Чтобы сварочный шов получался аккуратным и прочным, работа была удобной и безопасной, сварщику необходимо хорошо оснащенное рабочее место. Работа на случайных опорах или на полу не дает возможности удобно расположить свариваемые делали, надежно их зафиксировать. Для этого предназначено такое оборудование, как сварочный стол. Его можно приобрести готовым, а можно сделать своими руками.

Требования к сварочному столу

Прежде чем начинать проектировать и изготавливать сварочный стол, необходимо определить требования к нему:

• Жесткость конструкции. Он не должен «гулять» под весом массивных или громоздких свариваемых конструкций.
• Надежность крепления заготовок.
• Удобство работы сварщика.
• Полки для сварочного оборудования, сварочных материалов.
• Ящик для редко используемых инструментов.

Кроме основных требований, можно обеспечить дополнительные опции:

• вытяжная вентиляция для удаления сварочных газов;
• освещение рабочей зоны — 36 вольт или светодиодная.

Кроме того, важно, чтобы не применялись горючие материалы.

Чертежи сварочного стола

Можно изготовить стол сварщика по промышленным чертежам. Однако они, как правило, перегружены технологической и производственной информацией, неактуальной для домашнего мастера. Эскизный чертеж можно сделать и самостоятельно, главное, точно рассчитать и обозначить как общие габаритные размеры, так и размеры каждой заготовки.

При проектировании сварочного стола его высоту выдирают немного ниже 80 см — тогда сварщик будет находиться в наиболее удобной для работы позе.

Необходимые инструменты и материалы

В домашней мастерской часто стремятся обойтись подручными материалами. Однако чтобы соответствовать сформулированным выше требованиям прочности и устойчивости, для стоек следует применять:

• профиль сечением не менее 60×60мм и толщиной стенок 4 мм;
• двутавр или уголок 60×60, но уже толщиной от 4 мм.

Полку и ящики можно выполнить из более легкого профиля.

Столешницу набирают из профильного проката. Зазоры между ними будут использоваться для фиксации свариваемых деталей струбцинами или клещами.

Для защитного экрана применяют:

• каркас-основа — легкий профиль;
• сам экран — металлический лист 0,4-1,0 мм.

У защитного экрана делают также боковые бортики.

Сварочный стол с крепежной системой следует оснастить дополнительными приспособлениями, помогающими крепить заготовки к столу и друг к другу:

• струбцины;
• зажимы;
• магнитная пластина основание для крепления мелких деталей.

Эту оснастку на стол для сварки своими руками сделать не удастся, ее придется купить.

Конструкция стола для сварки

Есть несколько типов конструкций. Наиболее распространены:

• любительский, для эпизодических сварочных работ, небольших конструкций домашним мастером;
• полупрофессиональный сборочно-сварочный, для выполнения сложных операций

Для стола из профильной трубы, сделанного своими руками, рекомендованы следующие размеры:

• высота рабочей поверхности от пола 70-85 см;
• размеры рабочей поверхности не менее 80×100 см;
• высота защитного короба — не менее 140 см от пола.

Простой стол для сварочных работ

Такая конструкция прочна, проста в изготовлении, удобна в использовании при небольших объемах сварки. Она состоит из жестко сваренной металлической рамы из профиля 60*60. К ней присоединены четыре стойки. В 20 см от пола они соединены уголками 20*20. Сверху на раме установлены элементы столешницы, образующие надежную опору для соединяемых заготовок и снабженную пазами для их крепления.

К раме привариваются крючки для проводов от сварочного аппарата, под рабочей поверхностью ставят мелкий поддон для окалины и пыли.

С одной из сторон стола для сварочных работ устанавливают тумбу из тонкого металлического листа для хранения мелких инструментов. Здесь же привариваю подставку для бачка с водой.

Полупрофессиональный стол сварщика

Представляет собой сварочно-сборочный пост, разработанный для повышения удобства ведения сварочных работ. Позволяет не только варить, но и проводить сопутствующую механическую обработку.

На таком столе предусмотрены:

• поворотные рабочие платформы;
• установка сверлильного или фрезеровального оборудования;
• быстросъемные слесарные тиски;
• поворотные приставки для крепления сварочного аппарата;
• вытяжная вентиляция;
• гибкая подсветка рабочей зоны;
• анкерное крепление к бетонному полу.

Цель всех этих усовершенствований — дать возможность сварщику работать из удобной, не утомляющей позы и сэкономить время на операции снятия-постановки изделия на пост. Окупаются при больших объемах работ

Изготовление сварочного стола

Рассмотрим подробнее процесс производства простого сварочного стола своими руками. Он сделан из прямоугольного металлопрофиля и уголка. Размеры можно менять в зависимости от потребностей конкретного домашнего мастера.

Определимся с размерами стола

Для свободного размещения заготовок, удобства и обеспечения безопасности при работе выбираем следующие размеры:

• высота уровня столешницы пола – 75 см;
• размеры столешницы – 80×100 см;
• высота защитного экрана – 140 см от пола.

Заготовка и раскрой материала

Для изготовления конструкции понадобится:

• уголок 25×25 , длина 46 см, концы срезаны под 45° – 4 шт.;
• уголок 25×225 , длина 76 см, концы срезаны под 45° – 4 шт.;
• профиль 30×230×21,5, длина 76 см – 4 шт. (для ножек);
• стальной лист 3 мм 44.5×75 см – 2 шт. (для полок);
• профиль 60×240×22 мм — длина 100 см – 2 шт.;
• профиль 60×240×22 мм — длина 72 см – 2 шт.;
• профиль 40×230×21,5 длина 72 см – 8 шт. ;
• поворотная колесная опора со стопором – 2 шт.;
• колесная опора – 2 шт.

