникации. В таких случаях в перекрытия монтируют виниловые или металлические гильзы. Гильзы подбирают с чуть большим внутренним диаметром, чем прокладываемые трубы. Для лучшей тепло- и звукоизоляции образовавшееся пространство заполняют специальными изолирующими материалами, например просмоленной паклей.

Перекрытия также различают по типу используемого материала – плитные (железобетонные) или балочные.

Балочные перекрытия

Такой вид перекрытий чаще всего используется в частном строительстве, из-за простоты их устройства и хорошей теплоизоляции. Основой для деревянных перекрытий служат балки, которые в свою очередь опираются на несущие стены дома. Сечение балок подбирают в зависимости от ширины пролёта и частоты укладки самих балок.

Материалом для несущих балок служат лиственные и хвойные породы древесины. Их просушивают 3-4 месяца, и следят за тем, чтобы они не имели трещин и гнили.

На внутренних стенах дома балки стыкуются концами и соединяются хомутами, скобами или металлическими накладками. Также допустимо использовать для этой цели доски толщиной 50 мм.

При монтировании балок перекрытия, первыми укладываются крайние, а затем промежуточные, такой способ укладки называется «маячный». Важно следить за горизонтальностью укладки, и проверять её с помощью ватерпаса или уровня. Недопустимо использовать обычные щепки для выравнивания балок, для этих целей используют только просмоленные доски различной толщины (обычные щепки продавливаются).

Между каменной или кирпичной стеной и крайними балками необходимо оставлять зазор порядка 5 см., который в дальнейшем закрывают рейкой. Между стеной и балкой можно поместить рубероид или полоску толя.

По требованиям пожарной безопасности между дымоходом и балками должно быть расстояние не менее 40 см. Если конструкция дома не позволяет этого сделать, тогда в ригель врубаются балки, лежащие ближе к дымоходу, причем желательно их расположить более толстым концом в его сторону.

Заделка концов балок

Особого внимания требует заделка концов балок. В кирпичных стенах балки укладывают в ниши глубиной 17-20 см., на дно которых помещают доску, обработанную битумом. Концы балок срезают под углом 60-80 градусов, обрабатывают антисептиком, просмаливают, обёртывают рубероидом и укладывают таким образом, чтобы между задней стенкой гнезда и балкой оставался зазор в 3-5 см. Это пространство заполняют минеральной ватой и промазывают раствором из смеси цемента и известняка.

В случае если несущая стена здания имеет толщину в 2,5 кирпича, то такая глубина ниши позволяет организовать воздушную прослойку, благодаря чему концы балок можно не обрабатывать. Дно гнезда ровняют бетоном, промазывают битумом и укладывают толь в два слоя. На заднюю стенку гнезда кладут слой просмоленного войлока, и прижимают доской в 2,5 см, обработанной антисептиками. Необходимо оставить зазор в 4 см между балкой и задней стенкой ниши.

В случае несущей кирпичной стены толщиной в два кирпича, заднюю стенку ниши закрывают просмоленным войлоком, в два слоя, и затем прижимают ящиком из трёх стенок, сделанного из просмоленной древесины.

Жёсткость конструкции балочного перекрытия

Для обеспечения необходимой жёсткости, каждую вторую балку необходимо укреплять. Делают это с помощью стальных анкеров, которые устанавливают в кладку. Один конец анкера не достает до внешней поверхности несущей стены 12 см, а другим концом выступает внутри помещения на 20 см. Крепят такие анкеры к деревянным балкам с помощью накладок из стали, с сечением 50х6 мм и гвоздями (5-6 мм).

Монтаж цокольных перекрытий

При монтаже цокольных перекрытий, к балкам, с бокового ребра, прикрепляют черепные бруски, имеющие сечение 5х5 см. и на них настилают чёрные полы.

Монтаж междуэтажных перекрытий

Междуэтажные перекрытия возводятся схожим способом. К балкам прикрепляют черепные бруски сечением 4х4 или 5х6 см., к которым после закрепления пароизоляции крепят материал потолка нижнего этажа. Затем внутрь перекрытия укладывают тепло и шумоизоляционный материал, например минеральную вату, шлак или керамзит и затем закрывают очередным слоем пароизоляции.

