Популярность каркасных построек в частном домостроении обусловлена целым рядом серьезных преимуществ этой технологии. Главными из них вполне обоснованно считается сочетание простоты возведения здания с доступной его стоимостью. Еще одним существенным плюсом выступает отсутствие усадки, в результате чего установка металлической двери в каркасном доме может производиться сразу после возведения ограждающих конструкций.

Особенность монтажа стальной двери в каркасном здании

Главной особенностью большинства каркасных построек выступает использование деревянного бруса в качестве основного несущего элемента. Такое проектное решение имеет немало плюсов, но при этом обладает и одним весьма существенным минусом. Он заключается в том, что древесина зачастую не обладает запасом прочности, достаточным для того, чтобы была выполнена установка железных входных дверей в каркасный дом.

Именно поэтому сначала необходимо изучить проект и выяснить, какая входная конструкция была использована для расчета параметров каркаса. В подавляющем большинстве случаев стандартный дверной проем представляет собой обычные стойки, усиленные внутренними элементами, и смонтированную сверху перемычку, часто называемую притолокой. Такая конструкция не обладает достаточной прочностью и несущей способностью, чтобы выдержать обычную металлическую дверь, масса которой составляет 65-70 кг.

Поэтому требуется дополнительно усилить конструкцию каркаса. Для этого дополнительно устанавливаются крепления и распорки из стандартного деревянного бруса, которые крепятся по всему периметру проема. Это позволяет без проблем установить даже утепленные входные двери, масса которых нередко превышает 80-85 кг.

Последовательность производства монтажных работ

Помимо описанного выше важного момента, в остальном ответ на вопрос, как установить металлическую дверь в каркасном доме практически не отличается от стандартного. Как и в большинстве других подобных ситуаций:

• Работы начинаются с подготовки проема и непосредственно самой входной конструкции, с которой предварительно снимается створка. Затем выполняется устройство гидро- и пароизоляции деревянных поверхностей каркаса, примыкающих к косяку;
• После этого осуществляется установка коробки двери в каркасном доме. Она фиксируется при помощи деревянных подкладок и распорок. После проверки правильности положения конструкции выполняется крепление ее при помощи анкерных болтов. Затем требуется произвести герметизацию примыкания дверного проема и коробки;
• После того, как герметик наберет достаточную прочность, следует аккуратно извлечь подкладки и распорки, а затем при помощи специальных шпилек или другого крепежа установить порог. Завершающим этапом монтажа выступает выполнение финишной отделки входной конструкции при помощи наличников, а также других декоративных элементов и материалов.

Очевидно, что установить железную дверь в каркасном доме достаточно просто. Главное при этом – правильно подготовить проем, после чего выполнять необходимые технологические операции в нужной последовательности.

Выполнение установки стальной двери своими руками

Достаточно часто на практике осуществляется установка двери в каркасном доме своими руками. Такой подход вполне характерен для рассматриваемой технологии в целом. Это выступает ее важным преимуществом, позволяющим добиться низкой стоимости строительства. Однако, при этом необходимо понимать, что успешная и, что нередко важнее, долговечная эксплуатация стальных дверей в серьезной мере зависит от грамотности произведенного монтажа.

Учитывая данный факт, многие владельцы каркасных частных домов предпочитают вариант с приглашением специализированных компаний. Чаще всего, для сотрудничества выбирается фирма-изготовитель входной конструкции. Это позволяет не только ускорить процесс монтажа, но и существенно удешевить его, получив вполне логичную оптовую скидку. Более того, при желании собственника он может дополнительно заключить договор на дальнейшее обслуживание смонтированной стальной двери, что также зачастую весьма выгодно.

