Изготовление колёс пилы

Колеса пилы имеют диаметр 400 мм. Их как раз нужно делать из фанеры или МДФ. Колёса у меня вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трёх фанерных кругов. Самый ответственный участок здесь - центральная часть колёс. Заготовки вырезал с помощью фрезерной машинки. В центре круга сверлил отверстие 0 6 мм и в него устанавливал центр фрезерного циркуля. Потом это отверстие использовал для совмещения заготовок и склеивания. Вырезал круги с припуском 10 мм под чистовую обработку. Валы 0 25 мм (под приобретённые подшипники) мне изготовил токарь. Они имеют с одной стороны ограничитель, а с другой - внутреннюю резьбу М12. Для изготовления фланцев использовал фанеру. Перед тем как сверлить в них отверстия под подшипник сверлил в центре отверстие 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, сверлил по четыре отверстия под шканты. Положение фланца на колесе маркировал. Фланец состоит из двух частей. Внешняя деталь толщиной 15 мм держит подшипник, а внутренняя - толщиной 10 мм формирует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала. Самая ответственная операция - сверление отверстия диаметром 52 мм под подшипник во внешней части фланца. Специально для этого я купил кольцевую пилу 0 52 мм и после проверки прошлифовал её по наружному диаметру на 0,3 мм. Подшипники потом запрессовывал с помощью киянки. Перед приклейкой фланцев к колесу вырезал держатель вала нижнего колеса - деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится снизу рамы. Сверлить отверстие непосредственно в раме нежелательно: велика вероятность, что сверло уведёт. Держатель же проще повернуть на нужный для коррекции угол. В колесах просверлил по четыре технологических отверстия, чтобы в них можно было продеть струбцины при склеивании. Сразу после склейки колеса надел его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под шканты, у одного моего собранного колеса практически отсутствовало биение, а вот у второго была некритичная «восьмёрка» до 3 мм. Для подгонки колеса в размер по диаметру и для формирования профиля нужно было соединить колесо с двигателем. На первом этапе использовал временный шкив из фанеры – прикрутил его саморезами к колесу. Шкив для двигателя я выточил, используя сам двигатель, а затем соединил ремнём двигатель и временный шкив колеса. Зафиксировав колесо, прикрутил деревянный брусок в качестве упора и с помощью токарных резцов обточил колесо до 0 400 мм. Диаметр колеса на валу контролировать сложно, поэтому я замерял длину окружности. Она равна 1 256 мм. Обработанной кромке колеса придал бочкообразную форму. Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, на нём самоцентрируется. Угол скоса должен быть 5 градусов с каждой стороны.

12. Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использовал блок крепления нижнего вала. 14.Колесо обточил до нужного диаметра придав кромке бочкообразную форму. Скос в каждую сторону - примерно 5 градусов. 15.После предварительной сборки колёса. 16.Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников. 17. Установлена направляющая с верхним опорным подшипником, но пока без «сухарей». На колёса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18.Опора рабочего стола оснащена выставил регулировкой в одну плоскость. механизмом наклона

Изготовив оба колеса, на одном из них установил штатный приводной шкив (читайте о подобном решении ). Его толщину и форму подгонял под используемый ремень, а диаметр рассчитал так, чтобы скорость движения пильного ленточного полотна была примерно 800 м/мин. Теперь оставалось только отбалансировать колёса. Для этого я взял подшипники с внешним 0 22 мм. Их потом использовал в качестве опорных для пильного полотна. Закрепив горизонтально временную ось и надев на неё подшипники, установил колесо так, чтобы оно легко вращалось, и самая тяжёлая его часть опускалась вниз. Сверлом Форстнера делал небольшие углубления в нижней зоне колеса с тыльной стороны. В результате таких манипуляций я добился, чтобы колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась. Колеса покрыл лаком в два слоя.

Затем на колеса натянул разрезанные камеры от 16″ колес детского велосипеда. Резина защищает поверхности колёс от повреждения полотном, снижает шум и предотвращает проскальзывания. Балансировку, правда, пришлось повторить.

Крепление колёс на раму ленточной пилы

Первым установил верхнее колесо. На вал надел шайбы из фторопласта. Колесо крепил болтом с толстой шайбой, вкручивая его в торец вала. Регулировочным болтом выставил верхнее колесо параллельно раме. Блок нижнего колеса закрепил на раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб выставил колёса в одну плоскость. Смещением нижнего блока добился, чтобы линия, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эту операцию выполнял с установленным штатно пильным полотном. После настройки блок крепления нижнего вала зафиксировал. Проверив вращение пилы вручную, решился на пробный пуск. Соблюдая осторожность, включил станок. Испытания прошли успешно. Лента перемещалась посередине колёс, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провёл повторное испытание. Можно было вклеивать основание под двигатель и крепить его к раме.
21. Установлены рабочий стол с пластиной нулевого зазора и вороток механизма натяжения пилы. Станок готов к испытаниям. 22.Рабочий стол можно наклонить под нужным углом. Виден опорный саморез регулировки положения рабочего стола. 23.Прочный каркас мобильной тумбы-подставки.24.Защитный экран двигателя.

