Деревянная обшивка стен и потолка в бане – традиционный вариант отделки, позволяющий аккумулировать тепло в помещениях и создать оптимальный микроклимат для банных процедур и отдыха.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками доступна любому человеку, имеющему минимальные навыки работы инструментами для строительства из дерева. Но при этом важно строго соблюдать технологию работ на всех этапах, чтобы обшивка не деформировалась со временем и не потеряла свои функциональные свойства.

Выбор материала

Отделывать помещения бани можно обычной вагонкой или евровагонкой, причем рекомендуется использовать евровагонку хотя бы для обшивки стен и потолка в парной. К преимуществам евровагонки относятся:

• более крупный размер замкового соединения (замок надежнее и удобнее в монтаже);
• наличие на тыльной стороне вертикальных прорезей (они компенсируют внутренние напряжения, предупреждая растрескивание планок, обеспечивают вентиляцию и отвод конденсата, защищая древесину от загнивания);
• защитная обработка (дерево предварительно обработано средствами, пригодными для эксплуатации в условиях парной).

Обшивка бани внутри выполняется с применением вагонки только высшего (элитного) или первого сорта – такая древесина не имеет дефектов. Если в целях экономии используются планки с сучками, их располагают в зонах, где исключен контакт с кожей человека (потолок, нижняя часть стены под полками).

Выбор породы древесины зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, но важно подбирать материал из вариантов, пригодных для использования в бане. В их число входят: традиционная липа, осина, ольха, дуб, кедр, лиственница (преимущественно для моечного отделения), ясень, а также экзотические породы древесины – абаши, хемлок и т.д.

Подготовительный этап

Стены в бане нуждаются в качественном внутреннем утеплении. В первую очередь на стену крепится рулонный гидроизоляционный материал – его монтируют, прижимая рейками обрешетки.

Между элементами обрешетки укладывают маты из негорючего волокнистого утеплителя – они крепятся враспор, для чего размер мата должен на 2-3 см превышать расстояние между рейками обрешетки.

Поверх ваты укладывается слой фольгированной пароизоляции. Полотна крепятся с нахлестом в 10-12 см, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Для крепления теплоотражающей пароизоляционной пленки пользуются строительным степлером.

Если в качестве утеплителя использована минеральная вата с фольгированным покрытием, монтаж пароизоляционной мембраны не требуется. Маты крепятся фольгированной стороной в сторону обшивки из вагонки.

По обрешетке набиваются узкие рейки толщиной 20 мм – контробрешетка, благодаря которой между слоем утепления и обшивкой останется воздушный зазор для вентиляции.

На этапе подготовки к отделке бани вагонкой требуется позаботиться о вентиляции – предусмотреть соответствующие отверстия недалеко от печки, одно на уровне 150-300 мм от напольного покрытия, второе – под потолком. Воздуховоды монтируются из гофрированной алюминиевой трубы, на отверстиях устанавливаются задвижки для регулировки воздушного потока.

Принцип крепления обшивки

Помещения отделываются изнутри вагонкой двумя способами: планки размещаются вертикально или горизонтально. Каждый из способов крепления имеет свои особенности:

• Вертикальная укладка. Отличается быстротой и удобством монтажа, конденсат легко скатывается по прорезям с тыльной стороны планок (но также легко поднимается по капиллярам древесины), пазогребневой замок защищен от проникновения влаги. За счет вертикального расположения планок нагретому воздуху проще циркулировать внутри парной.
• Горизонтальная укладка. При креплении шипом вверх замок также защищен от попадания влаги, циркуляция воздуха между обшивкой и утеплителем лучше благодаря тому, что рейки обрешетки расположены вертикально. При горизонтальном расположении вагонки при необходимости можно заменять попорченные водой планки, расположенные у пола, не трогая остальную обшивку.

Вертикальное крепление вагонки подходит для саун с сухим паром, горизонтальное – более функционально для русской бани с высокой влажностью. Но в целом выбор определяется личными предпочтениями.

Монтаж обрешетки

Обшивая баню изнутри, первым делом монтируют обрешетку под вагонку. Для каркаса обшивки используется деревянный брус, обработанный огнебиозащитной пропиткой. Обратите внимание: брус не должен быть сосновым или еловым (эта древесина при нагреве выделяет едкие запахи смолы), состав для защитной обработки подбирается специализированный, не выделяющий вредных веществ при высоких температурах.

Если вагонка будет крепиться вертикально, рейки обрешетки монтируют горизонтально, для горизонтально направленной обшивки требуется вертикальный каркас. Шаг крепления элементов – 40-60 см.

До этапа монтажа обшивки необходимо проложить проводку к местам установки светильников, к розетке для электрической банной печи и т.д. Провода монтируются во влагонепроницаемых негорючих гофрированных кожухах.

Монтаж вагонки

Обшивка бани изнутри выполняется с применением скрытого крепежа, поскольку:

• об открытые шляпки металлических крепежных элементов легко обжечься;
• некачественный метиз под воздействием влаги ржавеет и разводы портят внешний вид древесины;
• открытое крепление (для безопасности шляпки утапливают в древесину) ухудшает внешний вид помещения.

В качестве скрытых крепежных элементов применяются кляймеры и мелкие гвоздики. Если принято решение применять саморезы, то отверстия, в которые утапливаются головки, рекомендуется закрывать деревянными заглушками, что усложняет монтаж.

Обшивка потолка

Рассматривая, как правильно обшить банное помещение, следует обратить внимание на очередность работ. В первую очередь выполняется отделка потолка, поскольку стеновые планки должны упираться в горизонтальную обшивку.