Эта статья – мой перевод и адаптация западного текста с сайта американских плотников и столяров thisiscarpentery.com о том, как один из профи с этого сайта устанавливает деревянную дверь в деревянную стену. Так что по сути это установка двери в каркасном доме. Рассказ идет от первого лица.
____________________________________

Я устанавливаю двери уже больше тридцати пяти лет и почти двадцать пять из них пишу об этом. За все эти годы я каждый раз подходил к установке каждой отдельно взятой двери индивидуально (как и большинство плотников), ведь процесс установки состоит из многих этапов и следить нужно буквально за всем! Не получится даже в следующий раз повторить установку один в один. Однако если вы не будете следовать одинаковому алгоритму при каждой установке, вы просто впустую потратите драгоценное время и силы.

Подготовьте дверной проем

Черновые дверные проемы всегда представляют собой проблему, особенно сейчас, когда строители оставляют допуск 5 см больше дверной коробки. С уровнем пола также могут быть проблемы, не говоря уже о кривизне стен каркасного дома. Поэтому прежде чем приступить к установке, все эти проблемы необходимо устранить, иначе потом они приведут к массе неудобных осложнений.

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен.
Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема.

Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Вы также можете проверить кривизну стен дверной коробки «на глаз». Главное знать, куда смотреть. Если ваша дверная коробка не находится в саммом конце узкого коридора, то посмотрите через один край коробки, ближайший к вам, на противоположный край, расположенный дальше от вас.

Ваша голова должна располагаться таким образом, чтобы линия взгляда проходила вдоль обоих краев. Дальний край должен быть параллельным вашему. Если это не так, стены установлены криво и в этом положении можно увидеть, насколько именно необходимо передвинуть стену.

Выровняйте порог

Не дожидайтесь установки коробки, чтобы заняться выравниванием порога. Положите уровень на порог и найдите положение, при котором пузырек вашего уровня остановится в центре.

Если вы устанавливаете дверь на чистовой пол — ламинат, плитку, или деревянную доску, вы можете измерить толщину прокладки для выравнивания и вырезать столько же миллиметров из противоположной части обвязки. Если же чистовой пол еще не установлен, оставьте прокладку на месте и установите коробку поверх нее.

Сделайте прокладки

Большинство дверных проемов сделаны с большими допусками и их необходимо уменьшать перед установкой двери, иначе придется вставлять прокладку между коробкой и стеной. Используйте фанерные квадратики, прикручивая их по всему периметру проема так, чтобы в итоге дверной проем был всего на 3-4 мм больше, чем внешние размеры двери и коробки.
Если дверь находится в коридоре или другом неудобном месте, необходимо центрировать проем так, чтобы коробка и откосы двери были одинаковыми с обеих сторон готовой двери.

Установки прокладок за петлями при этом нужно избегать. Прокладки за петлями не позволят вам впоследствии скорректировать положение двери, чтобы нивелировать и исправить необходимые промежутки.
Обратите внимание, на моем уровне даже есть голубые отметки на местах петель, чтобы случайно не установить прокладку в этих местах.

Установите дверь в проем

Поместите коробку в проем, затем снимите крепежные винты или временную защелку. Вставьте две прокладки в верхней части косяка на противоположных сторонах. Эти две прокладки надежно закрепят дверную коробку и дверь в проеме.

Отрегулируйте верхнюю часть коробки так, чтобы она была вровень с обеих сторон стены -либо максимально приближена к этому, потом будет легче устанавливать откос.

Первые пять креплений

Установите первые пять крепежных элементов в нужных местах и в нужном порядке. В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь.

В этом учебном примере я вставляю шурупы в предварителньо просверленные отверстия в передней части коробки. В своем случае вместо этого вбейте гвозди 15 калибра или скобы в каждое из намеченных вами мест или закрутите саморезы близко к четверти, чтобы откос закрыл крепежные элементы.

Место для крепления # 1:
Первый крепеж находится возле верхней петли коробки — настолько высоко, насколько возможно. Не вставляйте прокладки позади крепежа # 1. Прокладки уже установлены в верхней части косяка.