Настройка направляющих пильного полотна

Гладкий торец пильной ленты упирается в наружное кольцо подшипника, а с боков её удерживают «сухари». Сначала я сделал «сухари» из фторопласта, но они быстро износились. Поэтому (по совету автора) заменил их на деревянные. В качестве защитного кожуха использовал прямоугольную дюралевую трубу, раскроив её дисковой пилой. Кожух прикрутил к шине саморезами. Шину нужно выставить с высокой точностью, так как при длине 300 мм даже незначительный перекос по отношению к пильному полотну будет ощутим. Для крепления шины в раме выбрал паз. Разметку выполнял по натянутому широкому полотну. Затем уточнил разметку паза по размерам направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза ошибся на 0,3 мм, что привело к ошибке в нижней точке почти на 4 мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, расширил в раме паз на его толщину, а для коррекции положения подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги толщиной 0,1 мм. Добившись желаемого результата, зафиксировал уголок саморезами. В фиксаторе предусмотрены два отверстия. Одно основное - для максимальной площади прижима шины, второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы максимально поднять шину.

Изготовление рабочего стола для ленточной пилы своими руками

Сначала изготовил опору с механизмом наклона стола. Делал её из древесины дуба. К ней крепится нижний блок опорных подшипников. К поворотному механизму стола присоединил подкладку из ЛДСП для повышения жёсткости стола. На сам стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она довольно толстая и прочная, а поверхность у неё - гладкая и скользкая. Кромки обшил буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем выфрезеровал выемку под вставку из МДФ. Вставку устанавливал при включенной пиле: заводил вставку в пазы и задвигал до упора, одновременно пропиливая её на нужную длину. При повороте стола под углом вставку либо вообще вынимаю, либо изготавливаю новую под конкретный угол. На гайку механизма натяжения полотен я изготовил вороток. Силу натяжения устанавливаю на глазок - порвать полотно практически невозможно. Чтобы удобнее было выставлять стол перпендикулярно к полотну, изготовил дополнительный упор для стола. Вкрученный в упор само- рез позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не налипали на колёса, установил обрезанную зубную щётку на нижнее колесо.

Изготовление тумбы для пилы

Размеры тумбы я выбрал исходя из размеров основания пилы, а высоту подгонял так, чтобы стол был на уровне 1 050 мм от пола - для меня это в самый раз. Тумбу сделал из обрезков шпунтованной половой доски толщиной 35 мм. Каркас тумбы собрал на шкантах. Углы изнутри усилил металлическими уголками. Боковые вставки - из ламинированного ДСП. Задняя стенка - из МДФ. В общем, всё из обрезков. Верхний ящик тумбы служит для сбора опилок. Тумба установлена на колесики с возможностью их фиксации.

25. Правая стенка кожуха нижнего колеса скошена вверху для упрощения замены пильных полотен. 26. Задняя стенка защиты нижнего колеса установлена наклонно и направляет опилки в ящик. 27. Параллельный упор закреплён на рабочем столе.. Установка защиты. 28.Так выглядит защита подвижных элементов.. Установлены пусковая кнопка пилы и выключатель подсветки.

Защитные кожухи и элементы корпуса пилы являются одновременно и направляющими для удаления опилок. Все рабочие элементы пилы защищены экранами. В качестве материала для кожухов и экранов использовал МДФ толщиной 8 мм и сосновые доски.

Вращение на ведущий вал ленточного станка передается от электродвигателя, который соединен с ним при помощи ременной передачи. Скорость движения ленточного механизма можно регулировать, тем самым изменяя режимы обработки деталей. Лента плоскошлифовального станка может располагаться горизонтально или вертикально, а также под определенным углом, что допускают некоторые модели оборудования данной категории.

Выбирая модель ленточного шлифовального станка для обработки той или иной детали, важно учитывать длину поверхности, которую необходимо подвергнуть шлифовке. Намного удобнее обрабатывать на таких станках детали, длина поверхности которых меньше, чем длина абразивной ленты и рабочего стола. При соблюдении таких условий и качество обработки будет намного выше.

Ленточный шлифовальный станок может иметь различное конструктивное исполнение: с подвижным и неподвижным рабочим столом, со свободной лентой. К отдельной категории относится широколенточное оборудование, особенность которого заключается в том, что их рабочий стол, являющийся одновременно и элементом подачи, изготовлен в форме гусеницы. В тех моделях оборудования, в конструкции которых предусмотрен рабочий стол, абразивная лента расположена в горизонтальной плоскости, а в оборудовании со свободной лентой, в котором рабочего стола не предусмотрено, она может иметь различное пространственное положение.

