Можно ли построить крепкий и мощный забор из профнастила, сохранив при этом дешевизну и скорость изготовления?

Наш ответ – можно, если сделать забор с кирпичными столбиками, сочетающий достоинства дорогого кирпичного забора с бюджетным вариантом на стальном каркасе. На приведенном далее примере вы узнаете, как сделать основу для забора из облицовочного кирпича и заполнить его проемы недорогим качественным профнастилом. Такой забор будет прочным, но легким, дешевым, но достаточно солидным и красивым.

Выбираем конструкцию забора

Первый шаг в строительстве забора – составление его проекта и выбор конструкции. Нужно решить где будет проходить забор из профнастила, определиться с его толщиной и выбрать уровень фундамента. Чтобы приступить к составлению проекта, нужно в точках размещения углов забора установить колышки и натянуть по ним капроновую нить. Теперь строительной рулеткой нужно сделать замеры сторон и составить план-проект забора.

Чертеж из проекта забора. 1 – кирпичные столбы. 2. Фундамент (железобетон). 3. Профильные трубы. 4. Стальные трубы.

В рассматриваемом примере забор из профнастила получится достаточно узким, чтобы сэкономить немного пространства рядом с подъездной дорогой. Для этого выбирается соответствующая конструкция кирпичных столбов (см. рисунок). Они имеют ширину лицевой стороны в полтора кирпича, а боковой стороны – в один кирпич, или 25 см. Для усиления несущих столбов (а) в них закладывается профилированная труба 40х40х2 мм. Строительство таких столбиков производится с армированием и перевязкой четных рядов кладки оцинкованной сеткой сечением 25х25х1 мм. Столбы, предназначенные для крепления ворот и калитки (б) дополнительно усиливаются стальными трубами 88х2,8 мм. В рассматриваемом примере использованы кирпичи с одним и двумя скошенными углами.

Составляем проект фундамента

Железобетонный фундамент будет лучшим основанием для кирпичных столбиков. Забор из профнастила с монолитным ленточным фундаментом будет выглядеть солидно, а сам фундамент надежно защитит участок от уличных животных и потоков дождевой воды. Ширина фундамента в нашем примере равна ширине кирпичных столбов.

Если на участке большой перепад высот, фундамент лучше разбить ступеньками

В нашем примере участок имел большие перепады высоты (более 0,5 м на 10 м длины). При строительстве одноуровневой ленты фундамента мы столкнулись бы с серьезным перерасходом бетона. К тому же при монтаже ворот уровень фундамента может быть оказаться довольно высоким, т.е. между землей до воротами будет промежуток. Чтобы избежать этих сложностей, фундамент разбивается на несколько участков с различными уровнями. Высота фундамента над уровнем земли не опускается ниже 10 см, чтобы во время дождя на верхней плоскости фундамента не собиралась грязь.

Можно делать ленту фундамента с единой толщиной (на рисунке слева) или с разной – полной под столбиками и узкой под профнастилом (на рисунке справа). Фундамент с разной толщиной позволяет сократить земельные работы и уменьшить расход бетона, но опалубку в этом случае собирать сложнее. Так как в нашем случае толщина ленты невелика (25 см), то мы выбрали вариант с фундаментом одной толщины.

Лента фундамента может быть разной по толщине – это позволяет сэкономить на земельных работах и бетонировании

В приведенном примере фундамент под кирпичными столбами закладывался на глубину промерзания грунта – 1 м. Это позволило гарантировать устойчивость и неподвижность фундамента, следовательно, надежное функционирование ворот, крепящихся к стальным трубам в столбах. В менее ответственных местах (под стальными столбиками, к которым крепится профнастил) глубина фундамента составляла 0,5 м. Это позволило сэкономить на работе и бетоне.

Так как глубина участков фундамента под забор из профнастила была различной, в единую конструкцию их не соединяли.

Прежде всего, это связано с тем, что выталкивающие силы грунта будут неодинаково воздействовать на фундамент, находящийся на разной глубине. Если такие участки связать в единую конструкцию, менее заглубленные участки фундамента примут большую нагрузку и попросту деформируют остальные участки, разрушив конструкцию. Подобные деформации особенно опасны для той части ленты, на которой расположены столбы для ворот, так как это приведет к нарушению их функционирования.

Так разделяются залегающие на разных уровнях ленты фундамента

Для эффективного противодействия пучению грунта, сила которого стремится вытолкнуть из грунта фундамент, его делают расширяющимся к низу.

Проводим земельные работы

Во время земельных работ может возникнуть проблема с удалением отрытого грунта, ведь при выработке его оказывается больше предполагаемого объема, так как взрыхленный грунт занимает примерно в 1,5 раза больше места, чем уплотненный. Не всегда есть возможность разместить землю возле или внутри участка, и ее приходится вывозить. Для вывоза ее засыпают по 40-50 кг в полипропиленовые мешки, при этом на 1 куб. м. требуется около 30 мешков.

В целях экономии на вывозе грунта его верхний слой отсыпался отдельно. Далее он пригодится в хозяйстве или его могут забрать соседи.

Объем выбираемого грунта составил около 3 куб. м., поэтому, с учетом малого места для маневров, рыть траншеи экскаватором было нецелесообразно. Ориентировочные цены земельных работ мы приводим в таблице 1

Для плотных грунтов лопаты с угловым расположением штыка не применяются

Для выполнения земельных работ вручную понадобились:

• породная лопата (подвид совковой);
• штыковая лопата.

Следует помнить, что использовать следует ровную штыковую лопату, так как если штык находится под углом, ею намного труднее копать. Двое рабочих справились с копкой траншеи на 4 кум. м. за пять часов с несколькими перерывами. Грунт был без камней.

Сооружаем опалубку

Как только траншеи будут отрыты, можно приступить к обустройству опалубки. Ее собирают на высоту цоколя фундамента и на 20 см ниже поверхности земли. Для устройства опалубки обычно используют обычную полуобрезную доску.

Собирают опалубку на шурупах по дереву, предварительно просверлив отверстия электродрелью. Так как бетон будет оказывать значительное давление, следует дополнительно закрепить доски кирпичными подпорками и деревянными перемычками. Следует учитывать, что выпрямить доски после заливки фундамента бетоном уже не получится. Кроме того, сборку щитов следует производить в траншее, при этом они собираются от верхней доски, установленной вдоль нити, отмечающей верхний уровень фундамента.

Чтобы забор из профнастила был прочным, фундамент под него укрепляют прутами арматуры (10 мм). Вертикальные пруты устанавливают на расстоянии 1,5 м друг от друга, а для горизонтального армирования устанавливают четыре прута: два в 10 см от основания фундамента и два в 5 см от верхней поверхности заливки. Чтобы защитить арматуру от коррозии, она должна находится в бетоне на глубине не менее 3 см.

Собирать арматурный каркас удобно на земле, и уже в собранном виде помещать его в опалубку. Собирается арматура с помощью вязальной проволоки диаметром 1 мм. Соединения продольных прутьев арматуры производится внахлест (около 20 см).

Перед бетонированием фундамента следует усилить столбы уголками

После сборки арматурного каркаса и опалубки, в последнюю вставляются трубы или уголки для усиления кирпичных столбов (см. рисунок). Их выравнивают по уровню и закрепляют досками. Это несложная операция, и с ней легко справится один человек.

Для экономии можно не устраивать фундамент на тех участках, где профнастил будет крепиться к стальным трубам, т.е. без кирпичных столбов. В этом случае трубы бетонируют в ямы глубиной около 60 см и размером 50х50 см. Перед заливкой бетона трубы устанавливаются по уровню и закрепляются проволокой к распоркам, чтобы при бетонировании не возникло перекосов.

Производим бетонные работы

Бетон лучше замешивать бетономешалкой. Чтобы не носить его к месту заливки, бетономешалку следует располагать перед опалубкой. Вот примерная последовательность работ при замесе бетона:

• установить бетономешалку на угол 35-45 градусов, засыпать в нее щебень. Он поможет снять остатки бетона прошлого замеса и не позволит песку и цементу прилипнуть к стенкам бетономешалки;
• залить в бетономешалку добавку для бетона и половину воды;
• после перемешивания щебня и воды засыпать половину песка;
• перемешать смесь полминуты, затем установить бетономешалку под углом 60 градусов (это помешает песку и цементу прилипнуть к мокрым стенкам), засыпать цемент и оставшуюся половину песка;
• опустить бетономешалку до 35-45 градусов и долить оставшуюся воду. Если после двух минут работы бетономешалки не видно неперемешанного песка, разгрузить бетономешалку.

Бетономешалку целесообразно загружать на половину объема, так как большая загрузка удлиняет время качественной подготовки бетона.

Бетономешалку необходимо поставить рядом с опалубкой, увеличивается производительность бетонных работ

Состав бетона, который мы использовали для фундамента (в объемных долях):

• 1 — цемент (ПЦ-400);
• 6 — щебень;
• 3 — песок;
• 0,7 — вода
• 0,1 процент массы цемента – пластифицирующая добавка.