В зависимости от частоты укладки балок перекрытия, по-разному монтируют пол. Если балки уложены часто, то сверху на них сразу кладут доски (25-40 мм) или ОСП-плиты. Если же балки уложены редко, то первым делом кладут лаги с более частым шагом и только потом настилают пол.

Монтаж мансардных перекрытий

Установка мансардных перекрытий происходит примерно по этой же схеме, только в случае возведения их между отапливаемыми помещениями такие перекрытия не требуют обязательного утепления. В случае необходимости звукоизоляции можно использовать ту же минеральную вату, керамзит, сухой песок, предварительно проложив их c обоих сторон слоем пароизоляции.

Монтаж чердачных перекрытий

Балки, используемые для чердачных перекрытий, должны соответствовать некоторым правилам. В частности толщина балки должна быть не менее 1/24 от длины самой балки. Как и в остальных случаях сначала делают слой пароизоляции, затем укладывают утеплитель, сверху накрывают его ещё слоем паро- гидроизоляции и накрывают тонкими необструганными досками или панелями (например ОСП).

Утеплителем может служить минеральная вата, стружка, опилки. Для улучшения огнестойкости в случае применения горючей теплоизоляции прокладывают еще один слой сухой земли или мелкого шлака. Впрочем в современном строительстве чаще применяют огнестойкие, не гниющие плиты из минеральной ваты. К их достоинствам также можно отнести очень небольшой вес.

При возведении кирпичных, каменных, шлакобетонных и бетонных зданий обычно используют железобетонные перекрытия. Долговечность, прочность и огнеупорность – основные преимущества таких перекрытий, однако за это приходится расплачиваться их большой массой. Поэтому часто их возводят только в качестве цокольных перекрытий.

Различают два вида железобетонных перекрытий:

1. Сборные перекрытия – бывают сварными или вязанными. Сварной каркас выполняют из прямых стержней, которые скрепляются между собой с помощью сварки. Технология вязаного каркаса несколько сложнее – предварительно согнутые стержни скрепляют с помощью мягкой проволоки, толщина которой варьируется в пределах 0,8-2 мм.
2. Монолитные перекрытия . Кроме своего прямого назначения, также выполняют дополнительную функцию распределения нагрузки между полом и несущими стенами. В зависимости от формы перекрытия существуют балочные, плитные.

Монолитные перекрытия

Каркас из стержней в монолитных перекрытиях обычно располагают в нижней части плиты. Его размещают так, чтобы он располагался в 3-5 сантиметрах от опалубки. Такое расположение позволяет бетону хорошо заполнить свободное пространство. Укладывают такое перекрытие на несущую стену, при этом стена должна быть толщиной не меньше 10 сантиметров. Максимальная длина пролёта таких плит не превышает 3 м.

При большей длине пролёта применяют балочные перекрытия. Для этого на стену монтируют железобетонные балки с расстоянием между ними не менее 130 см. Далее их соединяют с арматурой перекрытия. Следует учесть, что толщина опоры должна быть не менее 22 см.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия просты в устройстве, а также очень надёжны. Они позволяют уменьшить сроки строительства и снизить применение древесины, поэтому они более предпочтительны по сравнению с остальными перекрытиями. Единственным минусом можно считать необходимость использования грузоподъёмников.

На сегодняшний день выпускают два вида плит: сплошные и пустотные. Пустотные плиты имеют лучшие тепло- и звукоизоляционные свойства. При их изготовлении используется меньше бетона, что значительно уменьшает их вес, и из этого следует меньшая нагрузка на несущие стены.

Теплоизоляция перекрытий

Проблема утечки тепла из жилого помещения решается с помощью применения теплоизоляционных материалов. Основным источникам потери тепла может стать холодный воздух, проникающий в помещение из подполья или же из подвала. Из-за возникающей разницы температур утеплитель может стать влажным, для предотвращения такого процесса необходимо использовать слой из пергамина или современных пароизоляционных материалов.

Помимо всего прочего, покрытие должно обладать низким теплоусвоением. Чем выше теплоусвоение (теплопроводность), тем холоднее пол. Примером может служить мрамор, цемент или бетон, у которых этот показатель больше, чем у материала из дерева. Именно по этой причине в жилых помещениях предпочтительнее применять деревянные доски, линолеумы, паркеты или же плитку, изготовленную из полимерных материалов.