Обязательным конструктивным элементом любого ленточного шлифовального станка, в том числе и настольного, является вытяжное устройство, которое необходимо для удаления пыли, в большом количестве образующейся в процессе обработки. Как профессиональный, так и любой самодельный шлифовальный станок, использующийся в домашней мастерской или гараже, приводится в действие от электрического двигателя.

Принцип работы

К основным параметрам работы ленточного шлифовального станка относятся скорость подачи и усилие, с которым лента прижимается к обрабатываемой детали. Такие параметры, как степень зернистости абразивной ленты, следует выбирать в зависимости от того, из какого материала изготовлена обрабатываемая деталь, а также от степени шероховатости, которой должна обладать поверхность обработанного изделия.

Характеристики обрабатываемого материала, в частности, его твердость, в первую очередь влияют на то, с какой зернистостью следует выбирать абразивную ленту. Режимами обработки, которые напрямую связаны между собой, являются скорость подачи и усилие прижима ленты. Так, если проводить шлифование на большой скорости, но с незначительным усилием прижима абразивной ленты, то некоторые участки поверхности детали могут оказаться необработанными. Если же, наоборот, увеличить усилие прижима и снизить скорость подачи, то можно столкнуться с тем, что на отдельных участках обрабатываемой поверхности могут появиться прожоги и почернение материала.

Еще одна вариация станка — вид со стороны рабочей поверхности ленты

На результаты шлифовки оказывает влияние и то, насколько качественно склеена абразивная лента. Чтобы получить высокое качество обработки и не столкнуться со сбоями в работе ленточного станка, не следует использовать абразивные ленты, которые склеены неправильно или имеют надорванные края. При надевании ленты на валы оборудования следует располагать ее так, чтобы конец шва, лежащий внахлест, не задирался об поверхность обрабатываемой детали, а проскальзывал по ней. Подробнее о склеивании ленты в видео ниже.

Любой, в том числе ручной шлифовальный станок должен предусматривать возможность регулировки натяжения ленты, что обеспечивается за счет перемещения подвижного вала, который не является приводным. Натяжение ленты - очень важный параметр, при выборе которого следует руководствоваться правилом «золотой середины». Если ленту шлифовального станка натянуть слишком сильно, то это может привести к ее разрыву в процессе работы, а слишком слабое ее натяжение является причиной проскальзывания и, как следствие, ее чрезмерного нагрева. Основной характеристикой для определения степени натяжения ленты является стрела ее прогиба, которую замеряют при легком нажатии на ее поверхность в натянутом состоянии.

Ручной ленточный станок шлифовальной группы может обслуживаться одним оператором, который перемещает рабочий стол с обрабатываемой деталью и проворачивает его так, чтобы подвести под абразивную ленту все участки ее поверхности.

Как сделать ленточно-шлифовальный станок

Многие домашние мастера и профессионалы задаются вопросом, как изготовить шлифовальный станок своими руками. Причина возникновения такого вопроса достаточно проста: высокая стоимость серийного шлифовального оборудования, окупить которое при нерегулярном использовании не всем под силу. Для того чтобы сделать такое оборудование, понадобится несколько основных составляющих: электродвигатель, катки и надежная станина. Естественно, не будут лишними чертежи такого устройства или его фото. Также в конце статьи можно посмотреть ролики по сборке ленточного станка своими силами.

Двигатель для ленточного шлифовального оборудования найти несложно, его можно снять с отслужившей свой срок стиральной машинки. Станину придется сделать самостоятельно, для этого можно использовать лист металла с размерами 500х180х20 мм. Одну сторону станины следует обрезать очень ровно, так как к ней необходимо будет крепить площадку, на которой будет смонтирован электродвигатель. Площадку для электродвигателя также следует сделать из листа металла с размерами 180х160х10 мм. Такую площадку нужно закрепить к станине очень надежно при помощи нескольких болтов.

Еще один вариант исполнения станины

Эффективность ленточного шлифовального станка напрямую зависит от характеристики электродвигателя, который на нем установлен. Если вы собрались сделать шлифовальный станок своими руками, то вам вполне подойдет электродвигатель с мощностью 2,5–3 кВт, развивающий порядка 1500 оборотов в минуту. Для того чтобы при использовании такого двигателя шлифовальная лента перемещалась со скоростью 20 м/с, барабаны должны иметь диаметр порядка 200 мм. Что удобно, если подобрать двигатель с такими характеристиками, то вам не потребуется делать редуктор для своего шлифовального станка.

