Забор из профнастила в последнее время пользуется все большей популярностью. Этот эстетически привлекательный материал относительно дешев, что позволяет выстроить прочное ограждение для дачи за сравнительно небольшую сумму.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно красив и надежен забор из профнастила с кирпичными столбами.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно с кирпичными столбами, своими руками который сможет возвести каждый хозяин.

Выбираем профнастил для забора

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов.

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов. Чтобы своими руками выстроить надежный забор для дачи, следует покупать стеновой профлист. Цены на него минимальны, а качество материала позволяет получить прочное и долговечное ограждение. Важное значение имеет покрытие листа. Не стоит приобретать материал без полимерной окраски, так как без этого защитного слоя на заборе вскоре появятся пятна ржавчины. Медный или алюминиевый профлист без покрытия не подвержен коррозии, но стоимость этого материала довольно высока. Поэтому оптимальным вариантом будет использовать в сооружении ограждения для дачи оцинкованный профиль или лист с полимерным цветным покрытием.

Большую роль играет его толщина. Это показатель устойчивости материала к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и механическим повреждениям. Чем меньше толщина, тем ниже цена металлопрофиля. Чтобы забор прослужил много лет и не требовал ежегодного сезонного ремонта, следует покупать листы толщиной не менее 0,6 мм. Если ориентироваться на марку профнастила, то таким требованиям соответствуют С8, С10, С13, С18 и С21. Цветовое решение каждый хозяин выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Следует обратить внимание и на толщину полимерного покрытия. Чем она больше, тем меньше будет сколов и необходимости подкрашивать царапины и другие изъяны.

Устройство фундамента для забора с кирпичными столбами

Чаще всего возводят МЗЛ - мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками.

для дачи – особое сооружение. Для него требуется монолитный ленточный фундамент. Чаще всего возводят МЗЛ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками. Такое основание для столбов располагается выше точки промерзания грунта и представляет собой сплошную бетонную линию по всему периметру забора.

Этапы возведения МЗЛ

1. Производится разметка участка. В угловых точках руками устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.
2. Ширина ленты должна соответствовать толщине кирпичного столба, который будет на нее устанавливаться. Но можно выбрать и более экономичный вариант: под столбами сделать ленту шире, а под пролетами из профнастила – уже. Все параметры будущего забора нужно предусмотреть и рассчитать заранее.
3. Выкапывается траншея по линиям разметки. Ее глубина должна быть не менее 70 см. Дно канавы нужно утрамбовать. Для этого изготавливают простое приспособление: деревянный брусок нужной длины, к которому прибиваются ручки.
4. Следующий этап – отсыпка песчаной подушки высотой 20 см. Ее следует полить водой и тщательно утрамбовать. Предназначение подушки – предотвратить деформацию фундамента при его промерзании.

Армирование бетонной ленты

1. Важную роль в устройстве МЗЛ играет армирование. Арматура должна обязательно связываться между собой с помощью проволоки и укладываться в два слоя. В этом случае фундамент будет долговечным. Армирующий каркас лучше всего собирать на земле, а в траншею его опускать после установки опалубки.
2. Если участок дачи имеет уклон или большие перепады по высоте, то делать бетонную ленту одного уровня высоты будет слишком накладно и трудоемко. Поэтому лучше всего сделать ступенчатое основание, которое через равные промежутки повторяет особенности рельефа. В этом случае армирующие конструкции каждой “ступеньки” нельзя связывать между собой, так как это приведет к деформации фундамента во время замерзания грунта.

Устройство опалубки для цоколя

1. Сооружаем своими руками опалубку: высота цоколя выбирается владельцем участка самостоятельно, но она должна быть не меньше 10 см. Если фундамент ступенчатый, то и опалубка должна повторять его форму. В качестве строительного материала используется полуобрезная доска. Их следует укрепить перемычками, так как давление бетона будет большое.
2. Когда опалубка будет установлена, а арматурный каркас опущен в траншею, в местах возведения кирпичных столбов устанавливаются трубы или уголки. Это усилит конструкцию будущих опор из кирпича.