Место для крепления 2:
второе крепление находится на уровне верхней части дверной коробки настолько высоко, насколько это возможно.

Место для крепления 3:
третье крепление находится на уровне нижней части дверной коробки как можно ниже к полу. Однако перед этим необходимо скорректировать оставшиеся неровности стены.
Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять вровень с коробкой. Если коробка сильно искривлена, не пытайтесь полностью устранить кривизну, вы еще сможете это сделать перед креплением крепежа номер 4 (это особенно важно с парными дверьми). Вам может понадобиться дополнительная прокладка, чтобы закрепить коробку перед установкой третьего крепежа.

Место для крепления 4:
Крепеж # 4 должен находиться в самом низу дверной коробки, как можно ниже к полу. Однако перед этим скорректируйте оставшиеся неровности стены.
Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять идеально вровень с коробкой. Если вы устанавливаете парную дверь, убедитесь, что обе они находятся в одной плоскости.

Чтобы поддерживать допустимый зазор в 3-4 мм, возможно вам потребуется вставить еще одну прокладку перед тем, как закрепить крепеж номер 4.

Место для крепления 5:

Последнее крепление исправляет серьезные проблемы с дверями, особенно с тяжелыми.
Вес двери будет давить на верхнюю обвязку двери, вместе с этим и верхняя петля будет находиться под давлением. Это давление будет увеличивать петлевой зазор над верхней петлей. Если зазор шарнира над верхней петлей на этом этапе не будет убран, то, возможно, не получится скорректировать зазор и дверь будет тереться о коробку двери.
Чтобы уменьшить давление на верхнюю петлю и коробку, замените один из шурупов верхней петли шурупом такой длины, чтобы он проникал не только в саму коробку, но и в стеновую стойку. Достаточное давление на этот шуруп поможет регулировать верхний зазор, но при этом не закручивайте его слишком сильно.

В будущем этот шуруп можно будет ослабить или затянуть, чтобы регулировать посадку двери, в случае если она даст осадку.

Скорректируйте нижний зазор

Большинство тяжелых дверей давят на нижнюю петлю и сдавливают нижнюю обвязку двери, что уменьшает зазор ниже нижнее петли. Часто по этой причине двери не работают правильно и нижняя часть двери скребется о дверную коробку.

Для большей поддержки нижней петли и корректировки нижнего зазора установите прокладку чуть выше нижней петли. Вставьте прокладку, пока зазор не станет одинаковым сверзу и снизу от двери.

Поддержка стоек дверной коробки.

Вставляйте по паре прокладок между стенами и коробкой – по одной с каждой стороны – сверху и снизу каждой петли и каждые 300 мм по центру.
При этом на данных местах крепеж лучше не использовать, так как возможно, вам придется вынимать эти прокладки в процессе регулировки двери.

Установите прокладки по бокам и сверху

Вставьте прокладки каждые 300 мм за замковой обвязкой, в том числе за запорным устройством и дверным засовом. Крепите ниже, чем прокладки, не сквозь них. Не крепите рядом с запорным устройством и засовом.
Вставьте прокладки в верхнюю обвязку дверной коробки, так чтобы зазор был одинаковым на всей длине.

А вот весь этот процесс установки межкомнатной двери в каркасном доме на видео:

А это установка межкомнатной двери от опытного русского мастера:

Выбор входной металлической двери - сложное дело, и подходить к нему стоит ответственно.

Наша компания заранее прогнозирует возможные вопросы и особенности установки входных дверей и предлагает, как минимум:

Дверное полотно 90см (для удобства переноски мебели)

Дверь не китайского производства. Это эконом вариант и она будет промерзать зимой (будет образовываться наледь).

Для того, чтобы понять какая дверь нужна именно для вашего дома, предлагаем ознакомиться с нашей статьей.

Общие советы по выбору дверей.