Прокат нарезается болгаркой или отрезной пилой, тщательно зачищается от заусенцев.

Изготовление столешницы

По контуру столешница делается из профиля 60×240. При сборке следует следить за равенством углов и диагоналей контура.

Внутренняя решетка набирается из отрезков профиля 30×230 и приваривается к контуру на равных расстояниях друг от друга. Все сварные швы следует тщательно зачистить угловой шлифмашиной.

Сбоку коротких сторон к нижней части столешницы можно приварить ручки из прутка 8-12 мм. Это позволит переставлять стол с места на место.

Ножки привариваются по углам рамы столешницы. Сначала следует точечной сваркой прихватить ножки и особо тщательно проверить углы установки ножек угольком и металлической линейкой. Они должны быть строго перпендикулярны плоскости рамы. Если обнаружен перекос — его следует исправить. В противном случае стол будет неустойчивым. Снизу ножек можно приварить крепления колес. Это удобно, если стол планируется часто перемещать с места на место. Если же место будет постоянным, то лучше отказаться от добавляющих неустойчивости колес и приварить небольшие квадратики металла для повышения устойчивости и защиты пола от повреждений.

После выравнивания ножек их надо приварить постоянно и скрепить дополнительной обвязкой из легких уголков в 20 см от концов. Их приваривают плоской стороной вниз, а в образовавшееся углубление укладывают полочку из OSB. На ней размещают сварочное оборудование и материалы, маску и т.д.

К ножкам можно также приварить несколько кронштейнов и крючков для подвешивания кабелей, держателя и другой оснастки. Их делают из стального прутка больших гвоздей. Следует тщательно зачистить их, чтобы убрать острые грани.

Защитный короб

Защитный короб служит для предотвращения разлета брызг расплавленного металла при сварке и твердых отходов при зачистке. Каркас делается из легкого уголка, а сам короб — из тонколистового металла. Он крепится к столешнице на штифтах. При работке с деталями, выступающими за габариты стола, короб снимают.

Под столешницей можно приварить лоток с невысокими бортиками для сбора окалины при зачистке швов. Лоток устанавливают с некоторым наклоном, чтобы мусор постепенно собирался к его нижнему краю.

Инструменты хранят в деревянном или металлическом ящике. Вместо него можно сварить тумбу с полочками.

Сборка

Для проведения сборочных работ понадобится:

• сварочный аппарат;
• электроды;
• болгарка с отрезным диском и диском для зачистки;
• набор ручного слесарного инструмента;
• линейка 1 м, уголок, рулетка.

Сборку проводят в следующем порядке:

• раскрой заготовок, проверка размеров и углов по эскизному чертежу;
• сборка столешницы: сначала контур, потом ребра;
• присоединение ножек;
• приваривание нижней обвязки;
• крепление колес или опорных площадок;
• сборка защитного короба;
• монтаж лотка;
• окончательная зачистка швов, заусенцев и неровностей;
• нанесение грунта и краски;
• установка листа OSB.

Дополнительно можно приварить ручки для перемещения и крючки для проводов.

Меры предосторожности при работе за сварочным столом

Сварка имеет несколько вредных факторов, могущих повредить здоровью человека:

• высокая температура;
• разлет раскаленных брызг;
• ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности;
• поражение электрическим током;
• падение тяжелых предметов.

Чтобы избежать вредных воздействий, следует соблюдать следующие правила:

• Работы должны проводиться в хорошо вентилируемых помещениях, оборудованных как приточной, так и вытяжной принудительной вентиляцией.
• Перед началом работы тщательно осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, нарушений изоляции, ослабленных контактов.
• Во время работы обязательно использовать средства индивидуальной защиты: маска сварщика, респиратор, спилковые защитные перчатки с крагами, огнеупорная одежда и обувь.
• Нельзя загромождать рабочее место. Должен быть обеспечен легкий и удобный доступ сварщика к рабочей зоне.
• Категорически запрещается работать со случайных опор.
• Свариваемые детали должны быть закреплены инвентарными крепежными приспособлениями.
• Категорически запрещается применять и хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости ближе 5-и метров от места сварки.

Тщательно выполнение этих правил позволит сохранить здоровье, жизнь и материальные ценности.

Хочу сварить в гараж верстак. Слесарный, как в мастерской.
Чтобы и варить на нем, и точить, и тиски прикрутить, и в ящики инструменты складывать.

Удалось визуализировать свои намерения. Долго перебирал разные варианты компоновки и прикидывал размеры. Думаю, я нашел оптимальный для себя вариант.

Синим обозначены металлические части, желтым - деревянные.
Столешница будет изготовлена из доски толщиной 50мм, опоясанной уголком 50х50х4 и накрыта листом металла 2мм. Каркас верстака будет сварен из профильной трубы 60х40х2. Из уголка 40х40х4 будут сварены ребра жесткости. Полки и боковые панели будут сделаны из досок толщиной 30мм. Из полосы 40х4 будут сделаны направляющие для крепления боковых панелей. Ящики будут сварены из металла 2мм и установлены на мощные салазки.

Для закупки металла договорились с Диким на двоих заказать Газель, чтобы платить меньше, и в субботу в 8:30 утра, чтобы не растягивать это на весь день, отправились на металлобазу.