Перекрытия относятся к наиболее ответственным конструкциям дома и требуют особого внимания. Пере­крытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. Независимо от назначения перекрытия должны удовлетворять определенным требованиям: иметь необходимую несущую способность, которая определяется эксплуатационными нагрузками; быть достаточно жесткими и иметь минимальный прогиб; обладать достаточными звукоизоляционными и теплозащитными свойствами; обеспечивать необходимую огнестойкость.

Выбор того или иного типа перекрытий зависит от конструкции и назначения здания, а также от нагрузки:

для чердачных перекрытий расчетную временную нагрузку обычно принимают 1050 Н/м2;

для цокольных и межэтажных - 2100 Н/м2.

При расчете временной нагрузки учитывается масса мебели, оборудования, людей, а также сантехнического оборудования. Постоянной составляющей нагрузки является собственный вес конструкции.

При устройстве междуэтажных перекрытий в двухэтажных или мансардных домах возникает необходимость прохода через перекрытие сантехническими коммуникациями (отопление, вода, канализация и т. д.). Для про­кладки трубопроводов в перекрытие устанавливают специальные металлические или виниловые гильзы с внут­ренним диаметром большим, чем прокладываемый трубопровод. Зазор между гильзой и трубопроводом чеканят просмоленной паклей или другим изолирующим материалом, обеспечивающим необходимую тепло – и звукоизоляцию.

Деревянные перекрытия наиболее часто применяются в индивидуальном строительстве, обладают хорошей теплоизоляцией. Сооружение их достаточно просто и не требует грузоподъемных механизмов. Основой деревянного перекрытия служат балки, опирающиеся на несущие стены.

Бревенчатое (а), простое балочное (б) и балочное (в) перекрытия с большими пролетами : 1 - прогон; 2 - подушка; 3 - болт; 4 - шип; 5 - полосы; 6 - столб.

Балки хвойных и лиственных пород древесины перед использованием должны быть просушены в течение 3-4 месяцев, не иметь трещин и гнили.

В зависимости от ширины пролета и расстояния между балками обычно принимаются следующие сечения балок:

При необходимости стыковки балок на внутренних стенах их концы соединяют металлическими накладка – Ми, хомутами или скобами. Варианты крепления балок приведены на рисунке.

Возможно использование спаренных досок толщиной 50 мм, «сшитых» между собой гвоздями или скобами.

Балки укладывают «маячным» способом: в начале крайние, затем промежуточные, проверяя уровнем или ватерпасом правильность укладки. Выравнивать балки следует обрезками просмоленной доски разной толщи­ны, избегая применения случайных щепок.

1 - балка перекрытия; 2- ригель; 3 - металлический хомут.

В кирпичных стенах балки устанавливают в нише глубиной 18-20 см. Торцы балок обрезают под углом 60- 80°, чтобы они не доходили до задней стенки ниши на 2- 3 см. Концы их промазывают горячим битумом и оборачивают двумя слоями рубероида. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. На опорную площадку укладывают обработанную битумом небольшую доску.

Свободное пространство в нише заполняют стекловатой Л затирают цементно-известковым раствором.

При устройстве цокольных перекрытий в нижней части балок к боковым ребрам прибивают черепные бруски 5×5 см и настилают черный пол, утепляют его, закрывают пергамином или толью и настилают чистый пол из струганных досок толщиной 25-40 мм.

Заделка балок перекрытия в стены. Важность этого этапа строительства трудно переоценить. Надежность конструкции перекрытия - это, в конечном счете, гарантия жизни проживающих в доме.

Поэтому в максимально наглядной форме будет освещен вариант заделки балок перекрытия в стену. Первое действие - концы балок отесываются под углом 60°, ан – тисептируются, просмаливаются, оборачиваются толем и укладываются так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 30-50 мм. После укладки балки ее боковые и верхнюю стороны заделывают раствором с щебенкой, торцы не смолят.