Планки монтируются начиная со стены с входной дверью. Между торцами элементов отделки и стенами должен оставаться зазор в 40-50 мм, который необходим для компенсации теплового расширения древесины (потолок нагревается сильнее всего, так как к нему поднимается горячий воздух) и для качественной вентиляции между обшивкой и стенами.

Крепление планок выполняется на кляймеры. Последнюю доску крепят при помощи финишных гвоздиков без шляпки, которые забиваются при помощи добойника, чтобы не повредить деревянную планку.

Обшивка стен

Монтаж вагонки начинается с одного из углов помещения. Крепление досок стандартное: край первой доски фиксируется потайными гвоздиками, кляймеры прижимают край паза к обрешетке, в паз вставляется гребень следующего элемента.

Верхние торцы подгоняются к потолку в упор. Между полом и обшивкой стен в парной необходимо оставить зазор в 20-30 мм, чтобы предотвратить гниение нижней части обшивки. При вертикальном монтаже вагонки влага поднимается по капиллярам на 40-50 см, при горизонтальном – на 20-25 см.

Отделывая изнутри вагонкой моечное отделение, зазор между полом и обшивкой увеличивают до 40-50 мм.

Обшивка в парной не должна упираться в соседние стены – необходим зазор, компенсирующий расширение древесины под воздействием температуры и повышенной влажности. Также и сами ламели между собой не стоит стыковать максимально плотно, в упор.

Чтобы создать необходимый зазор между планками, применяется следующий метод:

1. Гребень планки загоняется в паз предыдущей до упора.
2. Вдоль линии шва острым предметом делаются пометки.
3. Планка сдвигается на несколько миллиметров относительно пометок.
4. Проверяется вертикальность ламели, после чего ее можно зафиксировать кляймерами.

Если состыковать швы потолочной и стеновой обшивки, отделка бани внутри вагонкой будет смотреться эффектно.

Монтаж дополнительных элементов

Внешний и внутренний уголок, плинтусы крепят с использованием финишных гвоздиков без шляпок, которые утапливают в древесину. Места установки крепежных элементов шлифуют наждачной бумагой, чтобы не оставалось шероховатостей.

Откосы дверного проема также допускается обшить вагонкой, обрезав ее в размер. Для обрамления проемов используются наличники из той же древесины, что и дверь.

Если в бане установлены деревянные окна, для оформления откосов можно использовать вагонку, зазоры между примыканием обшивки стены к оконному проему в этом случае закрываются декоративными планками или нащельником для вагонки.

Отделка возле печки в парной

Вагонка – горючий материал и она не должна соседствовать с банной печкой. Угол у печи или часть стены вокруг встроенной печки облицовываются камнем или кирпичом, либо монтируется экран из листового металла, под который укладывается негорючий листовой теплоизолятор.

Также нельзя допускать контакт деревянной обшивки с дымовой трубой – в месте, где дымоход проходит через стену или потолок, монтируется «муфта» из негорючего волокнистого теплоизолятора и крепится металлический фартук.

Завершающие работы

Отделка бани внутри вагонкой включает этап обработки материала специальными составами, препятствующими гниению древесины, изменению цвета под воздействием внешних факторов.

Отделанные древесиной помещения парной и моечной, предбанник обрабатывают составами на водной основе или на основе воска. Важна экологическая чистота защитных средств.

На потолок или стены монтируют светильники, закрывают их декоративными деревянными решетками. Вентиляционные отверстия снабжаются задвижками – их также легко установить своими руками.

Особенности отделки под усадку

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками, если сруб построен недавно? Для полной усадки деревянной бани требуется не менее 3 лет, но начать пользоваться хочется, как можно раньше. Чтобы решить проблему, применяется специальная технология монтажа скользящей внутренней обшивки.

При обустройстве каркаса обрешетки применяются скользящие направляющие – металлические элементы в виде уголков с прорезью позволяют обшивке смещаться при усадке сруба. Это исключает риск деформации внутренней облицовки.

Между потолком и обшивкой стен оставляют зазор в 20-30 мм на усадку. Щель прикрывают плинтусом, закрепленным на потолке.

Чтобы обшить баню вагонкой без лишних финансовых трат, рекомендуется:

• применять материал разного сорта и пород – для предбанника требования к виду вагонки значительно ниже, допускается применение более дешевой хвойной, в том числе 2 сорта;
• покупать вагонку разной длины – короткие ламели дешевле, и там, где не требуются длинные планки, можно использовать их;
• для отделки моечной применить альтернативные недорогие варианты отделки, в том числе панели ПВХ.

Грамотный выбор отделочного материала и соблюдение технологии монтажа внутренней обшивки дают возможность своими руками выполнить отделку бани, сэкономив на привлечении специалистов – услуги профессионалов требуют увеличения бюджета на строительсво.

Трудно себе представить полноценный отдых в собственном загородном доме без посещения бани. Поэтому каждый владелец такого дома старается построить ее на своем участке. Но чтобы пребывание в бане приносило как можно больше радости и пользы, необходимо грамотно выполнить её внутреннюю отделку. Наиболее подходящим материалом для этих целей является вагонка из различных пород древесины. Внутренняя отделка бани вагонкой позволяет создать в ней благоприятную атмосферу уюта и природного тепла для полноценного здорового отдыха тела и духа. Работы по отделке можно выполнить самостоятельно, ничего сложного в этом нет, главное знать, что и как делать, а также немного разбираться в свойствах древесины.