Для начала следует ознакомиться с основными требованиями к выбору:

Качественная стальная дверь состоит из следующих элементов:

• Цельный лицевой лист с отсутствием сварных швов. Если сварные швы сильно выделяются - дверь разломается на куски после мощных ударов.
• Присутствие наличников, они закрывают расстояние между дверной коробкой и проемом для ее установки. Отсутствие наличников обеспечивает грабителям возможность взлома при помощи монтировки.
• Притвор - выглядит как выступающий участок переднего листа, и закрывает щель между дверью и дверной коробкой. Притвор служит дополнительной защитой от взлома монтировкой.

Во время выбора нужно обратить внимание на поперечные ребра жесткости, это очень важно, потому что спустя несколько лет изоляция двери вверху пропадет и на его месте будет пустота, к тому же они спасают от взлома. Без изоляции в доме станет шумно, а зимой будет очень холодно. Желательно изучить теплоизоляционные свойства при покупке, она зависит от звукоизоляции, которую несложно проверить.

Совершенно другой вопрос - стойкость двери, проверить ее никто не даст, потому что сильные удары ногами испортят качество конструкции. Но проверить стойкость можно и глядя на конструкцию, например, если толщина наружного листа менее 1,5 мм - дверь деформируется со временем, а прорезать ее можно будет даже тупым ножом. Нормальная толщина наружного листа - 2 мм, и не верьте, если вам скажут, что тонкие полотна ничем не отличаются от нормальных. Если не можете замерить толщину листа, посмотрите на её вес. Как это сделать? Просто откройте и закройте дверь, если чувствуете, что она легкая, то здесь два варианта: некачественный материал или тонкий наружный слой.

Ознакомьтесь с замками, если их два - отлично, при взломе грабителям придется постараться и скорее всего, они не достигнут успеха. Желательно установить сувальдный и цилиндровый замок, чтобы взломать дверь было очень сложно. На данный момент производители предлагают замковые фиксации и внутренние петли, так можно обезопаситься от среза петель. Но как гласит статистика, в 90% ограблений виноват некачественный замок, а срез петель грабителями практически не используется. Мало того, что петли бесполезны, они еще и имеют высокую стоимость и портят характеристики двери, поэтому их установка нецелесообразна.

Теплоизоляция и звукоизоляция.

Когда производство железных дверей в России только начало развиваться, их качество оставляло желать лучшего, и даже деревянные представители были куда надежнее и удобнее. И даже несмотря на то, что металл лучше проводит звук и тепло, установить металлическую дверь качественно было практически невозможно. А дерево намного удобнее и мягче, поэтому и произвести монтаж по размеру было совсем несложно. В те времена люди избегали железных дверей из-за сложной и дорогой установки, но сейчас все изменилось.

Сейчас люди до сих пор пользуются старым методом по увеличению теплоизоляции и защиты от шума, люди устанавливают стальную дверь и деревянную. Стальная дверь спасает от взлома, а деревянная защищает от шума и холода, к тому же она очень красиво выглядит. Но все можно сделать намного проще - приобрести металлическую дверь высокого качества, которая будет выполнять все необходимые вам функции. Технологии очень сильно продвинулись вперёд, и сейчас установка металлической двери очень выгодна потому что:

• Проводится качественное уплотнение по всей длине дверного полотна, обычно в два контура. Для лучшего уплотнения специально изготавливают полотна, уплотнители и рамы из гнутых профилей.
• Декоративные панели имеют толщину минимум 8 миллиметров, поэтому посторонний шум не доходит до квартиры.
• Внутри полотна содержится минвата и пенопласт для погашения шума во время ударов двери.
• Идеальная заделка монтажного зазора, обычно в качестве материала используют качественный цемент или даже бетон. Дверную раму также заполняют цементом или бетоном.