Если толщина каменных стен 2′/2 кирпича (640 мм) или больше, концы балок можно не замазывать раствором. В этом случае их заделывают так. Поскольку бадк своими концами опирается на стены только на 150 мм то между ее торцом и задней стенкой гнезда глубиной 250 мм остается пространство в 100 мм. Этого вполне дос„ таточно для воздушной прослойки и укладки теплоизоляционного материала. Низ гнезда выравнивают бетоном, покрывают битумом, кладут на него два слоя толя: верх и боковые стенки гнезда закрывают слоем толя, а заднюю - слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 25 мм. Конец балки укладывают так, чтобы между ним и антисептированной доской был зазор в 40 мм.

Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой : 1 - толь в 1-2 слоя; 2 - балка; 3 - пол; 4 - лага.

В стены толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок заделывают так. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижав им просмоленный войлок.

При заделке концов балок чердачного перекрытия в стенах толщиной в 2 кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего, в них устанавливают ящик из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком.

Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытии в стену толщиной 2 1/2 кирпича : 1 - толь в 1-2 слоя; 2 - балка; 3 - пол; 4 - лага; 5 - коней балки, 6 - зазор 4 см; 7 - доска толщиной 2,5 см; 8 - толь; 9 - войлок в один слой.

Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытий, в стену толщиной в 2 кирпича : 1 - толь; 2 - лага; 3 - пол; 4 - доски толщиной 25 мм; 5 - войлок в 2 слоя.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону ды­мохода.

Заделка концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в 2 кирпича : 1 - толь; 2 - засыпка; 3 - доска толщиной 25 мм; 4 - войлок в 3 слоя.

: a - общий вид стены и ригеля; б - способы крепления ригеля в балку; 1 - ригель; 2 - балки; 3 - ригели; 4 - балки.

В кирпичных, каменных и подобных им зданиях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.

Для обеспечения жесткости балки через одну укрепляют. Для этого в кладке устанавливают стальной анкер. Его конец должен не доходить до наружной поверхности стены на 12 см (во избежание образования мостиков холода), другой конец должен выступать внутрь помещения на 20 см. Анкер прикрепляют к деревянной балке с помощью стальной накладки сечением 50×6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм.

Иногда делают открытую заделку концов балки, однако это возможно в помещениях с нормальной влаж­ностью (меньше 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) у достаточной тепло­изоляционной способности задней стенки гнезда. При кирпичной стене толщина. стенки гнезда должна быть не менее 46 см. При меньшей толщине необходимо делать утепление гнезда,7 обеспечивая при этом в средней полосе сопротивление теплопередаче.

При толщине стены в два кирпича (0,51 м) узел опирания деревянной балки на стену решают следующим способом. В стене делают гнездо глубиной 25 см (1 кирпич). У вертикальной стенки гнезда устраивают слой теплоизоляционного материала антисептированного или ми­нерального войлока. На нижнюю поверхность гнезда укладывают два слоя толя, а затем в гнездо устанавливают деревянный короб из антисептированной (например, просмоленной) древесины, прижав им минеральный войлок. Балку перекрытия опирают на нижнюю поверхность короба на глубину 15 см таким образом, чтобы ме­жду его поверхностями и балкой образовалась воздушная прослойка. Одним из вариантов этого узла является установка деревянного короба, имеющего три вертикальных стороны и одну горизонтальную верхнюю поверхность, но без нижней горизонтальной. В этом случае ан – тисептированный конец балки будет опираться в гнезде на два-три слоя рубероида. По бокам, сверху и с торца балки будут находиться деревянные доски.

: 1 - балка; 2 - пол, 3 - лага, 4 - обернутый двумя слоями толя или рубероида конец балки, 5 - доска толщиной 25 мм; 6 - толь; 7 - утеплитель (1 слой войлока); 8 - толь в один-два слоя.

При толщине стен в 2′/2 кирпича и больше балку опирают в гнездо глубиной 25 см. В нижней части его покрывают битумом, по которому кладут два слоя толя или рубероида, верхние и боковые поверхности также покрывают толем. Затем около задней поверхности гнезда устраивают теплоизоляционный слой из минерального войлока, который прижимают к стенке деревянной доской толщиной 2,5 см. Балку перекрытия укладывают в гнезде так, чтобы, между ней и стенками была воздушная прослойка толщиной около 4 см.

При строительстве одноэтажных домов широко используются перекрытия по сборным железобетонным балкам и перекрытия по железобетонным плитам.

