Итак, Владимир молча признал, что не понимает, что такое точка росы. И не опровергает моё мнение, что многие мысли в его постах лишены здравого смысла.
А теперь я, как и обещал, отвечу на вопросы поднятые в этой теме участниками обсуждения.

Вопрос от В. Кожина:
" - откуда берется влага? То есть та самая сырость в честь которой и названа точка росы".
Отвечаю:
Из воздуха. О содержании в воздухе водяных паров, надеюсь, все слышали. И даже нередко, по собственным ощущениям, мы сами констатируем, что воздух может казаться сухим или влажным. И в быту иногда пользуемся осушителями или увлажнителями воздуха.
Концентрация водяного пара в воздухе может может изменяться в ту или иную сторону, но расти она может только до определённого предела. Когда достигается максимальное насыщение воздуха водяными парами, то из этого густого пара образуются капельки влаги, которые мы можем наблюдать в виде тумана, облака, дождя, ну и, собственно, влаги выпадающей внутри нашей квартиры на поверхности, в первую очередь, окон и оконных откосов, а иногда - на поверхность внутренних стен квартиры (что нас весьма настораживает).
Над тем, что происходит в атмосфере, мы не властны, а вот на причинах появления неприятной влаги на окнах и стенах остановимся подробнее.
Выпадение из воздуха влаги на любую поверхность может происходить только при определённых условиях. Ключевым из этих условий является то, что температура воздуха должна быть обязательно выше температуры этой поверхности. (Если поверхность теплее окружающего воздуха, то влага с неё испарится - это мы все не раз наблюдали).
Осталось выяснить, насколько воздух должен быть теплее поверхности. Ответ такой: смотря на то, сколько влаги содержится в этом воздухе. Чем выше влажность воздуха, тем меньшей разницы температур воздуха и поверхности достаточно для выпадения конденсата (из воздуха на эту поверхность).
Чтобы не быть голословным, приведу таблицу, с помощью которой мы легко можем определить, какими должны быть температура воздуха, влажность воздуха (точнее - относительная влажность воздуха) и температура поверхности, чтобы на эту поверхность выпал конденсат.

Так вот, теперь настало время объяснить, что такое "точка росы ".
Сразу оговорюсь, что это никакая не точка. Хотя бы потому, что она имеет единицу измерения - градус, который является единицей измерения температуры (не путать с градусом алкоголя или размером геометрического угла))).
В связи с этим приведу более точное определение рассматриваемого термина:
Точкой росы называется величина температуры, при которой происходит выпадение конденсата (то есть превращение влаги, находящейся в воздухе, в воду).

Теперь применительно вышеизложенного к обсуждаемой теме. Как видим из таблицы, температура выпадения конденсата (в обиходе точка росы ) может иметь различные величины - как положительные, так и отрицательные. И никакого отношения к "некой точке в которой температура стены переходит через ноль " (см. коммент В. Кожина), она не имеет.

Кроме этого, В. Кожин поднял ещё один интересный вопрос:
"Вопрос - так чем же страшна преславутая "точка росы"
И сам же дал на него "оригинальный" ответ:
"Ответ на самом деле очень прост. Она ничем не страшна, при условии что там не будет воды и воздуха. А правильнее сказать - свежей воды и свежего воздуха. В достаточных объемах для развития и питания грибов (плесени)".

Я например, не понял, что он хотел вообще этим сказать. Где не должно быть воды и воздуха (чтобы точка росы была не страшна)? Почему не должно быть именно свежей воды и свежего воздуха - или плесень в тухлой воде и затхлом воздухе погибает? И каких объёмов достаточно "для развития и питания грибов (плесени)"?

Может, кто-нибудь переведёт это на более понятный язык?
Владимир, может, сами поясните свою мысль?

Зачастую стены новых зданий не отличаются высоким уровнем теплозащиты, особенно те, которые сделаны из бетона, а это значит, что они нуждаются в дополнительном утеплении. Подобного можно добиться благодаря использованию различных теплоизоляционных материалов, не только с наружной стороны здания, но и с внутренней.

Однако стоит учитывать тот факт, что внутреннее утепление здания все же менее эффективно, чем утепление бетонных стен снаружи. К тому же подобное утепление не редко становится причиной повреждения дома из-за разницы температур утеплительного слоя и самой стены.