Для производства более морозостойкого бетона, а также для более удобной укладки мы использовали пластифицирующую добавку – жидкое бытовое мыло (10 мл на каждое ведро цемента).

Если у вас нет бетономешалки, бетон можно приготовить и вручную. Делается это так:

• берется емкость около 100 л (при отсутствии – стальной лист не менее 1,5х1,5 м);
• в емкость засыпается 1 емкость (ведро) цемента и 3 емкости песка, которые перемешиваются садовыми граблями;
• в ведро наливается 10 мл жидкого мыла и вода практически доверху. Важно, чтобы мыло образовало обильную пену. Чем ее больше, тем лучше пластифицируется бетон, тем его будет легче замешивать и укладывать;
• вода смешивается с цементом и песком;
• на полученный раствор высыпается 6 емкостей щебня, после чего смесь перемешивается.

Чтобы замешать 100 л бетона потребуется около 30 минут. Замешанный таким образом бетон примерно на 20% менее прочен, чем полученный в бетономешалке из-за большего количества воды (если воды налить меньше, ручной замес произвести очень трудно). Однако для бетонирования нашего фундамента под забор из профнастила такого качества бетона достаточно.

После заливки открытый бетон следует покрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы его поверхность не высыхала слишком быстро. При теплой погоде (около 25 градусов) распалубку следует производить через неделю.

Собираем стальной каркас забора

Перед началом сварки каркаса забора профильные трубы устанавливаются по уровню

Если бетон выстоялся в опалубке в течение двух дней, можно начать сборку каркаса. Сборка производится с помощью дуговой сварки из профильных труб 20х40х2 мм.

Каркас под забор из профнастила можно собрать так:

• разрезать профильные трубы на участки нужной длины;
• нанести на вертикальные столбы метки прикрепления труб (на 30 см от края забора);
• по одной приложить трубы к опорам и прихватить сваркой с одной стороны в районе меток;
• проверить положение трубы с помощью уровня;
• произвести сварку.

Каркас, на котором монтируется забор из профнастила, удобнее собирать вдвоем. Для сварки используется сварочный инвертор с максимальной мощностью 6,2 кВт. Если во время сварки срабатывает автоматический выключатель (обычно в частном доме не устанавливают выключатели больше 15 А), следует на время сварочных работ поставить выключатель, рассчитанный на большую мощность.

На участке забора длиной около 15 м сварочные работы длились около двух часов.

После сваривания стальной каркас нужно окрасить, например, алкидной эмалью. Если металл еще не покрылся плотным слоем ржавчины, можно не применять перед покраской преобразователи ржавчины.

Строим кирпичные столбы

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Вот примерный порядок работ по дальнейшим строительным работам:

• закупка и доставка кирпича;
• заказ профнастила (на заказ профнастил изготавливают за неделю);
• кладка кирпича (для рассматриваемого забора это четыре дня);
• доставка и монтаж листов профнастила.

Кладка кирпича производится на цементно-песчаный раствор (1 к 3) с добавлением жидкого мыла. В течение рабочего дня мастер возводит столбики на высоту 0,5 (по очереди). В процессе кладки раствором заливается промежуток между кирпичами и стальным столбиком. Дополнительное усиление кладке придается армированием стальной сеткой 50х50х4 мм.

Последний этап декоративного оформления – установка на заборные столбы крышек. После этого столбики приобретут дополнительную выразительность, а их торцы будут надежно защищены от влаги.

Наиболее популярные виды крышек для декоративного оформления столбиков

После установки крышек забор из профнастила выглядит намного солиднее. Материалом для изготовления декоративных крышек служит окрашенная или оцинкованная сталь, а также бетон. Металлические крышки служат столько же, сколько и профнастил, а долговечность бетонных сильно зависит от качества исходного материала. Высококачественные крышки из бетона могут служить более 15 лет.

Из цветных крышек лучше окрашенные минеральным пигментом. Со временем он не смоется, и цвета краски не поблекнут.

Установка бетонных крышек производится на цементно-песчаный раствор, а стальных – при помощи дюбелей.

Монтируем профнастил на каркас

После строительства столбиков можно монтировать профнастил. Для монтажа нужно двое рабочих. Чтобы не оцарапать нижний торец профнастила, на бетон фундамента укладывают картон. Перед монтажом на профнастил черным маркером наносят метки под саморезы.

К профильной трубе 20х40х23 мм профнастил крепится при помощи электродрели и оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с обязательными резиновыми прокладками. Листы профнастила крепятся внахлест.

Крепление производится через одну волну на нижнем участке гофры. Таким образом, для монтажа 1 м профнастила нужно шесть саморезов. Дрель при закручивании лучше установить на низкие обороты, так как на высоких режущая кромка самореза будет сильно нагреваться и стачиваться.

Строительство такого забора двумя строителями занимает около двух недель (без простоев). Стоимость 9-метрового забора с шестью кирпичными столбами составила 36 тыс. рублей, то есть 4 тыс. рублей за погонный метр. Подробные затраты на строительство забора из профнастила приведены в таблице 2.

Ищите оптимальный вариант для ограждения частного дома или садового участка? Обратите внимание на комбинированный забор из кирпича и профнастила. Он гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн участка и архитектурный стиль здания, и при этом станет весьма экономичным, но долговечным решением.

Положительные моменты

• Профнастил – это стальные профилированные листы, покрытые цветным полимером или оцинкованные для защиты от коррозии. Забор из такого материала отличной надежностью: листы можно гнуть, но нарушить их целостность невооруженными руками невозможно. Кстати, испорченный лист всегда можно заменить новым (даже уже после сборки всей конструкции).

• Долговечность ограждения из профнастила колеблется от 25 до 50 лет (все зависит от условий эксплуатации). Нужно заметить, что данный материал обладает высокой устойчивостью к солнечным лучам, температурным перепадам, а также к атмосферным, ветровым и механическим воздействиям.

• Обширный выбор цветов и оттенков дает возможность подобрать наиболее оптимальный вариант, который будет сочетаться с фасадом здания и другими элементами приусадебной территории.

• Заборы из кирпича и профнастила монтируются довольно быстро , так как это относительно легкие материалы. К тому же, здесь не требуется привлечения спецтехники.

• Кирпичные столбы в значительной степени усиливают конструкцию ограждения из профнастила и добавляют ему больше солидности и выразительности.

• Перелезть через такой забор весьма проблематично , ведь его острая грань – серьезное препятствие для злоумышленников.

Монтажные работы

Кирпичный забор с профнастилом возводится поэтапно:

• замер периметра;
• подготовка фундамента;
• изготовление столбиков;
• крепление профилированных листов.

Обратите внимание! Закрепляется профнастил одним из двух способов: поверх опор (т.е. в результате он закрывает собой остальные элементы конструкции) или между опорами (в таком случае чаще всего используется с кирпичными столбами). В статье мы говорим как раз таки о последнем способе монтажа.

Выбор материала

Ниже мы приведем несколько советов по выбору . Надеемся, они станут полезными для вас.

• Как правило, в качестве покрытия профилированных листов производители используют поливинилхлорид. Он создает довольно толстый и прочный наружный слой, который препятствует механическим повреждениям, износу и коррозии листов. Фактура может быть как гладкой, так и фактурной. Однако через пару лет материал поблекнет и заметно выцветет.

• Кроме поливинилхлорида также применяется окрашивание листов. К счастью, современные лакокрасочные материалы соответствуют самым высоким требованиям по защите от повреждений и коррозии. Нельзя не упомянуть и об эстетических свойствах: насыщенность цвета крашеного профнастила сохраняется очень долго. Плюс ко всему, производители предлагают, помимо обычных, светящиеся, электроизоляционные, термоиндикаторные лакокрасочные покрытия.

• Наличие защитного слоя обязательно с обеих сторон.

• Цвет материала лучше подбирать под колер фасадов здания.

• Специалисты рекомендуют следующие параметры листов каждой секции: толщина – 0,5 мм и более; высота профиля – С10 – С8.

Замер периметра

Итак, переходим к основному вопросу – как сделать забор из кирпича и профнастила? В первую очередь нужно обозначить точное месторасположение конструкции, выбрать подходящий уровень фундамента и определиться с толщиной самого ограждения.

Отгородить территорию строительства можно самым простым способом – на месте будущих углов ограждения устанавливаются колышки, и по ним натягивается капроновая нить. После этого, с помощью рулетки необходимо произвести все замеры и составить проект будущего ограждения.

В нашей статье в качестве примера взят монтаж максимально узкого забора из профнастила и кирпича. У кирпичных столбиков будет боковая сторона толщиной в один кирпич, а лицевая – в полтора. С целью усилить столбы используются профильные трубы 40х40х2 мм и армирование каждого второго ряда кирпичной кладки оцинкованной стальной штукатурной сеткой 25х25х1 мм. Помимо этого, для крепления ворот используются столбы с закладными элементами, усиленные стальной трубой 80х2,8 мм. Кирпич – «Фагот».

Земельные работы

Перед тем, как возводить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо определиться, куда складывать грунт, выкопанный во время рытья траншеи.