Какой вагонкой обшить баню

Отделка бани вагонкой своими руками начинается с выбора древесины. И перед тем как обшить вагонкой в бане стены и потолок, необходимо определиться с её видом. Ведь именно от того, из какого дерева будет вагонка, зависит не только внешний вид стен, но и оздоровительные эффекты при посещении бани. К тому же, немаловажен класс вагонки, её профиль.

Отделка бани вагонкой: видео

Сегодня для производства вагонки используют лиственные и хвойные породы дерева. В зависимости от помещения отделка бани внутри вагонкой производится различными породами. Для помещений с высокой температурой, таких как парная, наиболее подходящими будут лиственные породы. В то же время помещения для отдыха можно отделать вагонкой хвойных пород.

Из лиственных пород используют:

Дуб . Эта порода дерева славится своей прочностью и гибкостью. Кроме этого, благодаря наличию специфических веществ в структуре древесины, баня, обшитая вагонкой из дуба, будет защищена от плесени и гнили. Как следствие - в помещениях бани воздух всегда будет чистым и свежим. При высоких температурах из дубовой вагонки в больших количествах выделяются фитонциды, избавляющие от различных болезнетворных бактерий и неприятных запахов. Цвет вагонки из дуба колеблется от матово-светлого до темно-бурого, а сама поверхность немного шероховатая на ощупь, и её невозможно отшлифовать до идеально гладкого состояния. При обработке дуба необходимо использовать твердый и острый инструмент, иначе можно испортить доску.

Липа является одной из наиболее подходящих пород дерева для внутренней отделки бани. Она обладает приятным запахом, целебными свойствами, низкой плотностью древесины и однородной структурой. В бане, отделанной вагонкой из липы, можно смело прикасаться к стенам даже при очень высоких температурах без риска получить ожог. Вагонка из липы, даже находясь в условиях экстремальной температурной эксплуатации и при высокой влажности, сохраняет свой естественный цвет. Обработка вагонки из липы не представляет особой сложности, так как древесина мягкая и податливая.

Осина . Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и природным качествам, осина является прекрасным выбором в качестве вагонки для бани. Она обладает приятным цветом, легко и просто обрабатывается. Имеет низкую теплопроводность, что при высоких температурах убережет от ожога при прикосновении к поверхности. Осина имеет превосходную устойчивость к влаге, практически не усыхает и не растрескивается. Пожалуй, единственным существенным недостатком является то, что древесина весьма быстро темнеет, теряя свой естественный цвет.

Ольха . Так же как и дуб, эта древесина насыщена дубильными веществами, что обеспечивает в бане чистый воздух и защиту от грибков и плесени. При нагревании ольха выделяет вещества, оказывающие кровоостанавливающее и противовоспалительное действие. В отличие от дуба, древесина ольхи легко поддается обработке.

Ясень . Эта древесина несколько уступает по плотности и прочности дубу, но превосходит его по целебным свойствам и красоте среза. Цвет у вагонки ясеня светлее и мягче, чем у дуба. Ясень легко обрабатывается, обладает прекрасной гибкостью, не растрескивается.

Из хвойных пород используют:

Кедр - одна из наиболее ценных и красивых пород дерева. В качестве вагонки для бани, кедр, как практически все хвойные породы дерева, лучше всего использовать для таких помещений, как комната отдыха или моечная. Сам по себе кедр обладает приятным запахом, антисептическими качествами, красивым цветом, легко и просто обрабатывается. Выделяемые кедровой древесиной эфирные масла и смолы способствуют расслаблению и отдыху.

Лиственница . Эта хвойная порода дерева славится своей прочностью, которая сравнима с прочностью дуба. Вагонка из лиственницы обладает низкой теплопроводностью, имеет красивый и приятный оттенок, устойчива к условиям высокой влажности, даже при невысоких температурах выделяет приятный, ненавязчивый и успокаивающий аромат. К сожалению, как и дуб, лиственница достаточно сложная в обработке и требует определенных навыков в этом деле.

Сосна - наиболее распространенный вид древесины для вагонки. Она красивая и простая в обработке, имеет приятный запах, но, к сожалению, использовать сосну в бане можно лишь в помещениях с температурой не выше комнатной. Причиной тому выделяемые сосной смолы, которые весьма липкие и при очень высоких температурах могут вызвать ожог. Но в моечной и комнате отдыха, сосна будет как нельзя кстати.

Ель . Как и сосна, ель обладает красивым цветом и приятным запахом. По причине наличия большого количества смол использовать вагонку из ели лучше всего в помещениях, где не очень высокая температура. Древесина мягкая и легко поддается обработке.

Необходимо отметить, что при отделке бани вагонкой можно комбинировать различные породы древесины. Так можно получить уникальный лечебный эффект и сделать неповторимый интерьер. При отделке бани вагонкой цена вопроса зависит от цены на тот или иной вид древесины. Так, наиболее дорогостоящим сортом является кедр, а наиболее дешевым - сосна.

Классификация вагонки

Определившись с видом древесины для отделки бани, можно приступать к её покупке. И вот тут необходимо быть особо внимательным. Во-первых, потому, что взяв самую дешевую вагонку можно испортить весь интерьер. Во-вторых, при её монтаже могут возникнуть сложности из-за наличия сучков и сколов. Чтобы избежать таких неприятностей, важно знать классификацию вагонки и виды её профиля.

По классам вагонка разделяется на «Премиум» («Экстра» или же «0»), «А», «В» и «С».