Перекрытия по сборным железобетонным балкам с накатом из сплошных плит (а) и с заполнением двухпустотнъши вкладышами (б) : 1 - гипсобетонная плита; 2 - легкобетонный вкладыш; 3 - засыпка (из шлака); 4 - звукоизоляционная прокладка; 5 - лага; 6- дощатый пол; 7- оргалит; 8- толь; 9- легкий бетон; 10- чистый пол; 11 - затирка.

: а - виды несущих плит, б - конструкции перекрытия, 1 - сплошная плита, 2 - круглопустотная плита, 3 - ребристая плита, 4 - плита типа ТТ, 5 - изоляция от ударного шума (минераловатные плиты на синтетическом связующем, мягкие древесноволокнистые плиты), 6 - пол по стяжке, 7 - гипсобетонные плиты по лагам для звукоизоляции, 8 - пол.

В таблице 22 даны допустимые сечения балок перекрытий в зависимости от пролета.

Перекрытие - горизонтальная несущая конструкция, которую создают между двумя вертикальными помещениями, разделяя их по высоте. При этом верхняя часть перекрытия обычно выступает в качестве пола для верхнего помещения, а нижняя часть перекрытия - в качестве потолка для нижнего помещения.

Условно перекрытия можно разделить на:

• Цокольные - конструкция, разделяющая между собой цокольный и первый этажи.
• Междуэтажные - конструкция, расположенная между двумя этажами.
• Мансардные - отделяет этаж от мансардного помещения.
• Чердачные - отделяет этаж от чердака.

В качестве перекрытия может выступать горизонтально расположенная конструкция, выполненная из таких строительных материалов, как дерево, металл, бетон, железобетон, и отвечающая определенным инженерно-строительным требованиям. К таким требованиям обычно относят способность перекрытия выдерживать постоянные и временные нагрузки, т.е. обладать повышенной прочностью, а также обладать звуко, тепло и гидроизоляционными функциями.

Виды перекрытий и их технологические особенности

В зависимости от используемого материала перекрытия делятся на:

• Деревянные
• Железобетонные

Вышеперечисленные виды перекрытий могут использоваться в зависимости от их назначений и конструктивных особенностей зданий.

Деревянные перекрытия

Установка балок
Балочные или деревянные перекрытия часто используются при строительстве деревянных или традиционных частных домов. При этом балки перекрытия должны быть выполнены из лиственных или хвойных пород древесины.

Суть деревянных перекрытий проста. Берутся деревянные балки или клееная древесина со следующими размерами:

• высотой 150-300 мм;
• шириной 100-250 мм,

срезают концы под углом - 60-80 о, обрабатывают антисептиком и просмаливают. После этого концы балок оборачивают рубероидом и укладывают в ниши глубиной от 150 мм, оставляя зазор в 30-50 мм между стеной и балкой. Образовавшийся зазор заполняют минеральной ватой.

Следует помнить, что балки устанавливаются на несущие стены конструкции на расстоянии от 600 мм и до 1,5 м друг от друга.

При монтаже, балки устанавливают, начиная с крайних, предварительно отступив минимум 50 мм от стен конструкции. Затем в оставшееся пространство равномерно устанавливаются промежуточные балки.

После распределения всех балок по поверхности, необходимо проверить их на горизонтальность расположения. Для выравнивания обычно применяют просмоленные доски необходимых толщин. Необходимо помнить при выравнивании, что все балки в горизонтальной плоскости должны быть на одном уровне.

Для создания дополнительной жесткости будущего перекрытия, балки можно укрепить с помощью специальных стальных анкеров, гвоздей и стальных пластин. Подобное в кирпичных домах делается крайне редко, поэтому не будем заострять на этом внимание. А вот в деревянных домах крепление балок происходит с помощью специальных соединительных скоб.

После подготовки основания перекрытия, можно переходить к его покрытию.

Монтаж деревянных перекрытий
В качестве настила для деревянных перекрытий обычно выступают строганные доски (25-45 мм толщиной), ОSB-панели или толстая фанера.

Монтаж происходит следующим образом. Сначала на балки приделывают черепные бруски с сечением 50х50 мм на которые настилают черновой пол*. Поверх чернового пола стелют последовательно слои паро и теплоизоляции, а уже после чистовой пол*. Такой метод используют когда монтируют цокольное перекрытие.