Приготовление и заливка бетона

1. Бетоносмеситель следует установить таким образом, чтобы раствор из горловины выливался сразу в траншею.
2. Состав раствора: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 6 частей щебня средней фракции, 0,7 части воды.
3. Для повышения морозостойкости и пластичности бетона в него закладывают специальные добавки. Но можно повысить качество раствора и довольно простым способом: на ведро воды добавить 10 мл жидкого мыла.
4. После заливки фундамента бетон накрывается полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы можно начинать не ранее чем через 2-3 дня.

Если раствор решено готовить вручную, то последовательность закладки ингредиентов будет другая:

1. В емкость не менее 100 л засыпается ведро цемента и 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивается лопатой.
2. В пустое ведро наливается в нужном количестве жидкое мыло и наполняется водой из шланга. Желательно добиться того, чтобы было как можно больше мыльной пены. Затем вода выливается в емкость с песком и цементом. Все тщательно перемешивается.
3. Закладывается 6 ведер щебня, и смесь вновь тщательно перемешивается.

Монтаж металлического каркаса для забора из профнастила с кирпичными столбами

Возведение кирпичных столбов

Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м.

Для того чтобы выстроить столбы, понадобится облицовочный кирпич. Эту работу можно выполнить своими руками, но желательно привлечь помощника, так как с ним скорость возведения опор значительно повысится. Заранее следует определиться с высотой и габаритами столбов из кирпича. Чаще всего их делают высотой 2-2,5 м в 1,5 кирпича. Сооружаются столбы вокруг предварительно установленных в опалубку труб или уголков.

Для кладки кирпича используется цементный раствор 1:3, где 1 часть цемента М400 и 3 части песка. Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м. Промежутки между трубой (уголком) и кирпичами закладываются цементным раствором. Каждый ряд кладки усиливается армирующей кладочной лентой 50*50*4. На каждый столб из кирпича устанавливается колпак (крышка), которые более выразительным и придадут всей конструкции законченный вид. Помимо этого, крышки будут служить защитой опор от воды.

Монтаж своими руками листов профнастила

Для крепления профлиста лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль.

На бетонную ленту нужно положить листы картона, чтобы при установке не повредить нижний край профнастила. Чтобы забор был красивым и аккуратным, маркером заранее отмечаем места креплений. Для этой цели лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль. Соединение листов производится внахлест на одну волну. Дрель или шуруповерт нужно использовать на малых оборотах, чтобы не перетянуть саморезы, иначе профнастил деформируется и на нем останутся вмятины. Помимо этого, при работе на высоких оборотах происходит разогрев и стачивание режущей кромки саморезов. После завершения монтажа профлиста из кирпича будет готов.

В разных местностях заборы получают самые колоритные названия. Их называют палисадниками, оградами, тыном, забором или просто стеной. Изготавливаются заборы из наиболее распространенных природных материалов, характерных для данной местности или искусственных, среди которых свою нишу уверенно занимают заборы из профнастила с кирпичными столбами. Они органично выглядят на любом загородном участке, позволяют создать прочное ограждение, недоступное для животных и человека, плюс, комбинированный забор из кирпича и профнастила отлично сопротивляется любым погодным явлениям.

Забор из кирпича и профнастила позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции

Преимущества забора из кирпича и профнастила

Профнастил позволяет создавать сплошные ограждения, защищающие территорию от посторонних глаз. Кирпич способствует укреплению конструкции и дополнительно выполняет декорирующую функцию. Кроме того забор из кирпича и профнастила имеет множество преимуществ :

долговечность конструкции;

возможность создания органичных ограждений даже на сложных разноуровневых участках ;

легкость ухода ;

отличная устойчивость к перепадам температур воздуха;

красивый внешний вид ;

легкость замены отдельных элементов при деформации.