Вагонка класса «Премиум» наиболее дорогостоящая. Она не содержит сердцевины, на ней отсутствуют сучки и другие дефекты древесины. Цвет и текстура однородные.

Вагонка класса «А» не имеет сердцевины, но может иметь 1 сучек на каждые 1,5 м, а также пару трещин и смоляных карманов. Цвет и текстура однородные.

Вагонка класса «В» может содержать до 4 сучков на каждые 1,5 м, пару сквозных щелей и смоляных карманов. На такой вагонке, скорее всего, будет одно или несколько пятен контрастной окраски, а также различные механические повреждения.

Вагонка класса «С» самого низкого качества. Содержит множество сучков, сколов, трещин и пятен. Такая вагонка самая дешевая, и её использование для обшивки бани будет нецелесообразным.

Вагонку также разделяют на несколько видов профиля: «Евро» , «Софт-лайн» , «Штиль» , «Шип-паз и фаска по длине» , «Шип-паз по длине» . По сути, вагонка с пометкой «евро» отличается от обычной лишь размерами и качеством изготовления, и это напрямую влияет на её цену. Важным отличием является эргономичность евровагонки. Её длина, ширина и обработка специально подобраны таким образом, чтобы свести расход материала к минимуму. Есть еще два отличия: наличие специальной канавки для отвода воды и увеличенное по глубине соединение шип-паз.

Варианты монтажа вагонки

По отделке бани вагонкой инструкция в своей основе одинакова для всех её видов, так как крепление планок происходит на деревянный каркас. Что же касается способов крепежа и вариантов размещения самих планок, то их несколько.

Отделка вагонкой бани: фото

Существует три основных варианта размещения планок: горизонтальный, вертикальный, диагональный и комбинированный. При горизонтальном варианте размещения планок бруски каркаса крепятся к стене вертикальными рядами и в результате будут перпендикулярны относительно планок вагонки. При вертикальном размещении вагонки бруски каркаса крепятся горизонтально. Для диагональной раскладки каркас также необходимо сделать по диагонали, но так, чтобы бруски были перпендикулярно относительно планок вагонки. Основные три варианта раскладки вагонки можно комбинировать между собой, тем самым делая интерьер более замысловатым и красивым.

Обшив бани вагонкой правильно выполняется лишь при вертикальном и диагональном её размещении. Связано это с повышенным уровнем влажности. При таком варианте раскладки вода не будет заставаться между планками, а будет стекать. Конечно, для помещений, где уровень влажности низкий, это условие не столь важно. Поэтому в них можно выполнять отделку любым из вышеперечисленных способов.

Определившись с тем как правильно обшить баню вагонкой, необходимо выбрать наиболее удобный способ крепежа планок к каркасу. Их всего четыре: при помощи кляймера, косое вбивание гвоздя, прямое вбивание гвоздя и сквозное крепление с заглушкой.

Или клипсы наиболее простое и удобное, особенно, если обшивка вагонкой выполняется впервые. Такой способ крепления позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность аккуратно и без повреждений планки вагонки выполнить демонтаж. Сами кляймеры крепятся к брускам обрешетки при помощи гвоздей или саморезов.

Применяя косое вбивание гвоздей в потай , а именно вбивая гвоздь в паз планки и утапливая его добойником, возникает риск увеличения бракованных планок вагонки. Этот способ крепежа достаточно сложный, требует определенных навыков и опыта. В дополнение для крепления вагонки подобным образом потребуется минимум 6 гвоздей на одну планку. А при больших объемах работы риск отбраковки лишь увеличивается.

Для прямого вбивания гвоздя в шип планки необходимо приобрести соответствующий деревянный профиль. К сожалению, для такого способа годится не любой вид вагонки. Но если удалось обзавестись вагонкой Софт-лайн или обычной Евровагонкой, то крепление производится следующим образом. В шип, который плотно прилегает к обрешетке, вбивается гвоздь под прямым углом и затем утапливается добойником. Риск брака есть, но он невелик в сравнении с угловым креплением.

В основном используется для сидений и полок. Он хорош тем, что саморез напрямую вкручивается в брусок. Это приводит к появлению отверстий на поверхности вагонки, что выглядит не очень эстетично. По этой причине данный способ не рекомендуется использовать для обшивки стен и потолка вагонкой.

Обшив бани вагонкой

Выполнение работ по отделке бани вагонкой не представляют особой сложности. Весь процесс разбит на несколько этапов и занимает совсем немного времени. На первом этапе проводятся подготовительные работы. На втором устанавливается деревянный каркас. На третьем этапе укладываются изоляционные материалы и монтируются планки вагонки. Четвертый этап - завершающий, на нем поверхность вагонки покрывается защитным слоем.

Подготовительные работы

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, необходимо провести ряд работ по подготовке. В первую очередь это касается поверхности стен и потолка. Если на них есть слишком большие перепады, более 2 мм на 1 м, тогда их придется выровнять штукатуркой или шпаклевкой. Чтобы уберечь помещения бани от появления грибков и плесени, поверхность стен и потолка обрабатывается специальными средствами. Во вторую очередь прокладываются все коммуникации, электрика, водоснабжение, все то, что можно и нужно скрыть за панелями вагонки. После чего закупаются материалы, а именно вагонка, крепеж к ней, деревянный брусок, металлические подвесы, тепло- и пароизоляционные материалы. Сама вагонка заносится внутрь бани на двое суток и вылеживается там, привыкая к микроклимату помещения.