Монтаж междуэтажных перекрытий происходит несколько иначе. Крепятся черепные бруски, к которым снизу прикрепляют слой пароизоляции, а затем материал потолка для нижнего этажа. Далее, с внутренней стороны черепных брусков, между балками, укладывается шумо и теплоизоляционный материал. В роли такого материала может выступать минвата или керамзит.

После этого, поверх балок, укладывается еще один слой пароизоляции, а поверх него либо оструганные доски, либо плиты OSB или толстой фанеры.

В редких случаях, когда расстояние между балками большое, то прежде чем укладывать доски или плиты, перпендикулярно балкам сначала кладут лаги, располагая их ближе друг от друга, чем балки.

Монтаж мансардных и чердачных перекрытий примерно такой же, как и монтаж междуэтажных перекрытий. Во всех трех случаях толщина балки должна быть не менее 1/24 длины самой балки.

Поверхность пола, образовавшуюся в результате монтажа деревянного перекрытия, в зависимости от настилочного материала, покрывают финишным покрытием*. Если в качестве материала использовали оструганные доски, то оптимальным вариантом будет покрыть их лакокрасочными составами, а не укладывать поверх них что-либо.

Достоинства
Плюсами деревянного перекрытия являются:

• Значительно небольшой вес деревянного перекрытия по сравнению с железобетонным, что снижает нагрузку на стены и фундамент конструкции здания.
• Сравнительная простота и быстрота монтажа.
• Монтаж деревянного перекрытия можно сделать своими силами.
• Низкая стоимость такого перекрытия по сравнению с монолитным или железобетонным.

Недостатки
Существуют минусы деревянного перекрытия. К ним относятся:

• Легкая воспламеняемость материала.
• Регулярная обработка дерева перекрытия огнезащитными пропитками и лакокрасочными составами.
• Зыбкость деревянных перекрытий.
• Дерево нуждается в циркуляции воздуха.
• Недолговечность.

• Делайте деревянные перекрытия там, где это необходимо, а не там, где Вам хочется.
• Все деревянные элементы перекрытия должны располагаться от дымовых вентиляционных каналов на расстоянии минимум 250 мм.
• Все дерево перекрытия необходимо обработать огне и биозащитными средствами.
• Балки в местах соприкосновения с кирпичом или бетоном необходимо обработать защитными составами и обернуть рубероидом.
• Не делайте расстояние между балками более 1000 мм.
• Не превышайте ширину между опорами балки более чем 6 м.

Железобетонные перекрытия

Железобетонные перекрытия - перекрытия, обладающие надежностью, долговечностью, а также хорошей прочностью и огнеупорностью. Наверное, самым существенным недостатком этого вида перекрытий является его большой вес.

Железобетонные перекрытия условно можно разделить на монолитные железобетонные и сборные железобетонные плиты.

Монолитные железобетонные перекрытия

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой перекрытия, в которых в качестве основания используют каркас из арматуры залитый бетонной смесью.

Армирование перекрытия
Армирование междуэтажных перекрытий начинается с того, что арматуру приваривают к выпущенным из армпояся концам арматуры или проволоки катанки диаметром не менее 10 мм. Конечно, лучше сразу рассчитать и выпустить концы арматуры диаметром от 14 мм. При этом концы арматуры выпускаются так, чтобы впоследствии привариваемая арматура по всей поверхности образовала сетку с ячейками 200х200 мм.

Приваренную арматуру связывают или приваривают между собой в местах соединения. В конечном результате должна образоваться сетка.

Диаметр используемой арматуры просчитывают исходя из расчетных нагрузок. Для этих целей есть специальные таблицы, по которым можно просчитать, какую арматуру необходимо применять для перекрытий с теми или иными параметрами. Однако, из личного опыта скажу, лучше перестраховаться и взять арматуру большего диаметра, чем необходимо. Ведь все сейчас существующие таблицы и строительные нормы трактуются исходя из материала, качество которых приравнивается к качеству Советского Союза. Но все должны понимать, что качество нынешних материалов далеко от идеалов.