Погода была склизкая и с холодным ветром. Грузчик в рваном армейском бушлате, по виду страдавший от похмельного синдрома, доставал мокрый металл для разделки. Рядом в луже валялась грязная переноска с подключенной к ней болгаркой. Отрезанные куски металопроката шлепались в слякотную лужу. Рядом ожидала заказанная Газель. Светало.

Не сочтите меня маньяком, но после приезда в гараж я мыл водой и вытирал насухо чумазые подржавелые куски свежекупленного металла. Все равно его чистить перед покраской, а так с ним приятнее будет работать.

В то суровое январское утро были куплены:
1. Уголок 50х50х4 6,4 метра
2. Труба 60х40х2 24 метра
3. Уголок 40х40х4 6,75 метра
4. Полоса 40х4 8 метров
Всего 121 килограмм металла на 4000 рублей.
Теперь буду варить свой верстак.

Разделка основных деталей каркаса заняла два вечера, в общей сложности пять часов.
Всего получается, что скелет верстака будет состоять из 45 сваренных деталей.
На бирках указано что это и куда это приваривать.

Теперь можно спокойно отложить все в долгий ящик и отдаться густой зловонной липкой трясине каждодневной беспросветной рутины.

Сварены кронштейны для панели инструментов над верстаком.

И сварена основа для самодельной столешницы.

Поперечины основы для столешницы вварены заподлицо с уголком. Для этого в поперечинах сделаны фигурные вырезы. Вот небольшой черчеж как это выглядит:

А пока обварил кронштейны панели инструментов.

Накладками из 4мм полосы усилил нагруженные стыки.

Приварил 24 кронштейна для боковых панелей. Панели будут фанерными - дешевле, чем металлические, и смотрятся лучше.

Кронштейны придают дополнительную жесткость всей конструкции.

Хочу накрыть столешницу листом металла 4мм или 5мм. На Московском проспекте есть контора, которая листы металла сразу рубит в размер. Мне нужен лист 2200х750.
Если взять лист 2500х1250, то останутся два хороших куска (2200х500 и 300х1250) или (2500х500 и 750х300), которые тоже можно нашинковать в нужные размеры.
Если кому-нибудь будут полезны такие куски, то [b]давайте кооперироваться, а то одному дороговато выходит.

Из 15мм фанеры изготовил ящики. Собирал на шурупы 80мм. В каждом ящике по 20 шурупов. Получилось прочно, как я люблю.

Размер каждого ящика 0.6м х 0.7м х 0.2м

Салазки крепил сваркой. Научился приваривать жестянку 1мм к полосе 4мм электродом 3мм на токе 100 амнер. Это как ставить в кухонный комбайн автомобильный двигатель V8 объемом 3 литра. Просто ТИГ было лениво расчехлять. Тем более, что и так держится надежно.

Теперь думаю над разными вариантами фасадов.

На этом сварочный этап закончился. Впереди плотницкий и малярный. Еще по-мелочи слесарный и электропроводный.

Покраска каркаса самодельного верстака.
Попросил продавца посоветовать хорошую краску.
- Вах, какой хороший краска, мамой клянусь! - ответил он протягивая банку краски по ржавчине с металлической крошкой за 500 р.

Накрыл столешницу обрезной доской 150х40. Крепил доски к каркасу саморезами 4.0х35. Всего приименил 60 саморезов.

Немного отшлифовал поверхность чтобы лист металла лежал плотнее.

Политал про защиту дерева от огня. Пропитанная древесина не может сама поддерживать горение.
При нагревании пропитанной древесины, образуется оплавленная пленка, которая не горит и ограничивает доступ кислорода к поверхности. Производитель моей пропитки заявил I группу огнезащитной эффективности - высшую.

Конечно, это не позволяет варить металл прямо на поверхности верстака. Доски все равно если не загорятся, то обуглятся. Для организации сварочного поста планирую сварить съемную решетку, которая надежно защитит поверхность столешницы от теплового воздействия.

После высыхания накрою столешницу уже заготовленным листом металла 4мм.

Накрыл столешницу 4мм листом металла. Лист притягивал к деревянной основе рядами саморезов с потаенной головкой. Столешница получилась монументальной.

Щитами из 10мм фанеры закрыл лишние проемы в каркасе верстака.
На фото малярный цех.

Прописал на столешнице постоянных жильцов - точильный станок и тиски. На здоровенной столешнице они теряются.

1) Чем лучше покрыть голый металл на столешнице? Склоняюсь к преобразователю ржавчины, который создаст прочную защитную пленку и которую легко обновлять при необходимости. Может есть идеи лучше?
2) Где взять прочный стул с регулируемой высотой?

P.S. Думаю, читающим эту ветку будет интересно - буржуйский сайт с кучей идей сварных столов и прочего сварного: http://www.pinterest.com/explore/welding-table/ По ссылкам можно найти процесс изготовления всего представленного.

Все же решился и намазал столешницу преобразователем ржавчины. Мазать надо тонким равномерным слоем.

Пока столешница сохла закончил с полками в левом ящике

Ну в общем, намазать столешницу было не плохой идеей. Действительно получилась пленка, как будто лаком покрыто. Правда, покрыто не очень аккуратно, зато действительно легко восстанавливается - т.к. пленка легко растворяется новой порцией преобразователя и заново засыхает скрывая все старые повреждения.