Установка обрешетки

Для обрешетки используем деревянный брусок. Его сечение выбирается индивидуально, основываясь на толщине утеплителя. В нашем случае это деревянный брусок 20х50 мм. Нарезаем бруски длиной в 1000 мм и 500 мм, при необходимости можно выбрать и другое соотношение размеров. Делается это для того, чтобы бруски закрепить на стене вразбежку, тем самым сделав всю конструкцию более надежной. Теперь размечаем места на стенах под установку металлических подвесов. Подвесы будут расположены рядами, шаг между подвесами 30 - 40 см. Расстояние между каждым рядом будет 40 - 50 см.

Важно! Все металлические детали - подвесы, саморезы, гвозди и прочее, лучше брать из оцинкованного железа. Если использовать обычные, на дереве со временем появятся потеки ржавчины. Бруски каркаса, как и некоторые породы древесины для вагонки, необходимо обработать средством от плесени и грибков.

Обшив бани вагонкой: фото-инструкция

Далее засверливаем отверстия, вбиваем дюбеля и крепим подвесы. К подвесам крепим бруски для обрешетки. Вариант обрешетки зависит от того, как будет закреплена вагонка, сами бруски одного ряда крепятся на небольшом расстоянии друг от друга. Это необходимо, чтобы воздух циркулировал между рядами. Вокруг окон и дверных проемов бруски каркаса крепятся вертикально по периметру откосов на расстоянии 30 мм от края.

Важно! Первый ряд обрешетки начинаем с длинного бруска, второй - с короткого. Весь каркас должен быть в одной плоскости, поэтому каждый установленный ряд проверяется уровнем по вертикали. При очень больших перепадах под бруски можно подложить прокладку.

Укладка изоляции

Перед тем как обшить баню вагонкой окончательно, необходимо уложить теплоизоляцию и пароизоляцию. Для этого между рядами каркаса укладываем теплоизоляционный материал. Многие используют для этих целей минеральную вату, но этот материал плохо переносит условия повышенной влажности. На рынке можно найти и другие, например, пеностекло. Этот теплоизоляционный материал не боится влаги и обладает прекрасными свойствами по утеплению и звукоизоляции, и, что особо важно, абсолютно не выделяет вредных веществ при нагревании. Поверх пеностекла можно не укладывать пароизоляционный слой. Но если хотите перестраховаться, то можно. Полотна пароизоляции пускаем внахлест и проклеиваем между собой скотчем.

Монтаж вагонки

Теперь можно приступать к обшиву стен и потолка вагонкой. В первую очередь нарезаем планки нужной длины. Затем у планки, устанавливаемой первой, аккуратно срезаем шип, после чего устанавливаем на место. Начинаем отделку из угла. Первая планка устанавливается срезом в угол и закрепляется. Для простоты монтажа используем кляймеры. Сам кляймер с небольшим усилием вбивается в паз планки и затем фиксируется к обрешетке. Устанавливаем кляймеры на каждой планке обрешетки. Следующая планка вагонки заводится шипом в паз предыдущей и легонько добивается молотком через деревянный брусок так, чтобы плотно сесть на свое место, после чего фиксируется кляймерами. Дальнейшая обшивка происходит по аналогичному алгоритму.

Завершающим этапом отделки бани вагонкой является нанесение защитного слоя на планки вагонки. Это могут быть различные масляные составы и воски. Ухаживать за вагонкой нужно очень осторожно. Нельзя применять абразивные средства и растворители. А при сильном повреждении доски её лучше заменить. Также, со временем вагонку необходимо обновлять защитным покрытием.

Как обшить баню вагонкой: видео-инструкция

Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня - русская, финская сауна или турецкий хамам, баня - это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет - возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант - утепление пеностеклом - позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани - как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Отделка парной

Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня - это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

Если вас интересует бюджетный вариант отделки - выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант - ясень.

Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер - от 5 до 21 см. Ещё одно требование - экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит - универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант - металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

Отделочные материалы для моечной

Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

Комната отдыха

Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола - всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

В этой парной дровница служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеяный свет и жар от кирпичной русской печки создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры из реек предохраняют светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света В маленькой парилке принимать банные процедуры очень комфортно Очень украшает интерьер парилки комбинированная раскладка вагонки из древесины разных видов Парная для большой компании должна обогреваться каменкой повышенной мощности

Отделка бани своими руками

Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

Расчёт площади помещений

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

Расчёт потребности в материалах

1. Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
2. Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
3. Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

1. Перфоратор.
2. Шуруповёрт.
3. Строительный уровень.
4. Молоток.
5. Мебельный степлер.
6. Рубанок.
7. Ножовка или электролобзик.
8. Саморезы, гвозди или кляммеры.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

   По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса

2. Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
3. Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.

   По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

К устройству потолка приступают после обшивки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Самым популярным и удобным в использовании материалом для внутренней отделки бани является вагонка. Дерево для бани – самый подходящий вариант за счет своих полезных качеств и натуральности. Давайте разберемся, как произвести эту отделку собственноручно.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

С чего начать?

В первую очередь, необходимо остановить свой выбор на качественных и натуральных материалах. Обшивка должна быть устойчивой к постоянному конденсату, влажности и высокой температуре. Можно подобрать такие виды материала как кирпич, пенобетон или газосиликатные блоки. Однако ни один из каменных материалов не заменит дерево, хотя бы по той причине, что камень не сможет создать специальный микроклимат, который и притягивает к парной, а также тот запах древесины, который до сих пор любим всеми посетителями бани.

Почему все-таки вагонка?