Учтите! 1 куб грунта при выкапывании разрыхляется и увеличивается в объеме где-то в 1,5 раза.

Если вариант раскидать лишнюю землю вокруг будущего ограждения вам не подходит, то нужно будет вывезти ее. Для этой цели отлично подойдут полипропиленовые мешки (40-50 кг). На 1 м³ уходит около 30 таких мешков. Очень удобно. Верхний плодородный слой (чернозем) можно отсыпать отдельно от глины и земли. Отличное удобрение для хозяйства и плюс экономия на вывозе.

Часто для выполнения земельных работ прибегают к помощи экскаватора, но при строительстве забора объем грунта необходимой траншеи не так уж и велик, всего лишь 3 куба. Так что рыть траншею экскаватором просто невыгодно и неудобно.

Для ручных же земельных работ будет нужен следующий инструмент:

• совковая лопата;
• штыковая лопата;

На подготовку траншеи объемом 4 м³ грунта без камней двум рабочим потребуется примерно 5 часов времени с учетом перерывов.

Опалубка

Опалубку можно делать сразу после того, как вырыта траншея. Как правило, для фундамента ограждения опалубка собирается лишь для цокольной части на 10-20 см ниже уровня поверхности земли. В качестве материала рационально будет использовать строительную полуобрезную доску – она достаточно прочная и недорогая.

Вооружившись электродрелью и шурупами по дереву, начинаем сборку опалубки. Нужно заметить, давление, которое бетон оказывает на опалубку, довольно высоко, а потому доски дополнительно скрепляются при помощи деревянных перемычек и подпорок из кирпича. Делается это все до заливки фундамента, потому что уже выгнутые доски вправить обратно будет очень нелегко. Сборка щитов осуществляется прямо в траншее. Начинаем с верхней доски, расположенной вдоль капроновой нити, которая натянута на уровне будущего фундамента.

Также необходимо позаботиться об армирование фундамента. Для этого пригодятся 10 мм арматурные пруты. Через каждые 1,5 м в траншее ставятся вертикальные пруты. Для горизонтального армирования берем все те же пруты: горизонтально с обеих сторон на расстоянии 10 см вверх по траншее, и также по обеим сторонам на расстоянии 5 см от поверхности бетона.

Каркас из арматурных прутов легче собирать на поверхности, а затем опускать в опалубку уже в законченном виде. Пруты скрепляются отожженной проволокой диаметром 1 мм.

Уголок или труба для усиления кирпичных столбиков монтируется в опалубку только тогда, когда сама опалубка и каркас из арматурных прутов полностью готовы. Они выравниваются с помощью строительного уровня и закрепляются доскам.

Подготовка фундамента

Под кирпичные столбы самым лучшим вариантом будет ленточный железобетонный фундамент. Непрерывная монолитная лента смотрится весьма солидно, да к тому же не дает проникнуть на отгороженный участок дождевой воде с улицы. По ширине основание лучше делать таким же, как кирпичные столбы.

Однако здесь нужно упомянуть об одной проблемке. Частенько профессиональные строители и домашние мастера сталкиваются с приличными перепадами уровней. В нашем случае, в качестве примера, разница уровней превышает 0,5 м при длине 10 м. В таких случаях возведение одноуровневого фундамента приводит к чрезмерному расходу бетона. Помимо этого, такой фундамент может препятствовать крепежу ворот. Самый рациональный выход из такой ситуации – разбить ленту основания на несколько отдельных участков разными уровнями не менее 10 см.

Нужно заметить, что толщина фундамента также может различаться. Например, под столбами основание может быть полной ширины, а под профнастилом более узким. Положительные стороны данного варианта – уменьшение земельных работ и экономия бетона. Минус – сборка опалубки значительно усложняется. Мы же за пример возьмем однородный по толщине фундамент.

Что касается глубины основания под заборные столбы. Наиболее оптимальна будет то расстояние, которое равно глубине промерзания грунта в регионе строительства. В нашем примере эта цифра – 1 метр.

Помните, что фундамент должен, прежде всего, обеспечивать надежное функционирование ворот, которые будут закреплены к профильным трубам в кирпичных столбах при помощи сварки. В тех местах, где на ограждение будет меньше нагрузки, то есть под листами профнастила, глубину фундамента можно уменьшить до 50 см.

Внимание! Форма фундамента должна расширяться к низу ямы. Это делается для противодействия касательным силам пучения грунта, которые могут снизить срок эксплуатации забора и нарушить нормальную работу ворот.

Теперь поговорим о бетонных работах, которые необходимо выполнить при строительстве ограждения. Чтобы сэкономить силы и время, заливку фундамента под забор надо осуществлять с помощью бетономешалки. Ее лучше положить рядом с опалубкой, дабы меньше перетаскивать тяжеленный бетон вручную.

Итак, порядок действий при замесе бетона в бетономешалке:

• Расположить бетономешалку под углом 35-45º и засыпать щебень. Зачем нужен щебень? Он является самым крупным заполнителем и не дает цементу и мокрому песку прилипать к стенкам.
• Затем нужно залить в бетономешалку добавку к бетону и половину необходимого объема воды.
• 0,5 требуемого песка засыпаем после смешивания щебня с водой.
• После 30-секундного смешивания, нужно расположить бетономешалку под углом 60-70°, чтобы сухие песок и цемент не налипли к мокрым стенкам. Далее засыпаем цемент и оставшийся песок.
• Оставшаяся вода заливается после того, как бетономешалка снова находится на 35-40°.
• Вся эта смесь хорошо перемешивается примерно 2 минуты и, если не видно не перемешанных комков, бетономешалка разгружается.

Полезно знать! Идеальная загрузка в оборудование – 0,5 максимального объема. Наиболее большая загрузка градиентов увеличивает время готовки по-настоящему качественного бетона.

На 1 долю цемента марки ПЦ-400, как правило, берется:

• 6 щебня;
• 0,7 воды;
• 3 песка;
• воздухововлекающая добавка на 0,1% от массы цемента.

Совет! Обычное жидкое мыло прекрасно заменит воздухововлекающую и пластифицирующую добавку. 10 мл мыла на 1 ведро цемента. В таком случае, класть бетон будет более удобно, и он станет более морозостойким.

Как сделать забор из профнастила и кирпича, если под рукой нет бетономешалки? Бетон можно приготовить и вручную. Вот небольшая инструкция:

• Берем емкость объемом примерно 100 л и засыпаем в нее 1 ведро цемента и 3 ведра песка. Перемешиваем их в сухом виде. За мешалку могут сгодиться садовые грабли.
• В пустое ведро наливаем 10 мл и до верха заливаем водой. На поверхности должно получиться много пены, а бетонная смесь как раз таки пластифицируется тем лучше, чем больше будет пены. А это значит, что бетон будет проще замешивать и укладывать.
• Эту мыльную воду смешиваем с приготовленной заранее сухой смесью.
• Когда у вас получилась однородная масса, насыпьте в нее 6 ведер щебня и хорошо перемешайте.

Недостаток замеса своими руками – много времени (на приготовление 100 л бетона уходит около получаса). Да к тому же, из-за увеличенного объема воды, бетонная смесь получает менее прочной. Но, увы и ах, с меньшим количеством воды замешать бетон вручную очень и очень тяжело.

После заливки фундамента, бетон сразу же накрывается полиэтиленовой пленкой, дабы не допустить быстрое высыхание его поверхности. В жаркую погоду (25-30ºC) полная распалубка осуществляется приблизительно через одну неделю.

Возведение кирпичных столбов

Как правило, столбики для выкладываются облицовочным кирпичом (к примеру, как на фото ниже – кирпич «Фагот»). Конечно же, для этой работы лучше привлечь опытного каменщика-облицовщика и его подсобного рабочего.

Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор. Приготавливается он соотношение 1 к 3 (опять же, для пластичности с добавлением жидкого мыла). Кладка осуществляется постепенно – 0,5 м кладки в высоту за 1 рабочий день. Одновременно с кладкой все тем же раствором заливается промежуток между стальным столбиком и кирпичом. Каждый ряд армируется специальной кладочной сеткой 50х50х4 мм для большей прочности.

• дизайн самого участка;
• эстетика ограждения;
• высота профилированных листов.

Для закрепления профнастила в кирпичной кладке предусматриваются закладные пластины, уголки (посередине, снизу и сверху столбиков). Трех лаг вполне хватит для надежного крепления трехметровых листов.

Завершающий этап декоративного оформления столбов – установка крышек. Они придают кирпичным столбикам законченный внешний вид, а также защищают их от попадания внутрь влаги. Производятся такие крышки из бетона или оцинкованной и окрашенной стали. Срок службы высококачественных изделий приравнивается сроку службы профнастила.

Совет! Отдав предпочтение бетонным крышкам, лучше всего приобрести те, которые окрашены минеральным пигментом. Под воздействием внешних условий с них не смоется краска, и их цвет не поблекнет со временем.

Укладываются бетонные крышки сверху столбиков на цементно-песчаный раствор. Чтобы установить стальные крышки, вам потребуется другое крепление – дюбеля, которыми они будут крепиться снизу к кирпичу.