Как говаривал мой дед: "Лучше перестраховаться и спать спокойно, чем сэкономить и плохо спать. "

Так вот, заливая перекрытие с толщиной плиты до 150 мм, рекомендуется использовать арматуру диаметром не менее 14 мм, и с размерами ячейки сетки не более чем 200х200 мм. Если ширина пролета более 4,5 м, тогда арматуру лучше брать диаметром в 20 мм и более, а ячейки оставить такими же.

Еще один важный момент. Для армирования междуэтажных перекрытий желательно использовать цельные пруты арматуры. Если пролеты большие, тогда арматуру лучше сваривать между собой.

После того, как было выполнено армирование, можно приступать к монтажу опалубки.

Монтаж опалубки для перекрытия
Правильный монтаж опалубки - это залог качественного перекрытия.

Для опалубных работ можно использовать доски или щиты из досок, OSB-плиты или металлические листы. Доски, щиты или OSB-плиты лучше обернуть полиэтиленом и прикрепить его степлером, а металлические листы можно смазать маслом или отработкой. Это в дальнейшем обеспечит легкое отделение опалубки от бетона, и не даст материалу испортиться от влаги.

Подготовленную опалубку или материал для опалубки прикрепляем с помощью проволоки к арматурной сетке. Рекомендуется установка опалубки на всю поверхность заливаемого перекрытия.

На этом этапе стоит не забыть, что прикрепляемая опалубка должна быть подвешена на 30-50 мм ниже арматурного каркаса. Для этих целей между опалубкой и арматурой на расстоянии 1-1,2 м устанавливаются специальные фиксаторы или фрагменты кирпича одинаковых размеров. Эти фиксаторы необходимо устанавливать именно на пересечениях арматурных стержней.

Прикрепив всю опалубку и установив таким образом фиксаторы, проверяем, чтобы проволока была затянута хорошо, не давая провиса опалубки. Для подстраховки, установленную опалубку можно дополнительно подпереть снизу распорками. После данных действий можно переходить непосредственно к бетонированию перекрытия.

Бетонирование перекрытия
Для заливки перекрытия бетонной смесью необходимо сначала просчитать толщину будущего перекрытия. Согласно документации толщина плиты рассчитывается исходя из величины пролета, и берется в соотношении 1:30. Например, на ширину пролета размерами в 6 м, толщина перекрытия будет - 200 мм.

Толщину перекрытия можно определить, отмерив от опалубки кверху необходимые 200 мм, после чего с помощью водяного уровня сделать разметку по периметру стен, а затем выделить ее с помощью отбивки и синьки.

Определившись с толщиной и сделав нужную разметку, можно приступать к бетонированию. При этом весь процесс должен быть выполнен за один раз. Если за один раз забетонировать не получается, тогда в месте разрыва укладывается металлическая сетка из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейкой 10х20 или 20х20 мм. Однако это крайний случай.

Во время укладки бетона, его нужно очень хорошо провибрировать, чтобы бетон заполнил все пустоты и улегся максимально плотно. От этого будет зависеть качество бетонируемого перекрытия.

Для вибрации можно использовать палку в виде черенка от лопаты, либо, по возможности специальные вибраторы. Для разравнивания бетона лучше использовать длинное правило, либо ровный, ошлифованный брус.

Залив таким образом всю поверхность перекрытия, оставляем ее на 28 суток до полного застывания и приобретения необходимой бетонной прочности. Можно, конечно снять опалубку и раньше, это зависит от температуры окружающей среды.

По истечении этого времени снимаем опалубку, убрав сначала опоры, а затем, перекусывая проволоку, снимаем опалубные щиты. Образовавшиеся неровности на нижней части перекрытия устраняются с помощью кирки.

Достоинства
Плюсами монолитного железобетонного перекрытия являются:

• Возможность изготовить перекрытие различных форм и размеров.
• У этих перекрытий отсутствуют прогибы, или в редких случаях они минимальные, незаметные для глаз.

Недостатки
Существуют минусы монолитного железобетонного перекрытия. К ним относятся:

• Трудоемкость процесса.
• Необходимый уход за перекрытием во время приобретения бетоном нужной проектной прочности.
• Для заливки требуется минимум три человека.
• Требуется специальный инвентарь, возможно и механизмы.
• Высокая стоимость работ относительно деревянных перекрытий.
• Необходимость покупать готовую бетонную смесь, либо приготавливать ее самому.