Из большого - осталось сделать панель для инструментов и разместить на нем крепеж для всего-всего-всего.
Хочу повесить лист фанеры или цельный мебельный щит толщиной 15мм и размером 2.2 метра х 1 метр. Если у кого такой есть, предлагаю обмен на лист металла 4мм 2.2 метра х 0.5 метра (остался от столешницы).

Ну и, собственно, то, ради чего...

Тест пройден

Класс! Больше не приходится ютиться с ручным электроинструментом на табуретках, раскладывать инструменты, крепеж, отвертки, метчики и рулетки по всем доступным полочкам и закоулкам вокруг и разыскивать их, забыв куда положил - все в одном месте и под рукой.

Монтировал панель для инструментов. Цельную, из 21 мм фанеры.

4 уголка 50х50х4 плюс фанера 21 мм плюс 16 болтов 8х40 равно вешать десятки килограммов инструментов не боясь что-нибудь сломать

Фасады для ящиков сделал из остатков 21-й фанеры

Вот и все.
Верстак мечты готов. Местами что-то вышло кривовато, но я очень доволен результатом.

Вес верстака нетто перевалил за 200 килограмм. Площаль столешницы 1,65 квадратных метров, площадь панели инструментов 2,2 квадратных метров. Суммарный объем левой и правой тумб почти один кубический метр. Особенностью верстака является то, что за ним можно сидеть при работе с ТИГ, а покрытая 4мм листом металла столешница не боится механических повреждений. Вместительные полки, ящики и панель позволяют удобно хранить практически весь имеющийся у меня инструмент, предоставляя к нему удобный быстрый доступ.
Вот такой вот самодельный верстак мечты.
Думаю, на нем еще мои правнуки поработают.

P.S. А после небольшой доработки получится отличный гримерный стол)) -816- http://gazeta-v.ru/catalog/detail/192_vizazhist_i_fotograf/15464_grimernyy_stol_svoimi_rukami/

Ну и чтобы поставить жирную точку в проекте еще немного фотографий.

Саморезы вкручиваются и выкручиваются быстро и легко (при наличии шуруповерта, конечно).

Со временем довешу гаечные ключи, держатели для сверел и отверток, кронштейн для бумажных полотенец, ну и дополнительное освещение. Благо, что на двух квадратных метрах есть где развернуться. Штуку я смастерил офигенную. Доволен аки слон.

Во-первых, маленькие тиски не выдержали нагрузки и лопнули.

Вместо них установлены более мощные тиски. На одном боку у них отлита пятиконечная звезда, на другом - цифры 1958 - наверное, год выпуска. Получается, им 56 лет? Надеюсь, мне они прослужат столько же. Вообще, хорошие тиски - гордость мастера.

На фотографии видно, что столешница выпирает за пределы габаритов стола совсем не много. Поэтому при креплении тисков на болты не получится подлезть снизу чтобы затянуть гайку. Я так и задумывал. Тиски и точило закреплены на столешнице с помощью анкерных болтов. Выглядит аккуратно и держится смертельно.

Во-вторых, оказалось, что глубокие ящики в правой тумбе не очень удобны. Лучше было делать их меньшего размера. Я буду придумывать внутри них какие-то органайзеры.

В остальном получилась отличная вещь. Все инструменты в одном месте, на виду и всегда готовы. На большой столешнице также есть где разложиться.

Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте:

16984 0 0

Изделия из профильной трубы своими руками: 5 наглядных примеров, в которых решены все вопросы, связанные с прочностью

Если мне нужно соорудить какую-либо конструкцию с повышенными прочностными характеристиками, то в качестве основного материала я беру профильную трубу . Почему? Ответ на этот вопрос, а также наглядные примеры использования столь интересного материала в домашних условиях вы сможете найти далее в статье.

Особенности профилированной трубы

Начну, пожалуй, с того, как вообще получается труба с прямоугольным сечением:

Пара слов о производственном процессе

1. На первом этапе создаётся обычная цилиндрическая заготовка электросварным или бесшовным методом;

1. Затем цилиндр помещается в специальный станок, где проходит формовку , приобретая прямоугольное сечение;

1. Последним шагом является термическая обработка уже профильного образца, в течение которой снимается его напряжённость, и увеличиваются прочностные качества.

Остерегайтесь покупать продукцию небольших частных фирм для серьёзных проектов, так как у них очень часто отсутствует третий этап обработки, в результате чего трубы не обладают той прочностью, на которую вы будете рассчитывать.

И в чём же фокус

Так почему же я предпочитаю возводить металлоконструкции из профильной трубы, а не из цилиндрической? Речь в данном случае не идёт о трубопроводах, а именно о сооружениях, выполняющих отличные от транспортировки жидкостей функции. Всё дело в ребре жёсткости , которое не даёт изделию гнуться, продавливаться и претерпевать иные деформации, которые могут быть вызваны механическими воздействиями любого рода.

Таким, если, например, оказывать давление на обычную трубу, то мы получим следующий результат:

То есть, сечение образца попросту сменит свою форму на овальную, ну или какую-либо иную. Это будет зависеть от направления воздействующих на него сил. Закруглённые стенки не смогут оказать достойного сопротивления. В общем-то, именно такой результат, по сути, мы и наблюдаем на втором этапе создания профильных изделий.