Сборка стального каркаса

К этому этапу работ по строительству забора можно приступать после того, как бетон отстоится в опалубке хотя бы пару дней. Собирается каркас из профильной трубы 20х40х2 мм при помощи ручной дуговой сварки. Затем к нему будет крепиться и сам профнастил.

Вот схема сборки такого каркаса:

1. Разрезаем профильные трубы на вертикальные отрезки необходимой длины;
2. Ставим метки на вертикальных отрезках на тех местах, где будут приварены горизонтальные трубы (запас по 30 см с каждого края забора);
3. В отмеченных местах прихватываем сваркой горизонтальные трубы с одной стороны;
4. Проверяем строительным уровнем правильное положение труб;
5. Свариваем горизонтальные трубы окончательно.

Сборку каркаса гораздо удобней осуществлять двумя парами рабочих рук. Для сварочных работ будет достаточно сварочного аппарат с максимальной мощностью 6,5 кВт. После сваривания каркас нужно покрасить. Подойдет алкидная эмаль ПФ-115. А вот если на трубах замечена ржавчина, то придется заранее применить преобразователь ржавчины.

Установка профнастила на каркас и крепление к столбам

Последний этап возведения забора – монтаж профнастила. Перед тем, как приступить к делу, лучше прикрыть фундамент картоном, дабы не повредить нижний край профилированных листов.

Затем фломастером ставятся метки для вкручивания саморезов. К профильной трубе размером 20х40х2 мм профнастил крепится в нижней части гофры через одну волну с помощью оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с резиновыми прокладками. На 1 м профилированных листов требуется 6 саморезов. Соединяются листы профнастила внахлест. Саморезы лучше закручивать электродрелью на небольших оборотах. Это нужно для того, чтобы режущая кромка винта не перегревалась и не стачивалась.

Стоимость ограждения

Нужно сказать, заборы из профнастила и кирпича – не такое уж и дорогое удовольствие. Такое ограждение занимает две недели строительных работ (не учитывая простои) и ориентировочно 50 тысяч рублей бюджета. Эта сумма рассчитана на 6 кирпичных столбов и сам забор длиной 9 м.

Если вы знаете периметр ограждаемого участка, то можно легко подсчитать необходимое количество профилированных листов и кирпичных столбов. Для этого разделите длину забора на длину листа профнастила, который вы выбрали для себя. Столбы обычно ставятся не более чем через 3 м друг от друга.

Обратите внимание! Высота забора почти ничем не ограничивается. Вы можете заказать на заводе листы, нужного вам размера. А в случае чего можно и нарастить уже готовое ограждение.

Общая цена забора включает в себя следующие составляющие:

• цемент;
• добавка для бетона;
• профилированные листы;
• профильные трубы;
• армированные прутья;
• вязальная проволока;
• саморезы.

Красивая ограда и ворота – это лицо домовладения и «форпост» защиты и спокойной жизни хозяев, которая не видна посторонним. Крепкий и надежный забор, к тому же прекрасно вписывающийся в окружающий ландшафт, это наилучший результат работы строителей. Сегодня, благодаря отработанной годами технологии и современным материалам, эту задачу можно успешно решить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Особенности

Существует огромное разнообразие заборов и оград из различных сочетаний фактур: монументальные каменные, легкие кованые, экологичные деревянные. В настоящее время большой популярностью заслуженно пользуется практичная и долговечная комбинация кирпичных столбов и панелей из профнастила.

Преимущества:

• Такая конструкция обладает прочностью за счет армированного ленточного фундамента, кирпичных столбов, усиленных металлической трубой, а более легкие панели из профнастила, которые монтируются между столбами, облегчают конструкцию, но они также прочны из-за ребер жесткости, профилирования.
• Срок эксплуатации такого забора составляет, как правило, 25-50 лет. Все материалы устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды (осадки, перепады температур, солнце, механические нагрузки), а также экологически безопасны.
• Используемые материалы хорошо смотрятся на фоне зданий из кирпича или камня, ограда выглядит презентабельно и основательно. Ассортимент фактур и цветов позволяет проявить творческую фантазию и безупречный вкус.
• Профлист закрывает территорию домовладения от ветра, шума проезжающих машин, любопытных взглядов соседей и прохожих, от проникновения чужих животных и людей.

• Ограда доступна по цене, возможно возведение ее своими руками, не требует привлечения строительной спецтехники, при необходимости ремонта можно заменять отдельные элементы.
• Ограда также снижает уровень шума, доносящегося с улицы, на особо шумных участках применяют специальные шумоотражающие панели и полосы, которые можно присоединить к верхней части профлиста.
• Можно скомбинировать листы с другими материалами либо использовать различные фактуры профнастила, например, имитация под дерево неотличима от натуральных деревянных вставок, но не подвержена гниению и деформации.

Конструкции

Важно правильно выбрать вариант конструкции, составить проект, чертеж расположения на местности и план всех этапов работ, смету.

Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

• Ограда должна находиться в границах земельного участка согласно документам.
• Расстояние между кирпичными столбами не может быть более 3 м.
• При перепадах высоты линию забора разделяют на секции.

Необходимо измерить длину ограждения, разделить его на секции, высчитать количество столбов и универсальное расстояние между ними. Высоту забора можно взять любую до 3 метров.

Варианты конструктивных решений:

• Столбы могут быть выложены в полтора кирпича с лицевой стороны и в один кирпич с боковых сторон, можно сложить и в два кирпича. Внутри столбы армируют.
• Профнастил может закрывать опоры забора, а может монтироваться между ними, чтобы столбы были видны.
• Нижняя часть ограды может быть кирпичной или монолитной бетонной с применением армирования либо фундамент делается вровень с поверхностью, тогда панель из профлиста монтируется на всю высоту забора.
• Для защиты и увеличения срока службы верхнюю поверхность столбов закрывают колпаками. Колпаки могут быть металлическими, бетонными, из других материалов.

Декор

Сегодняшнее разнообразие фактур и расцветок листов профнастила может удовлетворить самого взыскательного клиента или дизайнера. Гладкая или фактурная поверхность, с имитацией кирпича и камня, дерева разных пород, натуральных материалов, с различными узорами, орнаментами. Можно выбрать полотно с фотопринтом, нанести любое изображение, в том числе 3D. Палитра расцветок и визуальных эффектов также поражает воображение. Существуют краски и покрытия светящиеся, с термоиндикацией, электроизоляционные.

Кирпич также имеет разнообразную форму, фактуру поверхности и цветовую гамму. Классический облицовочный красный гладкий кирпич выглядит строго и подходит к большинству домов. Сочетание нескольких оттенков коричневого или бежевого придаст более современный вид. Фигурные и рельефные кирпичи дают простор фантазии и выглядят нарядно и необычно.

Столбы можно выложить не ровные, а витые, конечно, это задача для опытных каменщиков, но результат смотрится впечатляюще.

Фундамент декорируют кирпичом, металлом в цвет с остальными элементами, колпаки также должны сочетаться по цвету со всей конструкцией. Можно подкрасить и швы между кирпичами, например, добавить в раствор сажи и получить декоративные черные швы.

Технология монолита позволяет делать сложные конфигурации фундамента и цокольной части ограды: бетонные подиумы, выступы и ниши для декоративных растений и элементов освещения. Дополнительное освещение также можно встроить в столбы. Превосходно смотрятся ограды, украшенные коваными элементами, приваренными по верхней границе панели кружевными планками с остроконечными верхушками.

Изготовление

Проект готов, можно приступать к строительству.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Кирпич, песок, щебень.
• Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
• Доска для монтажа опалубки.
• Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
• Трубы или уголок для армирования середины столбов.
• Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
• Уровень, отвес, рулетка.
• Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
• Сварочник.
• Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.

По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.

Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.

Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.

Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.

Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.

Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.

Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.

Полное высыхание происходит через 2 недели, но половину прочности слой набирает уже через 5 дней.

На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.

Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.

На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.

Колпаки выполняют защитную функцию, препятствуя попаданию влаги в толщу столбов, а также придают завершенный и декоративный вид ограждению.

Монтаж

Чтобы смонтировать каркас для крепления панелей из профнастила, нужно на этапе кладки столбиков приварить закладные крепления, которые будут торчать по бокам из столба: вверху, посередине и внизу, тогда можно будет крепить каркас из профильной трубы в этих трех точках.

Трубу нужно разметить и разрезать на куски, длина которых равна длине пролета между столбами, с помощью уровня выставить строго горизонтально, приварить дуговой сваркой концы к закладным креплениям. В результате получатся три направляющие трубы, которые обязательно покрываются алкидной эмалью во избежание коррозии.

Если трубы уже тронула ржавчина, необходима обработка жидким преобразователем.

Оптимальным вариантом ограждения частных домовладений является забор из профнастила с кирпичными столбами. Такое решение в выборе строительных материалов актуально для любого участка, будь то загородный дом или дача. Грамотно построенное ограждение из кирпича и профлиста является неотъемлемой частью общего ландшафтного дизайна усадьбы.