Вагонка – вид строительного материала, изготавливаемый из древесины. Отличается своей структурой доски, которая имеет специальный паз вдоль сторон. За счет такого крепления между панелями обеспечивается максимальный контакт, способствующий большей теплоизоляции. Помимо прочего, вагонка считается внешне красивым материалом, практичным и долговечным.

Какая именно вагонка понадобится для обшивки?

Важно обратить внимание при выборе на характеристики дерева. Оно должно:

• обладать устойчивостью к высоким температурам и температурным колебаниям;
• быть влагостойким и прочным;
• иметь доступную и разумную цену.

Столкнувшись с широким ассортиментом материала, начинаем различать типовые характеристики досок.

• евровагонка

Многие останавливаются на такой разновидности, так как большие размеры доски позволяют облегчить монтаж, а специальные прорези на обратной стороне обеспечивают вентиляцию древесины, что предупреждает ее рассыхание и потрескивание. Евровагонка на стадии изготовления обрабатывается защитными средствами. Это облегчает процесс самостоятельной обработки дерева. Смело используйте вагонку в качестве обшивки.

• классическая вагонка

Узкие доски стандартного размера с прямыми углами. Лучшим способом обшивки такой доской считается вертикальное крепление. Если крепить их горизонтально, визуально утратит красоту пространство, конденсат сможет затекать под доски, что приведет к разрушению отделки и ее деформации.

• вагонка «штиль»

Схожа по конструкции с классической доской, однако имеет закругленные углы. Тыльная сторона обеспечена специальными зазорами, которые способствуют вентиляции материала.

• вагонка «софт лайн»

Считается разновидностью вагонки, комбинирующей в себе вариант «штиль» и евровагонку. Отличается удлиненным шипом, обеспечивающим лучшее скрепление, и закругленными углами.

• блок-хаус

Популярный вид вагонки, имитируемый бревно. Как правило, лучшим вариантом он считается для наружной отделки фасада, однако и для обшивки бани можно считать подходящим материалом. Удобный монтаж и долговечная эксплуатация обеспечены за счет цепких креплений и наличия вентиляции досок с обратной стороны.

Сорта вагонки

Определившись с типом вагонки, выбираем сорт материала:

• премиум класс (сорт 0)

Отличается идеально гладкой поверхностью и высокой ценой. Материал абсолютно качественный, не имеет недостатков, неровностей.

• класс «А» (сорт 1)

Имеет допустимое количество сучков и трещин. На поверхности можно наблюдать смолу, возможна шероховатость.

• класс «Б» (сорт 2)

Трещины имеют сквозной характер. Наличие сучков увеличено. Местами наблюдается выступ натуральной гнили доски. Необходимо защищать поверхность лаками и красками, что не позволяет использование материала в парной. Обшивка других помещений в бане допускается.

• класс «С» (сорт 3)

Плохой материал для обшивки бань. Если использовать материал для отделки, то не больше чем в качестве вспомогательного материал для технических целей. Характеристики вагонки таковы, что на доске имеется большое количество недостатков и дефектов.

Выбираем древесину

Наконец, можете приступать к выбору вида древесины.

• липа

Внутренняя отделка бани вагонкой из липы является самой популярной. Дерево обеспечивает идеальный микроклимат. Характеристики липы:

• прочность, надежность;
• устойчивость к рассыханию;
• полюбившаяся многих структура дерева и цветовая палитра;
• требует обработки, иначе поверхность начнет заметно гнить или приобретать темный оттенок.

• осина

Вагонка имеет мягкую и эластичную структуру, что позволяет производить легкий монтаж. Особенной чертой древесины считается тот факт, что с годами она не изнашивается. Наоборот, чем дольше материал эксплуатируется, тем прочнее его структура становится. Осина считается влагостойким материалом. Во время эксплуатации материал легко ошкуривается.

• ольха

Обладает дубильными веществами, что полезно для организма, она хорошо восприимчива к высоким температурам. Однако дерево имеет низкую теплопроводность и высокую цену.

• дуб

Вагонка из дуба – сложный материал для обработки и установки. Это может оказаться несущественными минусами, если учесть, что дерево практически не подвергается гниению и плесени. Помимо этого, стоимость материала очень высока.

• другие виды вагонки

Альтернативными вариантами могут послужить вагонка из ясеня, а также лиственных или хвойных пород.

О каких нюансах надо помнить?

Установка теплоизоляции

Самым главным условием для бани или сауны считается выдержка тепла и пара. Следовательно, обшить вагонкой стены и пол с потолком – полдела. Предварительным этапом перед отделкой будет считаться установка теплоизоляционного слоя. Существуют несколько способов, как это сделать:

1. Бюджетным вариантом считается крепление с помощью степлера к стене алюминиевой фольги или пергамина. Утеплитель устанавливается в свободные пространства обрешетки и закрывается паробарьером.
2. Укладка утеплителя прямо на стены до того, как устанавливается обрешетка для отделки. Утеплитель накрывается фольгой. Только после этого сооружаем обрешетку и отделываем стены вагонкой.

В качестве утеплителя оптимальным вариантом для бани будет использование базальтовой ваты.

Важно утеплитель устанавливать так, чтобы не оставалось на стене ни пробелов, ни свободных пространств, ни даже зазоров. Обезопасить себя от попадания в глаза или рот мелких частиц ваты необходимо строительными очками и респиратором.

Таким образом, при установке утеплителя и обволакивании стен фольгой вы обеспечите своей бане хорошую теплопроводность и устойчивость к конденсату и влаге.