Наличие же плоского ребра жёсткости позволяет трубе стойко переносить механическое давление , полностью сохраняя свои очертания:

А теперь хочу собрать вместе исходящие из всего описанного преимущества изделий данного типа:

Сильные стороны

1. Поразительно высокие прочностные показатели , причину которых я уже описал. Готовые конструкции смогут выдерживать колоссальные нагрузки, избегая при этом даже малейших деформаций;
2. Удобство хранения и транспортировки . Параллелепипеды гораздо компактнее складываются и надёжнее лежат, чем цилиндры;

1. Приемлемая цена. Несмотря на то, что производственный процесс профильных труб насчитывает больше этапов, чем изготовление изделий с круглым сечением, в итоге угловые формы позволяют ощутимо сэкономить на материале ;
2. Доступная инструкция выполнения сборочных работ. С целью фиксации различных конструкционных элементов можно использовать сварку, болты или муфты . В остальном же процесс схож с игрой детским конструктором;

1. Высокая надёжность соединений . Здесь речь идёт не о методе стыковки, а о том, что она будет осуществляться двумя плоскими поверхностями, что гораздо надёжнее соприкосновения двух цилиндров;

1. Долговечность . Если коррозия не поразит сталь, то она будет служить вам десятки, а то и сотни лет. А, исходя из высоких прочностных качеств, можно смело говорить и о том, что созданная конструкция не развалится в течение даже столь внушительного срока.

Если планируете монтировать сооружение, которому предназначено находиться под открытым воздухом, то рекомендую выбрать для этой цели профилированные трубы из оцинковки или нержавейки. Они хоть и стоят дороже, зато эффективно защитят конструкцию от атмосферных осадков и других возможных губительных для металла контактов с водой.

Спорная сторона

Именно спорная, а не просто отрицательная. Речь идёт о сложности гнутья изделий с прямоугольным сечением, которому мешает именно то самое ребро жёсткости. То есть, наиболее важное преимущество профилированных труб в данной ситуации представляет некоторые осложнения, но:

• Во-первых, если у вас по плану не предусмотрены закруглённые элементы, то об этом досадном нюансе и вовсе можно забыть;
• Во-вторых, гнутьё совершить всё-таки можно даже в домашних условиях, хотя это сделать и непросто. Далее я ещё заострю внимание на этом вопросе.

Особенности гнутья

Если вы собрались создавать конструкцию, обладающую закруглёнными формами, то данный этап сборочных работ обязательно станет на вашем пути к достижению цели. Поэтому я его разберу отдельно.

Есть несколько методов, позволяющих согнуть профильную трубу, выбирайте тот, который вам будет наиболее удобен:

1. Наиболее лёгкий способ с точки зрения трудовых затрат заключается в том, чтобы пойти на завод , обладающий соответствующим оборудованием, и заказать там выполнение нужной вам операции. Промышленные станки легко и быстро согнут любые металлические изделия. Но тут стоит отметить два важных препятствия:

• Во-первых, завода с подходящим оборудованием попросту может не оказаться поблизости;
• Во-вторых, такой заказ будет стоить денег, что несколько ударит по семейному бюджету;

1. Приобрести домой компактный трубогиб . Портативный станок легко устанавливается на участке или в мастерской и хоть и не обладает такими мощностями, как его промышленные собратья, вполне справится с теми изделиями, которые вы будете использовать в домашнем обиходе. Но, конечно же, следует понимать, что стоит такой агрегат недёшево;

Рекомендую приобретать описанный станок в том случае, если вы планируете изготавливать какие-то конструкции в большом количестве с целью их последующей продажи. Тогда он быстро окупится и при удачном маркетинге даже начнёт приносить прибыль.

1. Использовать «болгарку» и сварочный аппарат . Это, снова-таки, потребует наличие некоторого инструмента, но с другой стороны, если вы собрались собирать металлические конструкции, то угловая шлифовальная машинка и сварочник у вас должны быть и так. Правда, лично мне данный метод не очень нравится из-за появления швов в местах изгибов. О чём идёт речь, вы сейчас поймёте из описания его реализации:

• В месте будущего изгиба делаются три прорези с помощью «болгарки»: одна посередине и две с некоторым отступом в стороны;
• Далее труба сгибается в подготовленном месте;
• На последнем этапе швы завариваются. Именно этот момент мне и не очень нравится, так как, например, на элегантной арке они совсем не к месту;

1. Применить знания по физике и песок . Это мой наиболее любимый способ, который заставит вас немного повозиться, но зато не потребует наличия какой либо спецтехники. Заключается он в следующем:

• Один край изделия забивается деревянной затычкой;
• Затем труба засыпается песком и закрывается её второй край;
• После таких манипуляций образец можно гнуть также как и обычные цилиндрические изделия, благодаря песку давление распределяется равномерно по всей его поверхности, устраняя сопротивление рёбер жёсткости.

Наглядные примеры сверхпрочных конструкций

Итак, теперь, наконец-то, можно перейти и к самим примерам конструкций, которые я уже имел возможность сооружать в разное время:

Пример №1: строительные леса

Строительные леса своими руками из профильной трубы возводить достаточно просто и тут вполне можно обойтись обычной сталью, так как после выполнения высотных работ конструкция будет снова разобрана и спрятана в хозблок. По этой же причине не стоит также использовать сварочный аппарат, так как это вызовет проблемы с демонтажем, достаточно будет болтов.

Я использовал образцы с сечениями следующих размеров:

Ход работ:

1. Подготовил ровную площадку , очистив её от посторонних предметов;
2. Набросал чертёж . Также можно уже готовый найти в интернете;

1. Нанёс всю необходимую разметку на стальные параллелепипеды;
2. Порезал заготовки на нужные размеры и просверлил их в местах ;

1. Соединил все фрагменты согласно чертежу и зафиксировал их с помощью болтов;
2. Сверху установил деревянный щит .