Ведущий вал соединяется с валом электродвигателя напрямую, а второй — ведомый — должен свободно вращаться на оси, которую устанавливают в подшипниковые узлы. Чтобы абразивная лента более плавно касалась поверхности обрабатываемой детали, участок станины, на котором устанавливается ведомый вал, следует выполнить с небольшим скосом.

Сделать валы для ленточного шлифовального станка с минимальными финансовыми затратами можно из плиты ДСП. Просто нарезаете из такой плиты квадратные заготовки размером 200х200 мм, сверлите в них центральные отверстия и пакетом с суммарной толщиной 240 мм насаживаете их на ось. После этого вам останется только проточить полученный пакет и сделать из него круглый вал с диаметром порядка 200 мм.

Чертежи и подробный разбор некоторых деталей станка, выполненного из дерева.

Ленточно-шлифовальный станок из дерева (нажмите, чтобы увеличить)

Механизм регулировки наклона стола Блок пластины Натяжитель ленты

Ленточная пила своими руками может быть изготовлена даже человеком без соответствующего опыта работы.

Самодельная ленточная пила является незаменимым помощником при работе с деревянными изделиями.

В процессе подбора приспособлений для домашней мастерской ленточную пилу чаще всего не включают в разряд основных инструментов, так как большую часть операций можно выполнить без нее. Однако бывают случаи, когда обойтись без данного приспособления не получится.

Чертежи самодельной пилы ленточного типа можно увидеть на рис. 1 и 2.

Характеристики приспособления будут зависеть от используемого двигателя, пильных лент и заготовок.

Последовательность действий по изготовлению пилы ленточного типа

Элементы, которые будут нужны для сооружения подобной конструкции:

• шлифовальная машинка;
• металлические уголки;
• стальные листы;
• лист фанеры;
• деревянные рейки;
• шурупы;
• плоскогубцы.

Как сделать раму для пилы?

Для сооружения ленточной пилы необходимо наличие всех инструментов.

Основным элементом станка является рама. Ее можно склеить из нескольких слоев досок с нахлестом. Раму нельзя изготавливать из ДСП, МДФ, фанерных листов или мебельных щитов. Конструкция имеет С-образную форму. Сверху устанавливается основание для направляющей устройства натяжения с верхним колесом, а снизу закрепляется несколько ног, которые соединяются с основанием. Рама должна состоять из 6 слоев и накладок. Чтобы увеличить жесткость, следует установить диагональные перемычки. В процессе поэтапного склеивания нужно следить за перпендикулярностью элементов. Это надо для того, чтобы рама получилась плоской.

На начальном этапе рама склеивается без основания, однако важно предусмотреть соответствующие углубления. Вклеивать основание удобнее всего после монтажа блока оси нижнего колеса. Основание следует прошлифовать и покрыть лаком в несколько слоев.

Блок фиксации колес

Рисунок 1.Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 – шкив привода ленты, 2 – основание, 3 – пила ленточная, 4 – ремень клиновой А710, 5 – демпфер, 6 – направляющая, 7 – штанга несущая, 8 – шкив привода ленты, 9 – стол, 10 – электродвигатель АОЛ-22-2, 11 – шкивы ременного привода, 12 – кронштейн, 13 – гайка M12, 14 – опора верхняя, 15 – винт регулировочный, 16 – ползун.

Первым делом надо собрать и установить подвижный блок фиксации колес. Он должен передвигаться вертикально и натягивать полотно пилы. Для этого нужно закрепить профиль из дуба. Блок является прямоугольной рамкой с установленным держателем вала колес. Чтобы усилить угловые соединения, можно установить дополнительные вставки. Когда рамка будет склеена, понадобится пропилить углубления в углах. Далее вырезаются треугольные вставки и вклеиваются углубления. По бокам рамки надо выбрать четверти под направляющие. Рамка должна свободно перемещаться в углублениях. Пружинящий эффект в процессе натяжения полотна создадут пластинки из дуба.

Далее понадобится установить колеса пилки диаметром 40 см. Они могут быть изготовлены из МДФ или фанерных листов. Заготовки можно вырезать с помощью фрезерной машины. В центральной части круга надо просверлить отверстие 0,6 мм, после чего установить в него центральную часть циркуля фрезера. Далее это отверстие можно будет использовать для того, чтобы совместить заготовки. Круги рекомендуется делать с припуском в несколько миллиметров под финальную обработку.

Перед фиксацией фланцев к колесу понадобится вырезать фиксатор вала нижнего колеса. Его нужно закреплять в нижней части рамы. Изготавливается деталь из деревянной рейки. Не рекомендуется сверлить отверстие в раме, так как сверло может увести. Держатель можно будет повернуть на угол, который нужен для коррекции.