Внешнее утепление не лишено определенной сложности. Так, основным препятствием к утеплению считается тот факт, что утеплительный слой невозможно монтироваться в местах стыка наружной стены и перекрытий. Такие места впоследствии становятся источником потери тепла даже в большей степени, чем вся утепляемая стена.

Основные методы

Современные производители радуют покупателей широким ассортиментом разнообразных теплоизоляционных материалов, соответствующих основным параметрам качества данной продукции.

Однако специалисты с достаточным опытом в строительной отрасли дают советы, как утеплить бетонную стену в квартире, только по трем основным методам, которые считаются самыми лучшими:

1. Утепление с применением пенопласта,
2. Утепление с применение теплого раствора штукатурки.

Применение пенопласта

На сегодняшний день популярным утеплителем считается пенопласт (например, ). Он легок, удобен в работе и небольшая цена делают его самым распространенным утеплительным материалом.

Утепление помещений изнутри пенопластом

Подобный метод теплоизоляции одновременно самый простой и дешевый:

1. Тщательно штукатурим бетонную стену.
2. Даем раствору окончательно просохнуть.
3. Приступаем к выравниванию поверхности при помощи нанесения одного слоя шпаклевки.
4. По окончанию шпаклевания, укладываем гидроизоляционный материал по всему периметру.

Обратите внимание! Пренебрежение этим этапом теплоизоляционных работ нередко становится причиной возникновения конденсата в местах стыка стены и утеплителя, а также ее дальнейшего отсырения. Ведь, не секрет, что даже пенопласт опасается влаги и гниет от ее переизбытка, утрачивая полезные свойства.

1. Далее переходим к монтажу утеплительного слоя:

• обрабатываем стены специальным клеем,
• укладываем листы пенопласта стык встык один к другому, избегая образования между ними полостей.

прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет((((((Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего?

• 110 ответов

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос

Окончание бетонных работ при строительстве монолитных домов свидетельствует о завершении основного этапа строительства дома. Но после окончания этих работ дом еще не является собственно домом, это основа, несущий его каркас. Чтобы монолитный каркас стал домом предстоит выполнить большой объем отделочных работ как наружных, так и внутренних. Более того толщина монолитных бетонных стен принимается, исходя из обеспечения их несущей способности, но никак из необходимости обеспечения теплозащиты дома.

Для достижения максимальной теплозащиты дома применяются различные фасадные системы, которых в настоящее время существуют несколько принципиально различных основных видов. Но любая фасадная система зданий направлена на обеспечение максимальной теплозащиты дома и одновременно выполняет функцию наружной его отделки. Наиболее распространенной фасадной системой является облицовка фасадов облицовочным кирпичом различных цветовых оттенков. Облицовка кирпичом производится как правило толщиной в полкирпича, между бетонными стенами и кирпичной облицовкой укладывается утеплитель из минераловатных теплозащитных плит. Применяются и другие виды утепления, так к примеру все монтажные и иные проемы заполняются газо- или пенобетонными блоками, являющимися превосходными утеплителями с последующей облицовкой тем же лицевым кирпичом.

Следующая фасадная система представляют так называемые вентилируемые фасады, устройство которых заключается в утеплении бетонных стен минералватными теплозащитными плитами и последующей облицовкой стен различными плитами и панелями типа алюкобонда. Для предохранения теплозащитного утеплителя от намокания он защищается специальной ветрозащитной гидроизоляционной пленкой.

В настоящее время строительными компаниями разработаны различные фасадные системы с облицовкой фасадов самыми различными материалами – основными из которых являются натуральный природный камень, искусственный камень и клинкерная плитка. Облицовка натуральным камнем – гранитом, мрамором, габро является наиболее дорогостоящей и использовать ее могут себе позволить немногие люди. Доступным для широких слоев является искусственный камень, который приобретает все большую популярность благодаря его прочности, надежности и долговечности. Более того искусственный камень полностью имитирует практически любую породу натурального камня. Очень эффективный внешний вид придает домам облицовка искусственным камнем под «старый» камень. Но самой популярным и востребованным материалом в настоящее время является клинкерная плитка любых размеров и любых цветовых оттенков.