Когда я нахожусь на такой конструкции, чувствую себя абсолютно уверенно, что невероятно важно при выполнении высотных работ.

Пример №2: стремянка

Стремянка из профильной трубы своими руками также изготавливается довольно-таки просто, зато её значение в домашнем хозяйстве переоценить сложно. В этом случае я использовал:

Действовал так:

1. Начал снова с чертежа . Иметь перед собой рисунок с размерами того, что планируешь сделать вообще нужно всегда;
2. Нанёс разметку на заготовки ;
3. Трёхметровый образец порезал на ступени и распорки ;
4. Две двухметровые трубы соединил ступенями с помощью сварочного аппарата . Здесь важнее надёжность, чем возможность демонтажа;
5. Две полутораметровые также в двух местах соединил трубными отрезками для большей устойчивости конструкции;
6. В полуметре от верхнего края на больших по размеру изделиях просверлил отверстия под длинные болты, а на меньших выполнил то же самое только возле самых краёв;
7. Соединил фрагменты лестницы длинными болтами , полностью не затягивая их при этом. Так получилось шарнирное соединение, чтобы конструкцию можно было складывать;
8. К верхней ступени приварил пластину, а к ней крюк так, чтобы его можно было цеплять за перекладину на противоположной стороне сооружения.

Если вы планируете эксплуатировать стремянку в помещениях, то рекомендую снизу в торцы труб вставить пластиковые заглушки. Это поможет уберечь полы от появления царапин.

Пример №3: ворота

Ворота из профильной трубы своими руками варятся, так как такое сооружение возводится один раз на долгие годы, и смысла его сверлить и соединять болтами в данном случае нет. Примерный план работ выглядит так:

1. Создание чертежа , без которого, как я уже выше отметил, никуда;

1. Приготовление всех необходимых в работе инструментом и комплектующих;
2. Разметка и работа «болгаркой» с целью укоротить или разделить слишком длинные трубы;
3. Установка и бетонирование опорных стоек;
4. Соединение всех элементов в единую раму согласно схеме с помощью сварочника;
5. Монтаж петель;
6. Навешивание каркаса на сваи;
7. Покраска с целью защитить металл от коррозии и придать ему более весёлый цвет;
8. Обшивка отделочным материалом.

Пример №4: стол

Многие, наверняка, впервые повстречались с партами и стульями из профильных труб ещё в школе. Да, такие предметы мебельного интерьера, нельзя назвать очень красивыми, но зато они с лёгкостью выдерживают все те «ужасы», которым их подвергают школьники долгие годы. Так что, если вам необходим стол, способный переносить значительные нагрузки, то выбор очевиден.

Кстати, при желании ему даже можно будет придать некую эстетичность, путём усложнения конструкции каркаса и нанесении декоративной отделки.

Самый же простой способ обзавестись прочным столом заключается в следующем:

1. Вырезаются четыре ножки и перекладины, которые будут их соединять в дальнейшем;
2. Все фрагменты между собой свариваются или скручиваются болтами;
3. Сверху устанавливается столешница.

Подобным образом может быть изготовлена практически любая мебель. То есть, достаточно взять какой-либо чертёж, где предусматривается использование, например, древесины или пластика, и заменить в нём материал каркаса на профильные трубы.

Пример №5: малые архитектурные сооружения

Говоря о малых архитектурных сооружениях, я имею в виду и беседки, которыми можно обустроить собственный загородный участок. Кстати, тут чаще всего могут понадобиться гнутые элементы. Трубы с прямоугольным сечением легко собираются в нужную конструкцию, представляя собой в результате надёжный «домик» для ваших хозяйственных нужд, который с лёгкостью выдержит любые атмосферные явления и иные возможные нагрузки.

Подробно останавливаться здесь не буду, так как общая технология сборки «скелетов» для небольших построек очень схожа с тем, как собираются строительные леса, ворота, стремянка и мебель, что я уже описал выше. Разве что может добавиться такой конструкционный элемент как фундамент, но он к теме статьи отношения не имеет, да и для металлических сооружений в большинстве случае необязателен.

Заключение

Профильные трубы очень просты в применении, и из них легко собирать самые различные конструкции. Но всех их будет объединять нечто общее, а именно невероятно высокая прочность и стойкость к любым агрессивным воздействиям механического характера. Главное раздобудьте чертёж, «болгарку» и дрель с болтами или сварочный аппарат, а остальное, как говорится «дело техники».

Видео в этой статье позволит вам ознакомиться с некоторым количеством дополнительной информации, которая имеет непосредственное отношение к изложенной теме. В случае возникновения вопросов касающихся прочитанного материала, задавайте их в комментариях.

Своими руками можно сделать всё, даже металлический столик. Ведь металл - горячая тенденция дизайна, приветствуются все его оттенки: от теплого золота, латуни и меди до холодного хрома и никеля. В пространство жилища металл добавит тепла и блеска, богатства и света. Дизайнерский стол украсит любой современный интерьер, а крепкий стол из металла пригодится для слесарных или сварочных работ.

Топ-7 идеи металлических столов

Стальная уличная мебель стала популярной с 20-х годов. Примерно в 1925 году, Марсель Брейер, дизайнер, архитектор, начал работать с трубчатой ​​сталью, под впечатлением её легкого веса и прочности.