В колесах надо просверлить несколько технологических углублений, чтобы в процессе склеивания можно было продеть пластинки для дополнительной фиксации.

Сооружение рабочего основания, штанги и других элементов

Рабочее основание пилки нужно изготавливать из фанерного листа толщиной 20 мм, который сверху оклеивается текстолитом. По периметру его надо окантовать планками из твердых сортов дерева. Для прокладки ленты в столике надо предусмотреть пазы небольшой ширины. В качестве основания можно использовать ящик размером 500х720х420 мм. Его нужно склеить из фанеры 20 мм. Данный элемент будет служить и местом для хранения опилок.

Рисунок 2. Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 – основание, 2 – болт М6 (2 шт.), 3 – планка, 4 – гайка с шайбой.

Несущую штангу можно изготовить из швеллера длиной 680 мм. Его полки надо срезать до высоты 20 мм. Штангу следует закрепить к столу при помощи кронштейна из металлического уголка 40х40 мм и нескольких болтов М8. Шкивы привода ленты можно выточить из той же фанеры толщиной 20 мм. По рабочему основанию их нужно оклеить плотной резиной, которая стыкуется на ус. Сделать это можно с помощью полиуретановой клеящей смеси. Когда шкивы будут покрыты резиной, понадобится пропитать деревянные элементы эпоксидной смолой, прошлифовать и окрасить. На следующем этапе рабочему основанию нужно придать форму бочки, которая нужна для того, чтобы можно было с легкостью удерживать ленту. В верхний шкив понадобится вклеить втулку из дюралюминия. В данном элементе должно быть выточено отверстие под подшипник.

Нижний шкив следует насадить на ось из металла и закрепить несколькими шурупами 5х20 мм. Ось надо вставить в буксу с несколькими подшипниками. Конструкция должна быть смонтирована на нижнем конце штанги. На другом конце оси через втулку понадобится зафиксировать ведомый шкив. После установки нужно выполнить балансировку шкивов ленты. Шкивы изготавливаются из дюралюминия. Принцип функционирования и габариты элементов устройства натяжения ленты изображены на чертеже.

Установка демпферов и направляющей

Чтобы устранить колебания ленты, понадобится монтировать демпфер. Его можно собрать из текстолита. Деталь закрепляется болтами М6 в нижней части рабочего столика. Подвижная рейка дает возможность подобрать нужную щель. Стоит заметить, что на пиле предусматривается и верхний демпфер. Однако его разумно устанавливать лишь в случае, если верхний шкив начнет бить по диаметру детали. В остальных ситуациях такой демпфер лишь увеличит трение ленты. Если есть необходимость, его можно закрепить на штанге при помощи металлического кронштейна. Деталь крепится на 10,5 см выше плоскости рабочей поверхности.

Направляющую для подачи распиливаемой планки можно соорудить из металлического уголка 100х100 мм. Рекомендуется прошлифовать его перпендикулярные плоскости. В какой-либо из полок в крайних частях нужно сделать несколько углублений для регулировки щели. В средней части следует сделать вырез, чтобы увеличить ход рейки. Безопасность в процессе работы можно обеспечить защитным кожухом, который закрывает весь узел верхнего шкива ленты. Деталь для распила должна выходить из полости кожуха исключительно в рабочей зоне.

Монтаж ленты для пилы

Особое внимание нужно уделить самой ленте пилы. Чтобы ее сделать, понадобится подготовить листовой металл. Толщина металла должна составлять 0,2-0,4 мм в случае, если планируется распиливать мягкие породы древесины. Если нужно распилить более твердые породы дерева, то толщина металла должна быть примерно 0,4-0,8 мм. Большинство людей используют рулетки из стали толщиной примерно 0,2 мм и шириной 10 мм. Автоматические приспособления с изогнутым профилем ленты использовать не допускается – подойдут только старые экземпляры. Длина детали для приведенных габаритов станка – 160-170 см. На полоске с помощью напильника нужно нарезать зубчики. Шаг расположения элементов составляет 3 мм.

На следующем этапе ленту понадобится спаять в кольцо, а концы на длине 4-5 мм надо будет заточить по толщине на ус. После этого место пайки нужно посыпать бурой и прогреть на газовой горелке. На стык следует нанести припой, после чего плотно сжать шов плоскогубцами с накладками из асбеста. Если таких накладок на инструменте нет, то спай быстро остынет и металл в зоне губок станет хрупким. Если есть необходимость, то место стыка можно прошлифовать.

Чтобы получить более качественное основание распила, зубчики следует заточить и слегка развести.

В данном случае можно применить и полотна для фирменных пилок ленточного типа, которые продаются в магазинах. Однако размеры станка придется заранее делать с учетом размеров приобретаемого полотна.