Наружная отделка домов любыми отделочными материалами выполняется по схожей технологии «мокрого» фасада. Вначале на бетонные стен наклеиваются на полимерцементном клее минераловатные базальтовые экологически чистые тепло- звукоизорляционные плиты типа – Роквулл, Изовер, Изокор, Эковер и многие другие им подобные. Для большей надежности крепления минералватных плит производится их дюбелирование (дополнительное крепление специальными дюбелями). После закрепления минераловатных плит на них наклеивается на полимерцементном клее специальная фасадная армированная стеклосетка и лишь на нее наклеиваются облицовочные плитки. Такие фасадные системы позволяют обеспечить максимальный теплосберегающий эффект и разнообразие архитектурной отделки. Ну и естественно по-прежнему остается отделка домов декоративной штукатуркой по технологии «мокрый» фасад. Тип фасадной системы указывается в проекте дома и согласовывается при получении разрешения на строительство.

Бетонная стена часто создает большие проблемы зимой. В квартире становится холодно и неуютно. Если в собственном доме проблему можно решить наружной облицовкой стен, то в квартирах остается только утепление стен изнутри.

Стены из бетона являются холодными и неуютными, поэтому их необходимо утеплять.

Современные строительные материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Их использование позволяет решить такой важный вопрос, как . Для того чтобы провести такое утепление, надо только выбрать один из возможных вариантов и аккуратно произвести необходимые работы своими руками.

Особенности внутреннего утепления стен

Обычно капитальное утепление стен изнутри производится по острой необходимости, потому что наружное утепление невозможно. Внутреннее утепление имеет ряд специфических недостатков, которые надо учитывать при выборе способа утепления. Прежде всего нанесение покрытий на стену изменяет общий климат внутри помещения. Создание изоляционного слоя не позволяет стене «дышать», что повышает конденсацию влаги и требует дополнительной вентиляции помещения. Внутри стены, из-за изменения условий теплообмена и переноса влаги, происходит аккумулирование влаги, которое может привести к образованию грибков и плесени. Эти явления могут снижать несущие способности стены.

Дополнительная теплоизоляция усиливает эффект внутренних сквозняков в помещении. Наконец, внутренняя облицовка стены уменьшает полезную площадь комнаты. Кроме того, изменение оформления стены надо учитывать при создании общего дизайна помещения. Специфические условия, возникающие при утеплении бетонной стены изнутри, диктуют основные технические требования. Внутреннее покрытие стены должно являться хорошим теплоизолятором и создавать надежный паровой барьер, при условии хорошей вентиляции помещения.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен с помощью штукатурки

Самым простым способом утепления стены изнутри является штукатурка. Однако такой способ не очень эффективен для районов с холодным климатом, особенно при торцевом расположении квартиры. В то же время для районов с мягким климатом штукатурка выполняет функцию достаточной теплоизоляции.

Работы по утеплению стены следует начинать с ее подготовки. Прежде всего необходимо обработать всю поверхность антисептическим средством. После этого поверхность стены надо хорошо высушить.

Для того чтобы штукатурка исполнила роль утепления бетонной стены, наложение ее производится в три этапа.

На первом этапе наносится тонкий слой раствора (обрызг). Используется цементный раствор (1 часть цемента на 4-5 частей мелкого просеянного песка) жидкой консистенции. Раствор накладывается жестким шпателем с усилием, для того чтобы состав максимально проник в поры цемента. Толщина первого слоя штукатурки - 5-10 мм. Штукатурка должна равномерно покрыть всю поверхность стены.

Второй этап заключается в изготовлении грунтовочного слоя и начинается после высыхания первого слоя штукатурки. В качестве раствора рекомендуется использование стандартной штукатурной смеси на цементной основе для грунтовочной (черновой) штукатурки. Целесообразно применить смесь с повышенными теплоизоляционными свойствами, например, строительную смесь типа «Технониколь». Общая толщина грунтовочного слоя составляет 50-60 мм. Формируется он из трех слоев толщиной 15-20 мм каждый. Причем каждый последующий слой накладывается после высыхания предыдущего слоя. Все слои равномерно распределяются по поверхности стены.

Завершающий этап - это наложение самого тонкого внешнего покрытия (накрывка). Желательно, чтобы этот слой не превышал 5 мм. В качестве раствора применяется финишная шпатлевочная смесь, жидко разведенная в воде. При наложении на стену раствор практически втирается в грунтовочный слой штукатурки. Главная задача внешнего слоя заключается в создании ровной гладкой поверхности стены. После высыхания штукатурки производится ее затирка и шлифование с помощью шкурки или наждачной сетки.