Внешний вид забора из профлиста на кирпичных столбах

Оградительное сооружение с кирпичными столбами и заполнением из профлиста имеет ряд неоспоримых достоинств:

• подобная комбинация материалов позволяет не только снизить затраты на строительстве, но и значительно улучшить эстетические показатели самого оградительного сооружения, которое гармонично вписывается в окружающий ландшафт и хорошо смотрится на фоне любого здания;
• стальные профилированные листы обладают надежностью, прочностью, способностью противостоять ветровым и механическим нагрузкам;
• благодаря наличию защитного полимерного слоя профнастил отличается высокой устойчивостью к ультрафиолету и образованию коррозии;
• большое разнообразие цветовых решений, что дает возможность подбирать материал под внешний вид здания, в частности под кровлю, другие элементы, присутствующие на приусадебной территории;
• легкий вес конструкции, за счет чего отсутствует необходимость в возведении мощного фундамента;
• возможность быстро осуществлять замену поврежденного профлиста;
• долговечность - эксплуатационный период может варьировать от 25 до 50 лет в зависимости от правильности установки и климатических условий.

Преимущество также заключается в несложном монтаже и возможности самостоятельного выполнения работ. Благодаря кирпичным столбам сооружение приобретает оригинальности и солидности.

Конструкционные особенности

Схема классического забора из профлиста и кирпича

В классическом варианте между опорными стойками располагаются секции из профнастила, которые крепятся к лагам из металлического уголка или профильной трубы. При больших расстояниях между опорами требуется усиление всей конструкции. Повысить прочностные показатели и устойчивость к ветровым нагрузкам позволяют не только промежуточные стойки, а также дополнительный ряд лаг или ребра жесткости, которые располагаются диагонально и привариваются с тыльной стороны заполнения. Профнастил располагается между столбами в двух вариантах - оставляется небольшой просвет или полностью заполняется промежуток. Ограждение обязательно имеет основание.

Забор из профнастила со столбами из кирпича своими руками

При возведении забора со столбами из кирпича и профнастила необходимо придерживаться технологии на всех этапах строительства, что является главным условием его долговечности и надежности. Монтажные работы выполняются поэтапно, поэтому каждую процедуру стоит рассмотреть по отдельности.

Подготовительный этап

Прежде чем начать строить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо создать проект либо эскиз, на основании которого будут производиться расчеты количества строительных материалов. Невозможно разработать оптимальный проект без учета ландшафтных особенностей участка. Благодаря имеющему плану равномерно распределяется объем работ и предварительно устанавливаются сроки их выполнения.

Один из вариантов проекта забора

На подготовительном этапе определяются:

• тип грунта, от чего зависит глубина залегания фундамента;
• промежуток между пролетами - расстояние варьирует от 250 до 700 см. Этот показатель напрямую зависит от особенностей участка (ровная или наклонная местность);
• высота забора может иметь различные параметры - от 180 до 300 см (при выборе профнастила необходимо учитывать ветровую нагрузку);
• размеры калитки и ворот;
• вид основания - на наклонной местности применяется ленточный фундамент, на ровном участке достаточно делать углубления только под кирпичные столбы;
• количество лаг, расположенных горизонтально - при высоте профнастила до 170 см предусмотрено 2 ряда, свыше 180 см - 3 ряда;
• применение декоративных элементов в виде верхних планок и колпаков на столбы.

Перед тем как возвести кирпичный забор с профнастилом самостоятельно, необходимо подготовить строительные материалы в соответствующем количестве:

• профилированные листы (при выборе материала учитывается высота, толщина и рабочая ширина листов);
• металлические трубы сечением 40х40 или 80х80 мм - для промежуточных столбиков (к длине стойки верхней части прибавляется подземная, составляющая от 80 до 100 мм);
• профильные трубы сечением 20х40 мм, используемых для горизонтальных лаг (из общей длины забора вычитается ширина опор и умножается на количество рядов 2 или 3);
• облицовочный или декоративный кирпич - для возведения опорных столбов (расчет делается в зависимости от размеров камня и рядов);
• грунтовка и краска, применяемых для обработки металлических труб и лаг;
• доска обрезная толщиной 30 мм - для создания опалубки под основание;
• арматура 8-10 мм, из которой создается каркас;
• армирующая сетка, используемая при кладке.

Для приготовления бетонной смеси марки не менее М300 и раствора потребуется цемент, песок, щебень и вода.

Обустройство фундамента

Фундамент для ограждения из профлиста на кирпичных столбах

Установка забора начинается с нанесения разметок под ленточный фундамент и опоры. Выемка грунта выполняется на определенную ширину и глубину, которая зависит от типа почвы и предполагаемой нагрузки. На дне траншеи создается песчаная подушка толщиной не менее 10 см. На участке с несыпучим грунтом не обязательно устанавливать деревянные щиты на всю глубину, достаточно расположить доски под опалубку только на наземной части.

Ленточный фундамент для забора имеет ширину 25–30 см, глубину 50–60 см и возвышается над поверхностью на 30-50 см. Оптимальные параметры ямы под кирпичную опору составляют 35х35х100 см, но глубина выбирается индивидуально, так как полностью зависит от типа грунта. Заливка бетона осуществляется после того как:

• будет смонтирована опалубка;
• создан армирующий каркас в форме прямоугольника;
• выставлены опорные столбики с помощью строительного уровня.

Для полного затвердевания бетонной смеси требуется определенное время, которое варьирует от 3 до 10 суток в зависимости от погодных условий и температуры воздуха. После снятия деревянных элементов формируются опорные стойки.

Основание может быть выполнено в виде цоколя из облицовочного камня в 2–5 рядов. Данный способ предусматривает защиту цоколя от фундаментной влаги с помощью создания гидроизоляции. Для этого делается отмостка шириной не более 80 см, которая защитит основание от подмокания и придаст законченного внешнего вида всему сооружению.

Возведение кирпичных опор

Типы кирпичных опор

Формирование кирпичных столбов производится двумя способами: в 1,5 или 2 кирпича. В зависимости от выбранного материала будут разными по размеру. Столб в полуторном исполнении имеет параметры 38х38 см. В два камня габариты опорной стойки составляют 51х51 см. Чем больше сечение устанавливаемой трубы, тем меньше остается свободного пространства, которое постепенно заполняется раствором и щебнем по мере выполнения кладочных работ. На высоте расположения горизонтальных лаг в кладку вставляются металлические закладные элементы, к которым впоследствии будут крепиться или привариваться секции из профнастила.

Опора должна стоять точно по уровню.

В целях придания кирпичным столбам повышенной прочности металлические трубы армируются стальными прутьями 10х10 мм или через каждые 3-4 ряда укладывается армирующая сетка. В этом случае толщина прутка немного меньше, по сравнению тем, что использовался при обустройстве фундамента.

Контроль по расположению вертикальных и горизонтальных рядов из облицовочного камня выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Зачастую таким ориентиром служат металлические планки, которые размещаются по периметру возводимой опоры, посредством которых регулируется толщина слоя раствора, что позволяет делать швы перевязки аккуратными. Планки применяются при выполнении каждого последующего ряда.

Если нет навыков по возведению столбиков, тогда лучше воспользоваться услугами специалистов. В целях экономии и при отсутствии возможности установки полноценных кирпичных опор, можно выполнить имитацию из кирпича из специальных панелей. Крепятся декоративные элементы к металлическим лагам.

Монтаж профнастила

При строительстве забора с опорами из кирпича крепление профнастила осуществляется на горизонтальные лаги, которые крепятся к металлическим закладным посредством сварки. Чтобы искры не смогли повредить поверхность облицовочного камня, в качестве защиты рекомендуется использовать рубероид либо плотный картон. Для защиты металлических элементов от воздействия негативных атмосферных воздействий и коррозии, поверхность обрабатывается грунтовкой и краской.

Монтаж листов профнастила

Крепятся листы профнастила к профильной трубе саморезами, оснащенными резиновыми прокладками, с помощью шуруповерта/электродрели либо специальными заклепками. В нижней части саморезы располагаются через каждую волну, а листы соединяются между собой внахлест.

Цена забора из профнастила с кирпичными столбами

Формирование цены на забор из профнастила со столбами из кирпича зависит от нескольких факторов:

• сложности монтажа;
• вида фундамента и профлиста;
• количества используемых материалов;
• самостоятельное строительство или привлечение специалистов.

Для тех, кто решается на самостоятельную установку забора с кирпичными столбами и профилированными листами в помощь предоставляется видео с поэтапным выполнением всего процесса

Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.

При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток – высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами. Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.

Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:

• Шаг между пролетами должен составлять 2,5-3м;
• Забор должен быть размещен строго по периметру участка;
• Контролировать уровень наклона грунтов, при необходимости следует разбивать забор на сегменты согласно перепадам высоты.

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.

Фото заборов из профнастила с кирпичными столбами

Смотрите фотографии заборов из профлиста с кирпичными столбами, сделанных своими руками:

Видео установки забора из профлиста с кирпичными столбами

Смотрите видео монтажа забора из металлопрофиля с кирпичными столбами своими руками:

СТРОИМ ЗАБОР Кладка кирпичных столбов для забора

Забор из кирпича – самое добротное и качественное сооружение, единственным недостатком которого является дороговизна.