Недостаток такого варианта самодельного приспособления – небольшой вылет полотна. Однако следует понимать, что это сильно упрощает конструкцию. Если такой вылет полотна не подходит, то можно его увеличить. Это можно сделать путем изменения расположения несущей штанги и использования шкивов большого диаметра.

Самодельная ленточная пила своими руками сооружается непросто, однако если следовать технологии, то можно избежать большинства проблем при изготовлении.

Ленточные пилы - мощный, надежный инструмент, использующийся в строительстве для раскройки различных материалов. Чтобы в процессе эксплуатации не возникло проблем, необходимо внимательно подходить к выбору оборудования, учитывать технические характеристики. В первую очередь нужно выяснить, для каких целей предназначен тот или иной тип пилы, ознакомиться с параметрами зубцов, размером полотна, качеством заточки режущего элемента.

Типы ленточных пил

Ленточнопильный инструмент может обрабатывать:

• камень,
• дерево,
• металл,
• синтетический материал.

Для твердых материалов рекомендуется использовать оборудование, усиленное сверхпрочными сплавами: режущая лента не будет рваться, портить обрабатываемую деталь. Перед покупкой определяют фронт работ, которые планируется выполнять при помощи установки.

При большом объеме работ требуется мощная, выносливая пила, способная выдерживать повышенные нагрузки. Ее стоимость будет высокой. Для разовой процедуры, редкого использования подойдет оборудование подешевле, со стандартными характеристиками прочности.

Размер пилы

Ширину, длину подбирают согласно аналогичным параметрам станка. Рекомендации по подбору комплектующих есть в инструкции к агрегату.

Дополнительные советы:

• Широкие ленточные пилы отличаются более ровным пилением, их чаще применяют для продольной резки.
• Чем тоньше обрабатываемая заготовка, тем выше вероятность ее повреждения толстой пилой.
• При осуществлении фигурной и контурной резки ширина режущего элемента должна позволять обрабатывать изделие под заданным углом. Выпускают этот вид инструментов шириной 14–88 мм. Для стандартных работ подходит средний параметр - 35–40 мм.

Шаг зубьев

Расстояние между заостренными сегментами пилы соотносится с ответной частью агрегата.

• Тонкий листовой материал обрабатывают пилой с крупным равномерным шагом зубьев.
• Частый постоянный шаг подходит для работы с большими полотнами.
• Переменные зубья предназначены для резки натуральных и синтетических материалов с мягкой структурой. Скорость резания увеличивается, так как пила не забивается.

От разводки зубьев зависит качество резки, уровень вибрации в процессе работы, износоустойчивость основного элемента. Полотно может иметь различный профиль:

• Волнистый. Используется для небольших заготовок, тонких материалов.
• Стандартный. Отличается попеременным расположением всех режущих элементов, один сегмент размещен по центру. Выбирают для обработки объемных заготовок, контурной резки, монтажа на вертикальный тип станков.
• Переменный, или групповой. Содержит попарно расположенные зубцы. Агрегат стоит дороже: он более прочный, эффективный, отличается сниженной нагрузкой на режущую кромку.

Особое внимание уделяют качеству заточки пил. Проверяют, насколько остры режущие сегменты, однородна ли сталь, из которой они изготовлены, ровность линии режущей кромки.

Нужно узнать, возможна ли повторная заточка пилы, сколько циклов обновления резака предусмотрено.

Чертеж самодельной ленточной пилы: 1 - шкив привода ленты (нижний); 2 - основание; 3 - пила ленточная; 4 - ремень клиновой А710; 5 - демпфер; 6 - направляющая; 7 - штанга несущая; 8 - шкив привода ленты (верхний); 9 - стол (фанера s20); 10 - электродвигатель АОЛ-22-2; 11 - шкивы ременного привода; 12 - кронштейн (стальной уголок 40×40); 13 - гайка M12 (2 шт.); 14 - опора верхняя; 15 - винт регулировочный; 16 - ползун.

Ленточнопильный станок: устройство и сборка

Столярные станки по дереву ленточного типа состоят из рабочего стола, служащего основой для остальных элементов, и самих элементов. Конструкция предусматривает постоянное круговое движение полотна, опирающегося на два шкива.

Полноценный агрегат со станиной и столешницей делают, если для монтажа есть отдельное помещение больших размеров: оборудование имеет внушительные габариты. В остальных случаях изготавливают настольную ручную мини-установку, на которой не получится распускать цельные бревна.

Станина

Рама станка - несущий элемент, который должен выдерживать вес всей конструкции. Ее лучше изготавливать из металлического профиля, но подойдет и дерево. Фанера, ДСП обычно не используются, применяется доска толщиной 20 мм. Склеивают станину по правилу пересечения волокон каждого следующего слоя относительно предыдущего . Для усиления рамы используют саморезы. Конструкция должна получиться жесткой и одновременно упругой, чтобы выполнять функцию демпфера, гасящего рывки режущего полотна.