Инструмент, необходимый для наложения штукатурки:

• набор шпателей;
• сетка наждачная;
• шкурка наждачная;
• рулетка;
• линейка метровая.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен пенопластом

Одним из простых и эффективных способов утепления бетонной стены изнутри является облицовка ее пенопластом. Вначале поверхность стены обрабатывается антисептическим средством и хорошо просушивается. Затем необходимо выровнять поверхность с помощью штукатурки. Штукатурка наносится жидким раствором стандартной финишной шпатлевочной смеси. Слой штукатурки составляет 5-10 мм. После высыхания покрытия производится затирка поверхности. Поверх штукатурки обязательно накладывается слой гидроизоляции толщиной 3-5 мм. Он может быть изготовлен из специальной гидроизоляционной смеси.

Листы пенопласта (пенополистирола) приклеиваются к стене с помощью специального клеевого состава для пенополистирола например, клея Ceresit. Клеевая масса реализуется в виде сухого порошка, поэтому за 1,5-2 часа до использования перемешивается в воде до состояния густой однородной массы. Клеевая масса равномерно накладывается на поверхность стены. Кроме того, рекомендуется нанести клей на середину листа. После этого листы пенопласта поочередно приклеиваются к стене путем легкого их прижатия руками. Крепление листов пенопласта начинается с нижнего угла стены. Листы соединяются встык между собой. По окончании приклеивания швы между листами шпатлюются или заполняются монтажной пеной. Полное высыхание клея происходит через 2-4 суток. Для упрочнения крепления пенопласта можно дополнительно использовать пластиковые дюбели.

Для последующей финишной отделки листы пенопласта следует оштукатурить. Для этого на их поверхность приклеивается полимерная монтажная сетка. Сетка при укладке утапливается в клеевом составе. Сверху сетки накладывается слой финишной штукатурки толщиной порядка 5 мм. После высыхания поверхность затирается и шлифуется.

Инструмент для изготовления утеплителя из пенопласта:

• набор шпателей;
• кисть малярная;
• сетка наждачная;
• шкурка наждачная;
• молоток;
• электродрель;
• ножницы;
• рулетка
• линейка метровая.

Вернуться к оглавлению

Утепление минеральной ватой своими руками

Достаточно эффективно утеплить бетонную стену можно при помощи волокнистых материалов. Так, в качестве хорошей теплоизоляции нашла широкое применение минеральная вата. Утепление стен производится в следующем порядке. Подготовка стены проводится аналогично установке пенопласта (обработка антисептиком, штукатурка).

Для крепления утеплителя на стене устанавливается каркас из деревянных реек, которые предварительно обработаны антисептиком. Рейки закрепляются на стене строго вертикально на всю высоту стены. Расстояние между рейками выбирается порядка 60 см. Крепление осуществляется с помощью анкеров, для чего в стене сверлятся отверстия диаметром 8 мм по три на каждую рейку. Устанавливаются пластмассовые дюбели. Рейки крепятся шурупами.

Между рейками на стену накладывается слой гидроизоляции из рубероида. Рубероид крепится к рейкам. Минеральная вата в виде рулона, листа или плиты укладывается поверх гидроизоляции. Можно рекомендовать, например, плиточную минеральную вату марки «Теплокнауф». Ширина рулона (листа) утеплителя должна немного превышать расстояние между деревянными рейками, для того чтобы между утеплителем и рейкой не возник зазор. Минеральная вата укладывается в 2-3 слоя. Сверху утеплителя укладывается пароизоляционная пленка со слоем фольги. Пленка крепится к рейкам с помощью строительного степлера.

Сверху утеплителя изготавливается твердое покрытие из гипсокартона, фанеры или ДСП. Покрытие можно выполнить из металлической армирующей сетки. Основное условие - пространство между деревянными рейками должно быть плотно заполнено утеплителем. Для качественной дальнейшей отделки стены деревянные рейки в каркасе могут быть уложены еще и в горизонтальном положении по типу решетки. Листы покрытия закрепляются на деревянные рейки шурупами.

При использовании гипсокартона могут дополнительно применяться продольные и поперечные профили.

Поверхность твердого покрытия шпатлюется и шлифуется.

Инструмент для утепления бетонной стены минеральной ватой:

• болгарка;
• ножовка;
• шуруповерт;
• молоток;
• сетка наждачная;
• степлер строительный или мебельный;
• электродрель;
• перфоратор;
• ножницы, нож;
• шпатель;
• рулетка;
• линейка метровая.