Раньше можно было произвести отделку лишь двумя способами: обтянуть внутреннюю часть полотна материалом из заменителя кожи, или покрасить ее устойчивой краской. Вполне возможно люди пытались сэкономить на материалах и вешали на жильцов тяжелый груз, ведь им приходилось самим перекрашивать полотно или заказывать обтяжку материалом отдельно. Дорогие деревянные двери изготавливались из цельного куска и покрывались устойчивым лаком, увидеть эти двери можно и сейчас в очень старых зданиях. Но потом появились и дорогие модели, а покрытие даже и не продумывали, красили первой попавшейся краской и обтягивали некачественным материалом. Даже сейчас можно встретить подобные двери, хотя рынок переполнен новые моделями, которые доступны по цене и имеют высшее качество.

В 90-ых в России появились новые импортные двери, а их отделка поражала высоким качеством. Израильские двери покрывались всем знакомым материалом ПВХ, а итальянские и испанские декоративными панелями и накладками. Российские производители переняли зарубежный опыт и запустили производство новых дверей. Но многие не обращают внимания на обивку качественной кожей и все же предпочитают устанавливать панели. Чаще устанавливают толстые панели с шириной 8-20 миллиметров или тонкие до 4 миллиметров, причем, панели изготавливают из разных материалов. Тонкие модели сделаны из пластика или МДФ, а внешняя сторона панели покрыта натуральным шпоном или пластиковой пленкой. Более широкие панели изготавливают из МДФ, массива дерева или толстой фанеры. Обычно на лист МДФ наносят рисунок, а потом на него наносят натуральный шпон или пластиковую пленку. Если панель изготавливают из массива дерева, ее лакируют и тонируют.

У панелей есть множество плюсов, например, вы можете выбрать подходящий рисунок или цвет под общий интерьер квартиры, а искусственная кожа такого не позволяет. Стоимость панели зависит от сложности рисунка и качества материала, но из-за высокого спроса выросла и цена. Стоимость тонкой панели минимум 500 рублей, а широкой - 12 тысяч рублей. Но, несмотря на высокое качество и множество плюсов, есть и недостатки. Поверхность панели, как и поверхность кожи, легко деформируется. Для повышения устойчивости к повреждениям наносят слой защитного пластика, но и стоимость панели повышается очень сильно.

Выбор замка

Выше мы уже говорили, что нужно устанавливать два замка с разными системами. Первый - сувальдный, а второй - штифтовой или цилиндровый. Таким образом, грабители сломают голову во время взлома и потеряют много времени. Нужно потратить много времени, нервов и инструментов, чтобы провести взлом, но это в том случае, если он не взял собой болгарку. Ставить один замок намного проще и даже удобнее, но когда их два - вы можете быть уверены в безопасности квартиры. Очень важно выбрать разных производителей замков, потому что производители используют одинаковые схемы в своих замках. Замок-защелка для металлической двери совсем не подходит, ведь если он закроется случайным образом - придется взламывать дверь.

Большинство специалистов утверждают, что сувальдные замки самые эффективные и надежные. Обычно они крабовые, то есть - язычки-ригели в двух или четырех противоположных направлениях по отношению к дверному полотну «выезжают». Но чем сложнее конструкция замка, тем выше его стоимость. При установке двух качественных замков уйдет кругленькая сумма, поэтому лучше основной замок сделать крабовым, а второй обычным. Один из замков должен быть цилиндровый, а второй - сувальдный, это лучшая комбинация. Увеличить устойчивость личинки цилиндрового замка можно броненакладкой, так ее будет сложнее выбить. Если ригели замков скрыты внутри металлических вращающихся трубок - их невозможно перепилить.