Вентиляция

Мы уже ранее говорили о том, что в стенах должна быть правильным образом установлена вентиляция. После установки утеплителя и обрешетки самым главным для стен будет считаться образование отверстий под потолком и на полу, желательно рядом с топкой. Вентиляция должна быть установлена так, чтобы имелся свободный доступ к ней.

Монтаж обшивки

Как и для любой строительной деятельности, для отделки бани изнутри необходим особый перечень инструментов. Устанавливаем обшивку с помощью:

• перфоратора (можно использовать электрическую дрель);
• строительного степлера (понадобятся соответствующие скобы);
• электрического лобзика;
• строительного угольника, уровня и рулетки;
• шуруповерта (понадобятся саморезы одного размера);
• гвоздей, кляймеров и молотка.

Обивка вагонкой голых стен не приведет ни к чему хорошему. После установки утеплителя или еще до этого (зависит от того, какой способ утепления вы выбрали) необходимо установить обрешетку, на которую в дальнейшем будут крепиться доски вагонки.

Первым делом проверьте наличие на стенах больших дыр или углублений. Если такие имеются, их необходимо заделать, иначе обрешетку попросту не за что крепить.

Непосредственное изготовление обрешетки своими руками начинается с заготовки реек, деревянных брусков. Крепятся они к стене за счет гвоздей или саморезов. Рейки должны устанавливаться на стене горизонтально, на равном расстоянии друг от друга. Интервал между ними нужно сделать таким, чтобы в него спокойно влезал утеплитель. Крепление реек начинается по краям, а потом установка продвигается к середине. Обрешетка готова, можно приступать к обшивке.

После приобретения вагонки не торопитесь ее набивать на стены. Материалу необходимо «устояться» в закрытом помещении бани в течение 24 часов. Для чего это нужно? Ответ прост: доскам необходимо впитать в себя необходимую влагу, деформироваться, насколько это возможно, чтобы доски не трескались раньше положенного времени. Дождавшись их деформации, доски нужно обработать раствором и просушить.

Способов крепления досок может быть три: вертикальное, горизонтальное и по диагонали.

• Крепим вагонку вертикально

Распространенный вариант для бань или саун, так как крепление достаточно простое и удобное. При использовании крепление практично: при появлении конденсата на стенах влага стекает вдоль досок, это защищает материал от попадания воды внутрь стены.

Воздух за счет такого крепления циркулирует в правильном направлении, за счет этого в парной создается правильный микроклимат, перемещение воздуха по помещению свободно.

Недостатком может оказаться нерентабельность использования. Если понадобится заменить одну из досок вагонки, разбирать придется всю конструкцию целиком.

• Крепим вагонку горизонтально

Многие отвергают такой способ из-за его небезопасности. Это не так: крепление досок происходит шипом вверх, а значит, вода, так же как и при вертикальном креплении, попадет внутрь с малой вероятностью.

Выбирая такое крепление, готовьтесь к установке обрешетки: благодаря ей воздух будет правильно циркулировать между вагонкой и стеной.

Доски заменять просто. Особенно правильно устанавливать такой тип крепления вагонки на полу, так как доски подвергаются быстрой порче.

Горизонтальный способ обшивке удобен в банях «под сруб». Такие сооружения в течение нескольких лет усаживаются и имеют постоянную деформацию. При установке вагонки вертикально изменение положения досок неизбежно.

• Крепим вагонку по диагонали

Как правило, крепление применяется для потолка. Крепятся доски за счет кляммеров. Установка начинается от угла. Монтаж досок производится рядами по всему периметру потолка. Излишки досок по краям отпиливаются электролобзиком под углом.

Облицовка бани поэтапно

Начинаем установку облицовки с потолка. Крепежом для досок выступают гвоздики или кляймеры, которые вбиваются несколькими способами:

• Гвозди под углов в 45 градусов. На потолке крепеж будет совсем незаметным. Крепите доски между собой с небольшим зазором, предоставив возможность им спокойно разбухать без ущерба конструкции.
• Гвозди забиваются насквозь. Лучший вариант для евровагонки. Важно сначала в древесине просверлить углубление, а затем вбить гвоздь. Замаскировать крепежи можно пробками.
• Крепление кляймерами облегчает процесс монтажа вагонки. Они устанавливаются на обрешетку, а вагонка просто сцепляется с ними при установке.
• Возможно использование косого вбивания гвоздя или потайного. Один из сложных способов крепления. Если работаете с такими материалами впервые, лучше воздержаться, так как есть риск испортить не только доску, но и всю работу в целом.

Отделка сауны вагонкой

Вагонка – материал тонкий, молотком гвозди добивать сложно, поэтому можете использовать добойник.

Как и на потолке, — на полу и стенах вагонка должна быть закреплена с небольшим интервалом между досками для свободного ее перемещения. Расстояние зазоров примерно 2-3 мм. Можно оставить пространство в 15 мм между потолком и стенами, скрыв его при помощи потолочного плинтуса.

На стены вагонка монтируется таким же способом, как и на потолке. Начинаем обшивку с угла и двигаемся по направлению к центру. Зазор от пола должен составлять около 1-3 сантиметров, чтобы вода к доскам не подступала, и они не гнили со стремительной скоростью. Учитываем зазоры между досками. Важно их оставлять, чтобы каждая доска имела свое пространство для движения и разбухания.

Как делать эти зазоры? Просто: вторая доска вбивается в первую до упора. Вдоль шва отмечается несколько полос острым предметом. После этого доска двигается на отмеченные полосы. Убедитесь в том, что доска раздвинута равномерно с помощью уровня.