Вернувшимся тенденциям множество столетий - средневековые дворяне любили столы из кованого железа в своих домах задолго до нас. Существуют различные типы металла, которые могут быть использованы в производстве столов, например, железо, алюминий и нержавеющая сталь. Сегодня есть тысяча способов сделать металлическую мебель:

• Конструкции могут быть очень лаконичными. Если сделать устойчивый круглый журнальный столик на 3-х ножках, он займет достойное место в доме. Для создания подобного стола своими руками потребуются стальные обручи, три стальные трубы.

• Своими руками можно создавать мебель в стиле ретро с использованием дерева, которая будет возвращать в те старые времена, когда всё казалось сделанным на века.
• Современный столик, сваренный из металлических листов, выглядит одновременно изящно и монолитно.

• Из металлических труб квадратного сечения своими руками легко сделать стол для интерьера в стиле минимализм.
• Если легкая металлическая конструкция дополнена элементами из стекла, то мебель может казаться невесомой.

• Форма стола, сделанного своими руками, за счет использования 3-х деревянных досок, искусно вырезанных из цельного пня, может быть такой сложной, что ее трудно повторить. Стальные ножки в этом изделии закреплены с помощью гаек и болтов.
• Те, кто устал от традиционного вида мебели, могут попробовать занять себя созданием конструкций, части которых скрепляются тонкими стальными тросами. В структуре Тансегрити ни один элемент не испытывает изгибающего момента.

Оригинальные и легкие способы изготовления

Идея Сары Меллони

Алюминиевые конструкции, разработанные Сарой Меллони, выглядят, как легко согнутые листы бумаги. Свою коллекцию дизайнер назвала «Простые вещи». Мебель можно изготовить своими руками без каких-либо обрезков, она не требует дополнительных деталей для сборки. Предметы созданы из 2,5-миллиметровых листов алюминия, каждый из которых сложен в 4-ре раза. Белое порошковое покрытие защищает поверхность от отпечатков пальцев, царапин.

Из водопроводных труб

Разнообразные сочетания интересных материалов дают возможность создания уникального дизайна. Например, можно сделать столик с ножками из водопроводных труб.

Подобный стол со столешницей из качественной древесины или из стекла имеет не только эксклюзивный вид, но и ту завидную прочность, которая гарантирует ему долгую жизнь. Такое производство мебели своими руками, с использованием вторичных материалов - признак мастерства, изобретательности.

• Сначала, учитывая все индивидуальные потребности, нужно сделать чертежи.
• Затем, перед покупкой труб, материалов для столешницы, стоит рассчитать размеры и количество комплектующих.
• В ближайшем магазине сантехники надо приобрести все нужные детали: трубы, фитинги и муфты.
• Если покрасить трубы в благородный черный цвет, то будет казаться, что стол был создан столетие назад. Можно воспользоваться аэрозольной краской, предназначенной для окраски металлов. Она продается в авто и строительных магазинах.
• Деревянная столешница обрабатывается, покрывается лаком в несколько слоёв. Применив морилку для дерева, можно придать ей любой оттенок.

• Стол, созданный своими руками, может быть любых размеров, его можно сделать обеденным, письменным или журнальным.

Сварная конструкция

Являетесь ли человек любителем или профессионалом-сварщиком, надежный сварочный стол ему понадобится обязательно.

Большой сварочный стол имеет одну важную характеристику. Его рабочую поверхность нужно сделать из толстых листов металла, которые не будут деформироваться под воздействием высокой температуры, нагрузки или резки. Стол, сделанный своими руками, должен быть соответствующей высоты, удобной для конкретного мастера. Так как при его производстве проводятся сварочные работы, то нужно соблюдать меры безопасности. Наиболее распространенный тип сварки – электрический, сварщики могут столкнуться с такими опасностями, как пожар, взрыв, поражение электрическим током, повреждение глаз и т.д. Нужно убедиться, что всё оборудование безопасно, а человек должным образом защищен перчатками, защитными очками и шлемом.

Шаг 1

Первым шагом в подготовке к работе должно стать приобретение необходимого оборудования, которое будет гарантировать эффективный процесс и качество работы. Затем нужно изготовить 11 элементов каркаса и приобрести стальные пластины, которые годятся для тяжелых условий эксплуатации. Чертежи стола предполагают, что подход будет эргономическим, мебель создают с учетом физических данных и привычек мастера, которому она предназначается.

Шаг 2

В соответствии с задуманными размерами, производится процесс резки всех частей. Размеры собственного сварочного стола полностью субъективны, но для справочных целей можно ориентироваться на те, которые даны ниже:

• 4 ножки, вырезанные из 2,5 сантиметровых труб квадратного сечения, каждая из которых имеет длину 70-75 см.
• 7 частей, вырезанных из 2,5 сантиметровых труб квадратного сечения, каждая из которых имеет длину 75-80 см.
• 3 стальных пластины 90 см длиной и 30 см шириной.

Чтобы металл не ржавел в течение долгого времени, его нужно покрыть одним из специальных составов, предлагаемых в строительных магазинах.

Шаг 3

Производится полная сварка верхней части рамы. Нужно убедиться, что рама лежит на ровной поверхности. Важно помнить! Слишком много тепла при сварке может деформировать металл.

Шаг 4

Сварные швы нужно стараться сделать крепкими, именно это гарантирует устойчивость конструкции - всё упирается в целостность произведенной структуры. После производства частей детали привариваются друг к другу. Конструкция готова.

Шаг 5

Толстые металлические пластины, которые будут играть роль столешницы, привариваются в последнюю очередь.