Во время покупки двери обратите внимание на производителя замка, желательно покупать комплектацию с импортным замком. Они гораздо качественнее и практически не выходят из строя, к тому же число комбинаций ключей невероятно высокое - минимум 500 тысяч, максимум 4 миллиарда. Главное достоинство щеколды - надежность и простота. Взломать ее с помощью отмычки невозможно, а сломать кувалдой или тяжелым ударом нереально, потому что удар распределяется на всю площадь тяжелой металлической двери. Но можно использовать болгарку, хотя с таким шумом вряд ли преступник добьется успеха. Он может сбежать даже потому, что щеколду используют только в тех случаях, когда дома кто-то есть. Не стоит забывать и о действиях во время пожара, если вы установили щеколду - выбраться из квартиры проще простого. Даже дорогие импортные замки не настолько безопасны, потому что под нагревом внутренние механизмы деформируются и становятся неисправными, а пружинные элементы разрушаются в первую очередь. Дверь заклинивает, и выбраться из квартиры невозможно.

По своей конструкции щеколды бывают накладными и врезанными, имеющие фиксатор и не имеющие. Правильно установленное крепление устраняет разницу между врезной и накладной конструкцией во время использования. Может понадобиться фиксатор в том случае, если щеколду нужно открывать с внешней стороны, потому что предметы просунуть через щели в двери практически нереально. Плюс ко всему полотно перестает вибрировать и сильнее прислоняется к дверной коробке. В редких случаях может понадобиться цепочка, но стальная дверь весит очень много, и нужно выбрать очень прочную цепочку, гораздо прочнее, чем для деревянной двери.

Подведем итог и вспомним все с самого начала, что должна обеспечивать качественная металлическая дверь и как должна выглядеть ее конструкция:

• Качественная дверь не имеет деформаций и перекосов, она является идеальной геометрической конструкцией.
• В полотно нужно устанавливать качественные импортные замки, причем, сразу двух видов: цилиндровый и сувальдный (крабовый).
• Хорошее полотно имеет уплотнитель для теплоизоляции и звукоизоляции. Но все равно не помешает и резиновый уплотнитель по периметру двери.
• Неважно насколько хороша и надежна дверь, если ее неправильно установили. Проследите за правильным монтажом - это очень важно.
• Декоративная отделка стальной двери должна быть на высоком уровне, выбирайте между порошковой окраской или панелями из натурального дерева.

Установка двери в каркасном доме предполагает, что работы будут выполнены в правильной последовательности, тщательно и аккуратно. Так как каркасное строительство имеет свои особенности, соблюдение определенного алгоритма необходимо для оптимизации трудозатрат и времени выполнения монтажа.

В отличие от прочих видов деревянных домов, построенные по каркасной технологии здания не дают усадки. По этой причине монтажом входных и межкомнатных дверей можно заниматься сразу после их постройки.

Установка входной двери в каркасном доме отличается тем, что тяжелые двери, например, из металла, в нем ставить нежелательно. Монтаж тяжелого дверного полотна потребует дополнительного укрепления проема, например, брусом. Часто, если строительством дома занимается подрядчик, то в его задачи входит и установка дверей и их изготовление, стоит отметить что это очень удобно, так как в их арсенале уже большой запас инструментов и порой весьма дорогостоящих.

Еще одним важным вопросом при установке входной двери является выбор направления, в котором она будет открываться. Дверь, открывающаяся наружу, будет более безопасной для жителей дома, чем открывающаяся внутрь. Это соответствует и правилам пожарной безопасности, когда направление открывания совпадает с направлением эвакуации, и помогает защитить помещение от проникновения злоумышленников: открывающееся наружу дверное полотно взломать или выбить намного сложнее. Однако законов, которые бы регламентировали направление открывания, нет, поэтому владельцы частных домов могут выбирать любое.

Материалы и задачи

Для изготовления дверного полотна используют дерево, металл, пластик, шпон и ряд других материалов. При выборе исходят в первую очередь из того, какой будет дверь – межкомнатной или входной. На выбор также влияет оформление интерьера дома и предпочтения владельца.

Из дерева, шпона, МДФ, стекла, пластика и т.д. делают полотно межкомнатных дверей. Их основные задачи – обеспечить шумоизоляцию и разделить помещения внутри здания, т.е. они являются в первую очередь декоративными.