• Для армирования используйте арматуру не того диаметра, который Вам советуют, а на один - два размера толще.
• Для связывания арматуры лучше применять специальную обвязочную проволоку.
• В качестве опалубки лучше применять сбитые деревянные щиты толщиной от 25 мм, или металлические листы, которые снизу подпираются досками для более надежного крепления.
• Деревянные части опалубки можно упаковать в полиэтиленовую пленку, а металлические - смазать маслом или отработкой. Это позволит не испортить строительный материал, да и проще будет отделить опалубку от раствора перекрытия.
• Устанавливать опалубку лучше сразу на всю заливаемую поверхность.
• Заливку перекрытия рекомендуется выполнить за один раз.
• В жаркую погоду перекрытие необходимо поливать водой (не заливать) во избежание появления трещит, а в зимнее время - такому перекрытию необходим прогрев, а в бетонный раствор лучше добавить специальные противоморозные добавки.

Сборные железобетонные плиты

Заводские железобетонные плиты, пожалуй, самый распространенный строительный материал, используемый для перекрытии. Эти плиты имеют разные размеры и состоят из арматурного каркаса, сверху залитого бетоном. В большинстве случаев данные плиты пустотелые.

Суть монтажа перекрытий из ж/б плит сводится к нескольким пунктам:

• Произвести замеры поверхности будущего перекрытия (длину и ширину).
• Найти оптимальное решение по размерам плит, их расположению и количеству.
• Найти компанию по производству, доставке и монтажу плит.
• Заплатить за привезенный материал и монтаж изделия.

Вот собственно и все, что необходимо для монтажа перекрытия из заводских железобетонных плит.

Достоинства
Плюсы сборных железобетонных плит:

• Высокие несущие способности плит, которые сразу после монтажа можно подвергать расчетным нагрузкам.
• Данные перекрытия обладают высокой несущей способностью.
• Отсутствие прогибов.
• Высокая скорость монтажных работ.

Недостатки
Минусы сборного железобетонного перекрытия:

• Необходимость наличия монолитного пояса в местах опирания плит на стены.
• Невозможность монтажа своими силами.
• Наличие квалифицированных монтажников.
• Наличие специальной техники для доставки и монтажа плит.
• Высокая себестоимость плит.
• Денежные затраты на сами плиты, их доставку и монтаж.

• Делая перекрытие из заводских железобетонных плит посоветуйтесь с специалистами.
• Укладывайте плиты перекрытия только на заранее созданный армпояс.
• Не укладывайте ж/б плиты перекрытия на стены толщиной менее 200 мм.
• Решив использовать сборные железобетонные плиты для перекрытия, найдите и обратитесь в компанию с толковыми специалистами.

Подводя итоги

Каждый вид перекрытия хорош для определенных конструкций. В ходе обзора выяснилось, что наиболее дешевыми и наименее трудоемкими по монтажу являются деревянные перекрытия. Однако такой вид перекрытий можно использовать не во всех видах сооружений, а только в деревянных строениях и традиционных частных домах. Перекрытие из дерева можно применять для любого из четырех видов перекрытий - цокольного, междуэтажного, мансардного и чердачного.

Монолитное железобетонное перекрытие можно использовать при строительстве строений практически любой конструкции, кроме деревянных сооружений. Такие перекрытия обходятся дороже, чем деревянные, требуют определенных материальных и физических затрат. Однако они более выносливые и имеют больше преимуществ, по сравнению с деревянными перекрытиями. В зависимости от вида сыпучих наполнителей в бетонной смеси, данное перекрытие может использоваться для всех видов перекрытий.

Сборные железобетонные плиты - самый простой, но самый дорогой вид перекрытия, который к тому же имеет ограничения по установке на некоторые виды конструкции (деревянные, с толщиной стен менее 200 мм). Устанавливаются в основном в качестве перекрытия между 0-м и 1-м этажом, а также между 1-м и 2-м этажами.

* Черновой пол - горизонтально ровная плоскость, которая служит основанием для чистового покрытия, и изготовленная из досок, ДСП, OSB или толстой фанеры.
* Чистовой пол - финишное покрытие пола, такого как плитка, паркет, ламинат, линолеум и т.д.