Блок шкива

Блок верхнего шкива при вертикальном перемещении не держит полотно в натяжении. Для изготовления рамки требуется дерево твердых пород. На внутренней части рамки имеется деревянная вставка, к которой монтируется колесный вал. Наклон оси регулируют резьбовой шпилькой и вмонтированными в древесину гайками.

Вертикальный ход осуществляется по направляющим, закрепленным в верхней части станины, обеспечивается винтовым механизмом. Для усиления регулировочные гайки дополняют шайбами или приваривают. При выточке вала предусматривают фланец, за счет которого он будет фиксироваться с тыльной стороны.

Шкивы

Колеса толщиной около 30 мм склеивают в несколько слоев из фанерных кругов, после этого в них формируют отверстие для подшипника. Чтобы пилорама была устойчивой, подшипник фиксируют в муфте . С внутренней стороны на вал надевают шайбу, а с внешней его закрепляют фланцем. Чтобы лента могла самостоятельно центроваться, колесам придают бочкообразную форму, обклеивают обработанную поверхность велосипедной камерой.

Устанавливая подшипник, необходимо следить за перпендикулярностью вала, иначе колесо во время работы будет ударяться о плоскость. В результате режущее полотно может соскользнуть с посадочного места. На нижнее колесо закрепляется приводной шкив.

Столешница

Столешница располагается на тумбовом основании, внутри которого помещен мотор с пусковым механизмом. Стол обычно изготавливают из листа толстой фанеры, с рабочей стороны его оклеивают текстолитом . Чтобы было удобнее осуществлять распил под заданным углом, столешницу делают поворотной. Также предусматривают параллельный упор, для этого используют роликовые направляющие или профиль со струбцинами.

Наладка пилы

Сначала обеспечивают параллельное размещение колес относительно друг друга. Против вертикального смещения применяют фторопластовые шайбы, нанизанные на валы. Пробный запуск системы выполняют без направляющих, тестовый распил - без нагрузки. О правильности настройки пилы свидетельствует плавный ход колес без резких рывков, провоцирующих соскальзывание ленты.

После отладки монтируют блок направляющих ленты. Он состоит из двух половинок, установленных по линии режущего элемента.

В видео показано, как самостоятельно собрать ленточную пилу.

Ленточная пила по дереву обладает большими эксплуатационными возможностями, чем обычная ручная ножовка. Данный агрегат может пригодиться при проведении столярных работ, на предприятиях деревообработки и лесопилках. Выбор пилы следует делать, исходя из ваших требований и возможностей.

Такие производители как Бухта, Корвет, Метабо предлагают широкий перечень ленточных пил, полотна которых способны эффективно работать по дереву и позволяют мастеру своими руками добиваться отличных показателей деревообработки.

Выбор осуществляется на основе нескольких критериев:

• Объем выполняемых работ и частота проведения;
• Функции, задачи, которые будет выполнять ленточнопильный станок по дереву;
• Характеристики зубьев;
• Размеры полотна;
• Уровень заточки и разводка;
• Производитель.

Вертикальная установка Корвет, устройства от Метабо имеют ряд преимуществ перед самодельными устройствами. Корвет с Метабо входят в число лидеров отечественного рынка.

Выбор во многом зависит от того, с каким материалом вам предстоит работать. Работа по металлу требует использования соответствующего полотна.

Работа с металлом предполагает использовать биметаллические полотна. Биметаллические режущие инструменты великолепно справляются со среднеуглеродистыми и низкоуглеродистыми сортами стали. Использовать биметаллические полотна для работы по дереву можно, но лучше оснастить пилу Корвет специализированным режущим компонентом.

Выбор по объему работ

1. Для промышленных целей, где работа пилы практически не прекращается, выбор следует делать в пользу мощных, производительных моделей о Метабо, Корвет, Бухта. Такие пилы имеют высокоэффективные полотна, устройства отличаются отличными параметрами прочности.
2. Для работы своими руками в бытовых условиях, небольшой мастерской, выбор склоняется к простым моделям Корвет, Метабо, которые характеризуются средней прочностью, но способны обеспечить нужное качество обработки своими руками.

Полотна

Выбор полотна следует делать на основе его длины, ширины, эксплуатационных характеристик самой пилы Корвет, Метабо и пр. Важно сопоставить параметры оборудования и режущего инструмента, устанавливаемого на него.

Если же в инструкции не удается отыскать нужную информацию, примите во внимание несколько основных моментов.

• Тонкие полотна быстро деформируются, если работа выполняется с грубыми изделиями;
• Широкие полотна обеспечивают ровный срез. Чем шире окажется полотно, тем более качественной получится работа;
• Толстые полотна не подходят для работы с тонкими заготовками. Существует большой риск из повреждения;
• Чтобы выполнить фигурную резку или обработку по контуру, нужно сопоставить ширину режущего инструмента и его возможность входить в материал под определенным углом.