Напротив, входная дверь ограждает внутреннее пространство дома от воздействия внешней среды. Ее задача – защитить от неблагоприятных природных факторов и проникновения злоумышленников, поэтому требования к ней выше, чем к межкомнатным полотнам.

От наружной дверной конструкции требуется обеспечить хорошую теплоизоляцию, поэтому дверной проем изолируют специальной пленкой. С той же целью дверное полотно утепляют и, кроме того, усиливают, например, металлом, устанавливают замки и оборудуют противовзломными устройствами, препятствующими несанкционированному проникновению.

Для монтажа входных дверей в каркасном доме своими руками рекомендуется покупать готовую дверную конструкцию. Во-первых, это уменьшит время выполнения работы, во-вторых, поможет избежать ошибок при установке в дверной проем.

Монтаж входных дверей из металла и дерева

1. Установка металлической двери в каркасном доме начинается с проверки прочности дверного проема. По всем сторонам проема должны быть установлены косяки, надежно закрепленные на стойках каркаса. Допустимо, чтобы обсадная коробка была сделана из бруса, однако надо учитывать, что это уменьшит размер проема. Перед ее установкой необходимо выполнить герметизацию стен в проеме паро- и гидроизолирующей пленками. Пленку крепят скотчем и степлером. Перед приобретением металлической дверной конструкции необходимо заранее выполнить нужные замеры.
2. Дверной блок состоит из полотна и металлической рамы с петлями. В последней имеются отверстия для крепления к стенам проема, или же предусмотрены «уши» с такими отверстиями. Конструкцию ставят в дверной проем, дверь открывают, после чего под открытое полотно подкладывают брусок. Открытая дверь после завершения установки будет выглядеть именно так. Этот этап работ выполняют минимум 2 человека, поскольку металлический дверной блок обычно весит от 60 кг и работать с ним одному неудобно и опасно.
3. При помощи уровня раму выравнивают по горизонтали и вертикали, деревянными клиньями фиксируют правильное положение. Закрывают полотно и снова проверяют положение конструкции уровнем. При выявлении отклонений их устраняют, подбивая клинья.
4. Далее выполняют жесткое крепление блока в дверном проеме. Для этого сверлят боковые отверстия для анкеров в обсадной коробке через отверстия для крепления, расположенные в раме или «ушах». Отверстия для анкеров высверливают насквозь обсадной коробки и каркасных стоек. После анкерами закрепляют дверной блок и несколько раз открывают и закрывают дверное полотно, проверяя работу дверей.
5. Аналогично сверлят отверстия для анкеров в верхней и нижней части рамы, после чего фиксируют анкерами ее положение.
6. Еще раз проверяют работу дверей. Если они закрываются и открываются нормально, то швы между рамой и коробкой снизу вверх – от пола к потолку – при помощи пистолета задувают монтажной пеной. Швы задувают не полностью – на 60-70%.
7. Нижний шов – между полом и порогом – рекомендуют заполнить не пеной, а герметиком.
8. После проверки работы двери и застывания пены швы можно закрывать наличниками.

Аналогичным образом выполняется монтаж дверных блоков из дерева. Для их установки усиления проема обсадной коробкой не нужно, хватит и боковых стоек из досок. Кроме того, с монтажом справится самостоятельно и один человек.

Монтаж межкомнатных дверей

Распространенной ошибкой при установке межкомнатных дверных блоков является выбор коробки, сделанной из ДВП. Из-за их невысокой прочности они быстро перекашиваются, кроме того, навесить двери на такую коробку – занятие очень трудоемкое.

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

• уровень;
• средний по размеру лом;
• гвоздодер;
• ножовка либо бензопила;
• стамеска;
• анкеры;
• пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. состоит из четырех этапов.

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери . Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

Также возможно применение других , которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа .

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли . Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли . Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы , оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора . Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.