Чтобы удешевить проект, целесообразно скомбинировать кирпич с недорогими, но не менее прочными материалами.

Рассмотрим строительство забора из кирпича и профнастила своими руками детально и поэтапно.

Выбор конструкции и материалов

Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

• Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров .
• Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
• На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

• Бетономешалка,
• Сварочный аппарат,
• Лом и лопата,
• Бур, электродрель и шуруповерт,
• Отвертки,
• Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

этой статье

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами происходит поэтапно:

• Замеряется периметр участка,
• Подготавливается фундамент,
• Изготавливаются столбики,
• Закрепляются профилированные листы.

Нажмите для увеличения

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

На местах будущих углов забора нужно поставить колышки и натянуть по ним капроновую нить.

Самый узкий забор с профнастила с кирпичными столбиками строится в один кирпич толщиной, а для усиления устанавливается профильная труба.

Каждый второй ряд кирпичной кладки армируется стальной сеткой.

Забор из кирпича и профлиста устанавливается на ленточный фундамент.

Чтобы сэкономить на транспорте, верхний слой грунта можно отсыпать и использовать как удобрение на участке.

Объем грунта составит всего около трех кубометров, поэтому для выполнения земельных работ дорогостоящий экскаватор не понадобится. Ручные работы выполняются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

Если грунт не каменистый, траншею объемом около 4 кубометров выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

Когда траншея под кирпичный забор с профлистом уже вырыта, можно сразу приступить к опалубке. Она собирается только для цокольной части и устанавливается ниже уровня земли на 10-20 см. Подойдет прочная и недорогая полуобрезная доска.

Сборка опалубки начинается до заливки фундамента с дополнительного скрепления досок деревянными перемычками и кирпичными подпорками. Щиты собирают непосредственно в траншее, начиная с верхней доски.

10-миллиметровые арматурные пруты

Для дальнейшего армирования фундамента нужны 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее через каждые 1,5 метра.

Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

Для усиления столбов из кирпича в опалубку монтируется уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка полностью готовы. Их выравнивают и закрепляют досками.

Толщина фундамента может быть разной : под столбами ширина может быть запланированной, а под профнастилом сужаться. Таким образом можно сократить объемы земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать значительно сложнее .

Оптимальная глубина основания под заборные столбы составляет глубину промерзания грунта, то есть около метра.

Под листами профнастила, где ограждение будет испытывать меньшие нагрузки, глубина фундамента уменьшается до полуметра.

В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается по разному. Самым сложным считается установка забора на неровном участке.

Для строительства забора потребуется применение бетономешалки:

После заливки бетон накрывают полиэтиленом, чтобы поверхность высыхала равномерно с основой. В теплую погоду полную распалубку осуществляют через 7 – 10 дней.

Кирпич укладывается с цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 3, а для его пластичности добавляют немного жидкого мыльного средства.

Разновидность кладки кирпича

Каждый день укладывают не более 0,5 метра в высоту, заливая одновременно промежуток между металлическим столбиком и кирпичом.

Для прочности каждый ряд укрепляют специальной сеткой.

Возводя забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно превышать 3 метров.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Закрепляя забор, кирпичные столбы и профлист, применяют закладные пластины и уголки в центре, сверху и снизу каждого столбика.

В качестве альтернативы можно сделать забор с бетонированием столбов. Такая конструкция будет намного надежнее и прослужит дольше.

Для надежного крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х лаг.

Более подробную инструкцию и описание всех видов фундамента для забора из профнастила вы найдете здесь.

Сверху на забор из профлиста со столбами из кирпича устанавливают стальные оцинкованные крышки, которые придадут законченный вид столбам и защитят их от воды. Их крепят снизу на дюбеля к кирпичу.

При выборе бетонных крышек обратите внимание на окрашенные минеральным пигментом.

Такая краска не смывается, а цвет не блекнет со временем. Их укладывают на столбики с цементно-песчаным раствором.

Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из профильной трубы, к которому будет прикреплен профнастил.

Труба разрезается на отрезки нужной длины, на которых ставятся отметки в местах крепления горизонтальных труб. Правильное положение трубы проверяется с помощью уровня.

Сборка каркаса осуществляется 2-мя рабочими. После сварки каркас окрашивается алкидной эмалью.

• Установка забора из профнастила и кирпича завершается монтажом профилированного листа.
• Предварительно фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить нижний край листа.
• Отмечаются места вкручивания саморезов с расчетом 6 штук на метр.
• Профнастил крепится дрелью на небольших оборотах к профильной трубе в нижней части через каждую волну с применением резиновых прокладок. Листы соединяют внахлест.

15-тиметровый кирпичный забор с профнастилом возводится примерно за 2 недели. Красивый забор из кирпича и профнастила вполне можно установить своими руками, а специалиста привлечь лишь для установки столбов из кирпича и выполнения каркаса.

Теперь вы знаете, как построить забор из кирпича и профнастила. Подобное ограждение не такое доступное по цене, как забор из одного профлиста, но установка заборов из профнастила с кирпичными столбами делается для красивого дизайна с сочетанием надежности и долгой эксплуатации.

Времена земляных рвов, высоченных стен и подъемных мостов для защиты своих владений давно канули в Лету. Современному человеку достаточно иметь красивый прочный забор, и его уютный домашний мир будет надежно закрыт от ветров и непрошеных гостей. Как же сделать достойный выбор из всего многообразия конструкций, предлагаемых существующим рынком?

На наш взгляд, соотношением хорошей цены и качества обладает забор, изготовленный из профнастила. Порядок строительства забора из профнастила своими руками с кирпичными столбами и поэтапными фото предлагается сегодня вашему вниманию.

Подобные сооружения легки, просты в монтаже и имеют приличный внешний вид. Для успешного строительства нам понадобятся:

• колышки
• легкая кувалда
• рулетка строительная
• уровень
• лопата штыковая
• лопата совковая
• молоток
• шуруповерт
• гвозди
• доска и брус для опалубки
• арматура
• проволока вязальная
• сварочный аппарат
• петли для ворот и калитки
• грунт для окраски каркаса
• бетономешалка
• профильная труба 60х60 мм н=2,8 м
• профильная труба 40х20 мм
• профнастил С-8
• каркасы ворот и калитки.

Пошаговая схема строительства забора из профнастилв будет выглядеть так

Демонтируем старое ограждение

Если оно из кирпича или камня, его можно аккуратно разобрать и получить вполне пригодный строительный материал на будущее. Деревянный забор можно перенести вглубь двора, по возможности сохраняя его периметр. Он еще может послужить временным ограждением, пока длится наша стройка.

Кирпич, оставшийся от разборки старых воротных столбов и перенос деревянного забора.

Выбираем конструкцию забора

В первую очередь необходимо определиться с его точным расположением, шириной и уровнем фундамента, а так же местом для ворот и калитки. Для этого по углам предполагаемого забора забиваем колышки и натягиваем между ними капроновый шнур. Затем, исходя из ширины и количества профилированных листов на один пролет с учетом их нахлеста, размечаем шаг опорных столбиков.

Ширина листов профнастила равна 119 см. В чистовом виде без учета нахлеста в одну волну 115 см. Замеры производим с помощью рулетки, составляем в голове план ограждения и переносим его на бумагу. Сделать это необходимо, так как по мере выполнения земляных работ наши колышки будут удаляться.

В примере рассматривается вариант забора со столбиками из облицовочного кирпича, армированными трубой 60х2 мм. Для столбов калитки и ворот применяется повышенное усиление трубой 88х2,8 мм.

Проектируем фундамент

Его мы будем выполнять в виде непрерывной ленты из железобетона. Проще говоря, будем делать ленточный фундамент. Преимущества такого фундамента налицо:

1. солидный вид;
2. защита территории от дождевой воды с улицы и бродячих животных.

Ширину фундамента выбираем по размеру стороны кирпичного столбика, о конструкции которого далее будет сказано. Если у вас на участке имеются перепады по высоте рельефа, то исполнение фундамента в одном уровне приведет к очень большому расходу бетона. В этом случае будущую конструкцию делят по длине на отдельные участки. У каждого из них будет свой уровень фундамента. При этом высоту забора можно оставить одинаковой. Листы профнастила продаются любой длины под заказ.

Чтобы во время дождя на фундаменте не скапливалась грязь, его следует поднять над уровнем грунта не менее чем на 10см. Еще уменьшить расход бетона можно, выполняя ширину ленты неодинаковой. Например, под кирпичными столбиками она одна, а под профилированным настилом - другая. Глядя с другой стороны, - это усложняет сборку опалубки. Здесь решайте сами.

Фундамент под кирпичные столбики нужно заложить ниже отметки промерзания грунта, это гарантирует неподвижность всей бетонной конструкции. Как следствие, мы получаем нормальную работу ворот, которые крепятся к столбам через закладные детали, приваренные к армирующей трубе. В менее ответственных местах, не несущих большой нагрузки, металлические стойки можно заглубить в грунт на 0,5 м для экономии бетона.