По этому принципу, с использованием сварки, своими руками можно сделать стол любой формы и для любых целей.

Всем привет!

На этот раз рассказываю вам о том как сделать своими руками стол в беседку. Все началось с того, что на наше производство пришел новый станок. Вместо деревянных палетов в основании упаковки использовался металлический профиль квадрат труба 50х100 мм. За ненадобностью его хотели выбросить, но он был мною забран на дачу. Еще тогда я не знал, что использую его именно для стола. После очередного визита на дачу я понял, что в моей беседке (как ее делать я рассказывал раньше в статье «Как построить металлическую беседку «) не хватает хорошего и добротного стола. Вспомнив, что в закромах имеется обрезная доска 40х150, было принято решение воспользоваться именно этими материалами.

Размеры моего стола: ширина 875мм, длина 2000мм, высота 800мм. Естественно Вы можете скорректировать размеры под ваши требования, но я расскажу и опишу именно процесс изготовления своего варианта.

Что нужно для такого стола?

Материалы:

• Металлический профиль 50х100х2мм — общая длина — 10840 мм. Теперь по деталям:

1. 710 мм — 4 шт
2. 675 мм — 4 шт.
3. 1800мм — 2 шт.
4. 1700мм — 1 шт.

• Электроды 3 мм — 10 шт
• Доска обрезная 2000 мм — 6 шт.
• Брусок 50х50мм — 800 мм — 2 шт.

Инструменты и расходники

• Сварочный аппарат
• Рулетка
• Угольник
• Болгарка
• Отрезные круги по металлу для болгарки
• Зачистной круг
• Рубанок
• Ножовка или церкулярка
• Саморезы черные длиной 75 мм — 36 шт.
• Шурповерт
• Сверло диаметром 3,5 мм
• Черная краска 1000 мл
• Морилка 500 мл
• Лак яхтный 800 мл
• Кисть шириной 50-100 мм — 1 шт.
• Мелкая наждачная бумага — 1 кусочек

Как сделать?

Сначала берем имеющийся профиль и нарезаем его по размерам, указанным выше. После этого выбираем ровную площадку и свариваем конструкцию основания стола. При сварке используем угольник, чтобы все детали были приварены ровно под 90 градусов. При этом обязательно проверяем диагонали конструкции для более высокой точности получаемого каркаса. Конечно погрешности допустимы, но как говорил мой дедушка: «Надо делать хорошо, плохо само получиться». К сожалению сам процесс сварки я не сфотографировал, спешил и не было времени развлекаться, но саму конструкцию можно посмотреть на фото ниже.

Так как весь профиль был ржавый, его пришлось зачистить. Для этого я использовал болгарку с зачистным кругом. После чистки каркас приобрел следующий вид:

После этого можно приступить к окраске стола. Лично я покрасил стол в два слоя краски. Вот теперь вид стал более презентабельный

Теперь займемся столешницей. Как я говорил раньше у меня имелись в запасе обрезные доски 40х150 мм длиной 6 метров. Нарезаем эти доски нужной длины, а именно 2000 мм. в количестве 6 штук — как раз из двух шестиметровых получаются шесть двухметровых (именно поэтому и был выбран размер стола длиной два метра.

Не забываем про два брусочка 50х50 длиной 800 мм.

После этого строгаем все полученные деревянные детали — доски и бруски для столешницы. Я строгал со всех сторон, но по идеи одну широкую сторону доски и брусочки можно и не строгать, так как они будут с нижней части столешницы и их не будет видно.

Теперь собираем столешницу. Берем все доски и складываем их вплотную друг с другом, при этом я старался подобрать соседние доски таким образом, чтобы щели между ними были минимальные. После этого с двух сторон связываем все эти доски бруском 50х50 мм с помощью шурповерта и саморезов. получаем вот такую столешницу:

Как видно на фото выше торцы брусков я спилил под углом, чтобы они не портили внешний вид стола сбоку. Каждую доску с бруском я соединил с помощью четырех саморезов (по два с каждой стороны). Бруски я расположил таким образом: расстояние между брусками равно длине каркаса. Это сделано для того, чтобы после того, как я переверну столешницу и положу ее на каркас стола бруски плотно прилегали к профилю. Это важно не только для внешнего вида стола (вид сбоку), но и надежности соединения досок. Внутрь каркаса эти бруски прибивать не стоит, так как сами бруски будут короткие и они не смогут удерживать крайние доски столешницы, а именно на них и будет максимальная нагрузка при использовании.

После этого я просверлил в верхних направляющих металлического каркаса отверстия для саморезов, которые будут крепить столешницу к металлическому профилю. По длинной стороне я сделал по 4 отверстия с каждой стороны, на коротких направляющей по три.

Теперь кладем столешницу на стол и прикручиваем ее саморезами. Получаем вот такой результат:

После этого я снял с помощью рубанка фаски по верхнему краю стола. Так же я срезал четыре угла стола под 45 градусов (для понижения травмоопасности). Как именно видно на фото ниже.

Теперь берем и тонируем столешницу (в моем случае цвет дуб). Можно этого не делать и оставить просто строганое дерево. Так же можно выбрать любой другой цвет тонировки. Цвет дуба я придал столешнице с помощью Акватекса, можно использовать и другие марки антисептиков, а так же самые обычные морилки на водной основе. Покрывал в один слой, можно покрыть и в несколько слоев для получения более насыщенных оттенков. Также покрытие антисептиком поможет сэкономить на лаке, так как антисептик действует как грунт и первый слой лака меньше впитывается в дерево.