Зубья

Относительно зубьев выбираемого полотна для ленточной пилы есть свои рекомендации.

1. Большое количество зубьев полотна обеспечивает качественный распил толстостенных заготовок.
2. Полотна с небольшим количеством зубьев минимизирует нагрузку, которая воздействует на все площадь распиливаемого полотна.
3. Инструменты со множеством кромок способствуют равномерному распределению напряжений по всей ленточной пиле.
4. Современные производители выпускают полотна, количество зубьев на которых варьируется в пределах 3-24 единиц.
5. Крупные зубцы полотна предназначены для глубокого пропила.
6. Если кромки полотна имеют небольшую высоту, ими эффективно распиливаются тонкостенные изделия.
7. Не менее значимый параметр выбора ленты — это шаг зубцов.
8. Большой шаг актуален при обработке тонких листовых изделий небольших форматов.
9. Частые шаги позволяют ленте распилить крупные полотна.
10. Переменный шаг предназначен для работы с мягкими материалами.

Заточка

Биметаллические, деревообрабатывающие ленты ленточной пилы нуждаются в проверке качества заточки. Грамотная заточка проверяется исходя из трех параметров.

1. Острота зубьев. Чем лучше заточка, тем острее они будут. Только проверять уровень заточки своими руками не стоит.
2. Однородность деревообрабатывающего материала. Если на ленте нет расплывов, металл однородный, тогда заточка должна быть качественной.
3. Равномерность линий, правильный угол. Если заточка кромок выполнена хорошо, но угол между режущими кромками нарушен, это существенно испортит качество обработки изделий. Угол между режущими кромками должен соответствовать техническим характеристикам выбранной ленты. Для каждой из них характерен определенный угол и особенности заточки.

Перед покупкой пилы для работы своими руками, обязательно спросите, возможна ли заточка инструмента в случае его износа по мере эксплуатации. Для большинства современных ленточных пил заточка является обыденным мероприятием. Инструкция не сложная, что позволяет выполнять заточки своими руками и получить правильный угол.

Но некоторые пилы имеют строгий угол, четкий угол между режущими кромками, при нарушении которых вернуть эксплуатационные первичные возможности пиле уже не удастся.

Разводка

Разводка — это отгибание режущего полотна на определенный угол в различные стороны. За счет этого снижается уровень трения, предотвращается зажатие полотна.

Разводка бывает нескольких типов.

1. Стандартная. Стандартный развод предусматривает противоположный отгиб под углом режущих элементов по разным сторонам. Такая разводка актуальна для пил, работающих с твердыми материалами.
2. Волнистая разводка. Это сложная конструкция. Здесь развод характеризуется переменным значением. Особенность заключается в образовании своеобразной волны. Отгибается на определенный угол не все полотно пилы, а некоторая часть вершины полотна.
3. Защищающая разводка состоит в загибе двух режущих полотен. Третье остается на своем месте. Используется развод для лент, которые работают с самыми твердыми материалами. Каждый третий зуб имеет форму трапеции.

Разводка выполняется так, чтобы зубья имели отклонение, не превышающее 0,1 миллиметра. Если развод не выполнить, пила расположится неравномерно, что негативно скажется на работе ленточной пилы.

Самодельная или заводская

Не редко умельцы размышляют над тем, чтобы изготовить самодельный ленточный станок. Чертежи широко доступны в сети, отзывы говорят о возможности собрать устройство своими руками.

Но один только чертеж не позволит вам грамотно собрать ленточную пилу. Самодельная вертикальная установка имеет целый ряд особенностей, освоить которые может только опытный специалист.

Начинать рекомендуется с мини ленточных пил, сборка которых предусматривает достаточно простой чертеж. Вы сможете своими руками выполнять их ремонт, модернизировать, проводить заточки режущих инструментов. Берите за основу подробный чертеж с указанием всех требуемых параметров сборки. Сделав мини станок, постепенно можно переходить на более серьезные агрегаты.

Заводские модели предпочтительнее ввиду наличия таких производителей как Метабо, Корвет. Компании Корвет и Метабо предлагают широкий перечень ленточных пил, от мини до промышленных. С ними легче, безопаснее и удобнее работать своими руками.

Если потребуется ремонт, можно обратиться в сервисный центр, либо выполнить ремонт своими руками по заводской инструкции.

Заводские ленточные станки предпочтительнее, чем самодельные. Они выигрывают практически по всем параметрам. Исключением является цена. Ориентировочная стоимость ленточной пилы производства Метабо, Корвет составляет от 20 тысяч рублей.