Выполняем земляные работы

Этот процесс выполняется обыкновенными лопатами. Желательно иметь их две. Штыковая лопата служит нам для выкапывания траншеи, а совковая – для ее зачистки. Траншею под фундамент выполняем в точности по намеченному плану за исключением ее ширины. Этот размер делаем немного больше для удобства монтажа опалубки. Большую часть выкопанного грунта придется расфасовать в мешки по 50 кг и вывезти. На 1 м3 грунта уйдет примерно 30 мешков. Меньшая часть грунта нужна для обратной засыпки пазух готового фундамента. На 1м3 выборки грунта выполняемых двумя рабочими, уходит чуть более часа.

Собираем опалубку

Сборку ее ведем для цоколя будущего фундамента и его части, расположенной ниже уровня грунта на 10-20 см. Используется полуобрезная доска, куски бруса, электродрель и шурупы по дереву. Самая верхняя доска щитов опалубки устанавливается по шнуру, отмечающему уровень предполагаемого бетонирования.

Залитый бетон оказывает довольно сильное давление на стенки опалубки. Поэтому деревянные щиты необходимо усилить перемычками из обрезков бруса и скрепить их сверху между собой. Подпорки из кирпича тоже не будут лишними.

Арматурный каркас для нашей опалубки собираем на земле, так удобнее. Для работы используются пруты D= 10 мм. Горизонтальная составляющая каркаса выполняется из 4-х прутов. Нижние два прута располагаются на расстоянии 10 см от дна траншеи, а оставшиеся два – сверху, на 5 см ниже поверхности бетона. В качестве вертикального армирования используются нарезанные прутки, которые вяжутся проволокой с шагом 1,5 м по всей длине и периметру каркаса. Зазор между боковой опалубкой и арматурой делается не менее 3 см. Это нужно для защиты металла изделия от коррозии.

Все. Собранные каркасы опускаем в опалубку и соединяем их между собой внахлест 20 см по продольным прутьям вязальной проволокой.
Теперь нам нужно установить трубы для усиления прочности кирпичных столбиков. Эту операцию выполняем так. Трубу вертикально опускаем в опалубку и фиксируем ее положение с помощью уровня обрезками доски или бруса. Это не сложно, можно справиться одному без помощников. Все остальные трубы, предварительно выравнивая их по уровню, можно просто слегка забетонировать в ямках глубиной 50 см. Сплошная бетонная лента фундамента окончательно закрепит все стойки.

В нашем случае после разборки старых воротных столбиков остался мощный фундамент воротной части с огромными закладными деталями.

Мы их укоротили. С помощью перфоратора сделали рядом небольшие приямки, в которые установили опорные столбы с проушинами для петель, приварив их к обрезанным закладным.

Монтаж воротной стойки к закладной детали старого фундамента

Используя все тот же перфоратор, сделали не глубокую траншею между воротными стойками и соединили их между собой уголком 40*40 с помощью сварки.

Воротные стойки установлены. Траншея готова для монтажа опалубки. Столбики выставлены и слегка забетонированы.

Выполняем бетонные работы

Замес бетонной смеси можно выполнять с помощью бетономешалки или без нее. Рассмотрим оба случая.

У вас имеется бетономешалка.

Устанавливаем наш агрегат поближе к опалубке для облегчения переноски тяжелого бетона. Перед засыпкой компонентов сухой смеси рабочую емкость бетономешалки нужно наклонить под углом 45 градусов. Состав бетонной смеси у нас будет такой:

• цемент (ПЦ-400) – 1 часть
• песок – 3 части
• щебень – 6 частей
• вода – 0,7 части
• добавка воздухововлекающая – 0,1% от веса цемента (жидкое мыло).

Чтобы сократить время подготовки бетона, загружать мешалку следует на ½ ее объема. Затем поступаем следующим образом. Сначала засыпаем в бетономешалку весь щебень. Это самый крупный наполнитель. Поэтому он промоет остатки смеси с прошлого замеса и предотвратит прилипание мокрого песка и цемента к стенкам емкости. Потом заливаем половину требуемого количества воды с жидким мылом. Перемешиваем щебень с водой и засыпаем половину песка.

Снова все перемешиваем в течение минуты и устанавливаем мешалку под углом 70 градусов для того, чтобы к ее мокрым стенкам не прилипли сухой песок и цемент. На предпоследнем этапе засыпается весь цемент и остальная часть песка. После перемешивания снова опускаем бетономешалку до 45 градусов и заливаем остальную воду. 2- 3 минуты смешивания и можно выгружать готовый бетон.

Установленная бетономешалка

У вас нет бетономешалки

В этом случае нужно найти корыто емкостью на 100 л, либо лист металла 1,5х 1,5 м. Но удобнее готовить бетон в специальной бадье.

• засыпаем три ведра песка и одно ведро цемента
• делаем из этих компонентов сухую смесь при помощи садовых граблей
• 10 грамм жидкого мыла вспениваем в ведре из шланга с водой.

В полном ведре на поверхности воды должна образоваться обильная пена. Она нужна для пластификации, удобного замеса и укладки бетона.

• доливаем эту воду в сухую смесь и опять все перемешиваем
• на подвижный раствор высыпаем 6 ведер щебня
• после последнего перелопачивания получаем готовый бетон.

Ручной замес материала снизит его будущую прочность на 20% из-за повышенного количества добавленной воды. Без этого не обойтись - смесь будет тяжело перемешиваться. Но переживать не стоит. Для фундамента под забор небольшое уменьшение прочности бетона роли особой не сыграет.

После заливки смеси в опалубку будущий фундамент нужно накрыть пленкой из полиэтилена. Это связано с тем, что при быстром высыхании на его поверхности могут образоваться трещины. Нам это совершенно не нужно.

Залитая бетоном опалубка

После недели теплой погоды опалубку можно снимать.

Собираем каркас нашего забора из профнастила

К сварке каркаса можно приступить через пару дней после заливки опалубки бетоном. Каркас выполняется из труб 20х40х2 мм, которые в конструкции забора представляют собой поперечные лаги для крепления к ним профилированных листов. Сборку каркаса удобнее производить вдвоем. Порядок наших дальнейших действий такой:

1. замеряем по факту расстояния между вертикальными стойками по их осям;
2. режем «болгаркой» профильные трубы на отрезки согласно замерам;
3. на стойках отмечаем маркером расположение рядов горизонтальных лаг по 30 см от верхнего и нижнего краев забора;
4. прикладываем поочередно отрезки профильных труб к вертикальным стойкам по отметкам и слегка прихватываем их сваркой;
5. проверяем горизонтальное положение труб строительным уровнем;
6. производим окончательное приваривание лаг.

Сварка каркаса забора из профнастила

На этапе сварочных работ может появиться небольшая проблема с домашним автоматическим выключателем. Это связано с тем, что максимальная мощность сварочного аппарата 6,5 кВТ, а в быту обычно используются 15 амперные выключатели. Возможно, что потребуется их замена на автоматы большей мощности.

После окончания сварочных работ стойки и лаги нужно зачистить от ржавчины и покрасить алкидной эмалью ПФ- 115.

Кладка кирпичных столбиков

Для забора высотой 2-3 м обычное сечение столбов составляет 380х380 мм, т.е., в полтора кирпича. В примере они выполняются только с фасадной стороны дома, выходящей на главную улицу. Обычно это делается из соображений экономии средств. Если вы не обладаете в строительстве божьим даром, то для кладки кирпичных столбиков лучше будет привлечь адекватного каменщика – облицовщика.

Первый ряд, начало возведения кирпичных столбиков

Для кладки необходим облицовочный кирпич на ваш вкус и цвет (благо, что разновидностей его великое множество), цементно-песчаный раствор, кладочная армирующая сетка и инструмент.

Раствор готовится в соотношении частей 1:3 с добавлением для его пластичности жидкого мыла. Перевязка и горизонтальность швов, строгая вертикаль углов в процессе работы над столбом должны неукоснительно соблюдаться. При кладке кирпича важно не забыть о закладных деталях для ворот, калитки и пролетов нашего забора. Они привариваются к металлической воротной стойке по 2 шт с каждой стороны столба, а затем аккуратно обкладываются подрезанным кирпичом. Кирпичные ряды столбов воротной части желательно армировать стальной сеткой.

Кладка всех столбов выполняется по очереди по 0,5 м их высоты за рабочий день. В течение этого процесса пустые промежутки между кирпичом и металлической стойкой заполняются кладочным раствором.

Поднимаем столбики.

Одновременно, с помощью капронового шнура обеспечивается контроль совпадения швов кирпичной кладки по всей длине пролетов. Для подчеркивания красоты и правильной геометрии форм нашего отделочного материала будет уместно выполнить декоративную разделку кирпичных швов специальным инструментом. Цвет швов можно подобрать на свой вкус с помощью различных пигментов.

Кирпичные столбики почти готовы.