Завершающим этапом обшивки будет первый прогрев помещения и «снятие пробы». Необходимо проверить материал на прочность и убедиться в его качестве уже после остывания помещения. Если где-то обнаружены дефекты крепления, дополнительно закрепить их можно с помощью гвоздей.

Отделка бани вагонкой внутри своими руками

Учитывайте тонкости при обшивке вагонкой:

• обязательно учитывайте расположение шипа вагонки при установке в горизонтальном положении;
• крепежи должны быть оцинкованными, чтобы избежать коррозий и ржавчины металла, а, следовательно, и подтёков на самом дереве;
• соблюдайте правильный интервал между досками для нужной вентиляции и свободного перемещения вагонки во время нагревания помещения;

В наше время существует множество отделочных материалов, но большая их часть не годится для бани, потому что не обладает нужной степенью теплоизоляции, не подходит для эксплуатации при высоких температурах. Да и можете ли вы себе представить русскую традиционную парилку, обитую пластиком или кафельной плиткой?

Обшивка бани вагонкой будет лучшим вариантом. Теплый цвет натурального дерева создаст нужную атмосферу, доска приятна на ощупь, великолепно удерживает тепло. Кроме того, у нее есть еще одно преимущество: благодаря специальной конструкции каждый может самостоятельно настелить ее.

Итак, вы решили, что обшивка бани внутри вагонкой — это то, что надо. Как справиться с этой задачей своими руками, какое дерево выбрать, чем защитить обшивку от сырости и грибка?

Выбираем материал

В первую очередь следует обратить внимание на то, что хвойные и лиственные деревья различаются одним важным аспектом: наличием в древесине смолы.

Хотя температура внутри бани недостаточно высока для того, чтобы этих испарений было много, следует задуматься над тем, чтобы выложить парилку изнутри вагонкой из дерева лиственных пород.

Остальную же часть постройки, например, очень сырую, но не растапливаемую моечную можно покрыть хвойной древесиной, которая хорошо сопротивляется влаге.

Популярные лиственные породы:

• Липа . Мягкая, светлая древесина выглядит очень красиво и прекрасно держит тепло. Она достаточно устойчива к воздействию сырости и с древности использовалась на Руси при строительстве бань.
• Дуб . Дубовая доска очень прочна, отличается темным цветом и богатой природной структурой.
• Ольха . Недорогой, крепкий и привлекательный материал, обладающий специфическим горьковатым ароматом. На ольховой ни в коем случае не должно быть смолы — иначе запах древесины при нагревании станет слишком сильным и навязчивым.
• Береза . Это быстрорастущее дерево широко распространено, поэтому она стоит недорого. Но низкая влагостойкость позволяет использовать ее только в сухих помещениях.

Популярные хвойные породы:

• Кедр . Менее смолистый, чем его сородичи, он все же в достаточной степени пропитан живицей, и потому очень устойчив к гниению, прочен и красив.
• Ель . Еловая древесина может похвастаться превосходными теплоизоляционными свойствами, что важно для бани.
• Сосна . Недорогой и достаточно популярный материал, слишком смолистый и быстро разогревающийся для использования в парной, однако прекрасно подходящий для других помещений.
• Лиственница . Это очень смолистое дерево, плотное, легко раскалывающееся при обработке. Однако доска из лиственницы по влагостойкости не знает себе равных.

Лучшими из лучших среди лиственных и хвойных можно назвать три дерева: липа, дуб, кедр. Также имеет право на существование обшивка доской из ели, сосны и ольхи.

Видео — вот так выглядит уже готовая работа:

Создаем обрешетку

Первым делом необходимо определиться с тем, как будет лежать внутренняя обшивка бани вагонкой — горизонтально, вертикально или по диагонали.

Возможно, вам захочется совместить участки горизонтальной и вертикальной обивки — это придаст обстановке нотку оригинальности. Именно в зависимости от того, как планируется укладывать обшивку, зависит направление обрешетки.

В самой парилке обшивка бани внутри вагонкой должна быть вертикальной , потому что в пазах горизонтально настеленных досок будет скапливаться влага, конденсирующаяся на стенах и стекающая вниз.

Настилается обрешетка перпендикулярно будущему покрытию, с шагом в 50 — 60 сантиметров. Доски для нее следует выбирать чуть толще, чем слой утеплителя.

Если на стенах выражены неровности — нужно подкладывать вниз фанеру или тонкие деревянные дощечки. В случае слишком неровных стен можно воспользоваться подвесами профильных систем для гипсокартона, предварительно прикрепляемыми к стене при помощи дюбелей с шагом не более 40 сантиметров.

Для того, чтобы ориентация рейки была строго горизонтальной или вертикальной, незаменимы отвес и строительный уровень. Если этим пренебречь, панель поверх обрешетки может лечь неровно, что испортит весь вид.

Доска для обрешетки вполне может быть не струганой, горбыль тоже годится — ведь в любом случае ее не будет видно. Здесь гораздо важнее прочность и надежность, чем красота и аккуратность.

Также можно предварительно промазать ее антисептическим составом, не имеющим запаха.

Теперь стоит сказать о цене различных пиломатериалов для отделки парилки.

Средняя стоимость ароматной и водоупорной вагонки из кедра весьма высока, она начинается от 1100 р/м2. Примерно к той же ценовой категории относится дуб. Не каждый может позволить себе приобрести достаточное количество такой доски.

А вот липовая сорта «Экстра» стоит приблизительно 320 р/м2. Стоимость ольхи, ели и сосны также обычно не превышает 400 р/м2. Она по карману любому строителю.