Для защиты верхних частей столбов от дождя и снега их закрывают колпаками, изготовленными из бетона, металла или пластика. Высококачественные колпаки из бетона прослужат вам более 15 лет. Они устанавливаются на раствор, предназначенный для кладки.

На одном из столбиков установлена защитная крышка. Защита, выполненная из других материалов, закрепляется в нижней части к готовым столбам при помощи дюбелей.

Для пущей важности на столбах можно смонтировать подсветку или систему сигнализации. Все, столбики из кирпича выложены. И не столь важно, своими руками Вы это делали или с помощью привлеченного специалиста. Главное - что мы, наконец, переходим к последнему этапу строительства нашего забора из профнастила.

Монтируем профилированные листы на металлический каркас

Монтаж листов профнастила удобнее вести вдвоем. Перед началом крепления в пролете между стойками или столбами забора на фундамент стоит положить картон. Это нужно, чтобы не царапать нижние торцы листов. Как попало саморезы вкручивать не нужно. Они должны располагаться ровными рядами. Поэтому перед монтажом на листах необходимо сделать соответствующие метки с помощью маркера. Для крепления нужны кровельные оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками 4,8х30 мм и электродрель с насадкой. Листы крепятся к горизонтальным лагам, выполненным из трубы 20х40х2 мм, а соединяются друг с другом внахлест.

Крепление листов профнастила на обрешетку забора.

Чтобы прикрепить профилированный лист, нужно закрутить соединяющий его с трубой саморез в нижнюю часть гофры листа. И так далее, через одну волну. Таким образом, на крепление 1 м листа профнастила у нас будет уходить 6 саморезов.

Одна немаловажная деталь. Закручивание крепежа лучше выполнять на малых оборотах дрели. В противном случае, при нагреве будет стачиваться кромка винта.

Вид боковой части забора из профнастила.

После установки последнего листа можно довольно потирать руки. Строительство закончено, перед глазами забор-красавец, можно делать генеральную уборку территории.

Вид забора из профнастила с кирпичными столбиками без защитных крышек. Калитка приподнята по просьбе хозяина.

При желании, фундаментную ленту нового забора можно оштукатурить, покрасить или облицевать плиткой.
Проект rems-info.ru желает всем удачи в строительстве!

Похожие материалы:

Перед вами стоит задача - создать хорошее ограждение вашего дачного …

Покупая загородный участок, необходимо о многом позаботиться, хотя бы начать с того, что требуется возвести забор, отгородиться от окружающего мира. Многие люди предпочитают переплачивать и нанимать рабочих для этого процесса, сомневаясь в своих силах – не совсем правильный вариант. Ведь неизвестно, как сделают это работники, сколько такой забор прослужит, да и сумма получится весьма немаленькая.

Профнастил прекрасно подходит для строительства заборов

Строим сами

Именно поэтому мы предлагаем вам осуществить строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками своими руками. Для того чтобы было проще изучить данный процесс, все этапы будут поделены на несколько разделов. Не пропускайте не один из них, даже если знаете, о чем идет речь.

Приобретение инструментов

Для строительства забора из профнастила, первым делом, необходимо подготовить все материалы и инструменты, которые потребуется для рабочего процесса:

• Емкость для цементного раствора. Прекрасным вариантом послужит электрическая бетономешалка.
• Дрель с насадкой миксером.
• Мастерок.
• Шпатель.
• Молоток или киянка.
• Шуруповерт.
• Строительный уровень.

Примечание! Также пригодится бечевка, с помощью которой легко проверить горизонтальную и вертикальную линию забора.

• Цемент с песком для приготовления раствора.
• Кирпичи облицовочные.

Выбирать придется из нескольких десятков различных вариантов

• Металлический уголок для крепления профнастила.
• Металлическая труба для вертикальных столбов.
• Листы профнастила.
• Металлические пруты диаметром не более 10 мм.
• Саморезы по металлу.

Лучше всего, когда саморезы с прорезиненной шайбой

К сведению! Металлический профиль можно заменить деревянными брусками, цена на них значительно ниже. Однако есть и недостаток у дерева – недолговечность. Оно легко портится из-за обильной влаги: дождь и снег.

Подготовка местности

Как же построить забор из профнастила своими руками? Итак, все по порядку.

Прежде чем возвести кирпичные столбы для забора из профнастила, необходимо в земле сделать углубления.

• Первым делом вымеряется расстояние пролетов. Для этого необходимо измерить лист профнастила, так как габариты могут различаться.
• Натянуть бечевку от одного угла участка до другого так, чтобы была ровная линия.
• Отметить на земле те места, где будут установлены столбы.
• Выкопать углубления в земле около 1 метра.

Примечание! Если пролеты получаются 3 метра и больше, то обязательно установить по центру дополнительную металлическую опору. В этих места достаточно выкопать 50-60 см.

Для увеличения надежности можно проложить ленточный фундамент между столбами:

• Для этого необходимо вырыть траншею глубиной около 40 см, а шириной не более 20 см.
• После чего установить опалубку, используя старые доски. Лучше всего подойдут ДСП щиты или фанера, которая легче всего нарезается в размер.
• В выкопанную траншею вбиваются небольшие куски арматуры. Расстояние между вертикальными штырями должна быть не более 800 мм.
• Используя сварку или проволоку, все прутья связываются горизонтальной арматурой.
• Теперь осталось засыпать в углубления песок и щебень, тщательно его утрамбовав.

Не забывайте про возможность размытия основания, его следует сделать как можно более прочным, ведь от этого зависит долговечность будущего забора.

Заливаем раствор

Не знаете, как приготовить качественный бетон для постройки забора из профнастила? В этом вам поможет данная инструкция:

• Первым делом заливаем в емкость воду.
• После чего добавляем цемент (лучше использовать марку М400 или М500) . Соотношение примерно такое: на один кг цемента около 700 мл воды.
• Теперь засыпаем песок в соотношении 3 к 1.
• Щебень укладывается из расчета 6 к 1.

Совет! Используйте пластификатор, его требуется не так много (меньше 1 % от общей массы), но он значительно повышает прочность бетона.

• Теперь мешаем все до тех пор, пока содержимое не превратится в однородную массу.
• Используя ведро или любое другое средство, заливаем вырытые углубления жидким бетоном.

Особенности процесса:

• Траншеи заливаются не до самого верха, чтобы была возможность их спрятать под землей.
• Раствор сохнет около 15-20 дней. Для надежности смачивайте водой поверхность бетона раз в несколько дней.

Возводим столбы

Работы начинаются от угла, так проще вымерять вертикальный уровень конструкции.

• На то место, где будет столб (застывший бетон), с помощью мастерка выкладывается цементно-песчаная смесь.
• После чего кладется кирпич и простукивается киянкой.
• В полость между блоками также заливается цемент.
• Для второго ряда все действия аналогичны, за исключение положений кирпича. Для надежности используйте кладку в шахматном порядке.

Важно! Следите за вертикальным уровнем столба и обязательно заливайте все пустоты раствором.

Любой вертикальный столб необходимо вымерять по уровню

Вспомогательные столбы из металла устанавливаются намного проще:

• Предварительно к столбу необходимо прикрепить два металлических уголка.
• Трубу установить в углубление траншеи и закрепить дюбеля к бетону.
• Залить цементом окружность вокруг столба диаметром 10-15 см для надежности.

Без дополнительного цементирования надежность забора по вопросом

При этом не забывайте проверять вертикальную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек

Заборы из профнастила с кирпичными столбами прослужат долго если соблюдается последовательность и поэтапность процесса:

• К готовым кирпичным столбам крепятся металлические уголки. Дюбеля лучше использовать на 70 мм.
• Пролеты соединяются между собой трубами или швеллером.

Примечание! Есть еще один вариант установки поперечин. Для этого во время кирпичной клаки между рядами закладываются металлические пластины, к которым после окончания работ привариваются трубы.

Установка профнастила

• Прикладывает лист материала к закрепленным металлическим перемычкам.
• Используя шуруповерт и шестигранную насадку, вкручиваем саморезы по металлу в те места, где имеется опора. Посмотрите, как это выглядит на фото.

Обратите внимание – саморез должен быть вкручен без каких-либо искривлений

• Высота от земли подбирается произвольной, главное – не забывайте о возможной усадке столбов.
• Саморезы следует вкручивать через каждые 5-10 см, чтобы избежать ослабления креплений от сильного ветра.
• Оптимальной высотой между профнастилом и землей не менее 5 см. При необходимости можно закрыть пространство сеткой из пластика.
• Вертикальные металлические столбы лучше крепить с помощью сварки, этот способ считается наиболее надежным.
• Используйте только оцинкованный нержавеющий крепеж.

Стык двух листов профнастила крепится вышеуказанным способом

Заключение

Мы постарались рассказать о том, что вам потребуется для возведения забора. Как видите, основная сложность заключается только в приобретении материалов и инструментов. Все этапы были последовательно размещены в разделах. Если остались какие-либо вопросы, обязательно посмотрите видео: строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами. Там вы найдете еще несколько советов и много полезной дополнительной информации.