Выбор конструкции и материалов

Как и любое другое строительство, возведение прочного и устойчивого забора из профнастила с кирпичными столбами на загородном участке начинается с составления подробного плана, расчета необходимых материалов и затрат. План-проект включает в себя конструктивные особенности забора, его точное расположение на местности и используемые материалы.

При строительстве металлического забора для дачи применяют :

оцинкованный профнастил;

профнастил с односторонним полимерным покрытием;

с двусторонним покрытием.

Конструкция забора из профнастила на склоне

При строительстве тяжелых кирпичных заборов из профнастила придерживаются общепринятых стандартов :

При больших перепадах высот на территории участка используют ступенчатое проектирование.

При установке опор и фундамента строго выдерживают горизонтальные и вертикальные уровни.

Расстояние между столбами зависит от высоты забора и составляет около 3 метров. Чем выше высота забора, тем чаще устанавливают опорные столбы.

Для формирования угловых столбов и столбов под ворота лучше использовать более толстые и прочные материалы.

При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами чаще всего проектируют комбинированный фундамент , установленный ниже точки промерзания грунта. Он обеспечивает неподвижность, прочность конструкции и длительный период эксплуатации забора.

Правильно выбрать технические параметры профнастила с учетом особенностей местности, желаемой высоты и ширины пролетов можно с помощью специализированной таблицы нагрузок.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Профнастил для забора выбирают толщиной не менее 0,6 мм. Для местностей с сильными ветрами стоит отдать предпочтение более толстым материалам. Глубина волны составляет не более 21 мм. Чаще всего при строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами используют профнастил марок С8-НС35 с полимерным или оцинкованным покрытием.

Количество поперечных металлических лаг из профилированной трубы зависит от высоты конструкции. Для заборов высотой до 2 метров будет достаточно установки двух лаг.

Монтаж профнастила выполняют с помощью стальных заклепок или оцинкованных саморезов.

Для предотвращения коррозии материала, места сварки покрывают защитными антикоррозийными средствами .

Составляем проект фундамента

При строительстве забора из профнастила c кирпичными столбиками фундамент является обязательным элементом. Он обеспечивает устойчивость, надежность и предотвращает преждевременную деформацию конструкции.

Монтаж забора из профнастила с кирпичными опорами в срезе

Разница в стоимости того или иного фундамента может быть весьма ощутимой, поэтому перед началом строительства стоит произвести полный расчет всех разновидностей фундамента и выбрать самый подходящий вариант с учетом особенностей местности и грунта. Кирпичный забор с профнастилом – довольно тяжелая конструкция, поэтому, чтобы в будущем не пришлось выполнять сложные ремонтные работы, при выборе фундамента необходимо принимать во внимание и глубину промерзания грунта.

Для заборов из профлиста с кирпичными столбами чаще всего используют ленточный, столбчатый и комбинированный фундаменты.

Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками

Монтаж прочного забора из профнастила дело не самое простое, поэтому при отсутствии опыта, строительство лучше доверить профессионалам. Это позволит создать красивое, прочное ограждение территории и избежать дополнительных затрат на ремонтные работы уже в первые годы эксплуатации.

Строительство забора предполагает формирование кирпичных столбов и надежное крепление профлиста. При этом выполняются следующие технологические этапы работ :

Разметка территории заключается в установке на одинаковом расстоянии по всему периметру земельного участка ограничительных колышков. Между ними натягивают прочный шнур или веревку, обозначающие внешние границы забора.

Для расчета количества опор необходимо длину забора разделить на ширину одного пролета и добавить опорные столбы, требующиеся для оформления калитки и ворот. Размер опорных столбов выбирают с учетом углубления их в грунт на треть всей длины. Для установки опорных столбов формируют ямы ниже точки промерзания грунта. Это позволит предотвратить деформацию фундамента и конструктивных элементов забора в результате весеннего таяния снегов. На скальных грунтах глубину промерзания можно не учитывать. На дне ям формируют песчаную подушку высотой 10 см.

Между опорными столбами выкапывают траншею для ленточного фундамента. Стандартная ширина фундамента составляет около 30 см, высота над уровнем земли 15 см. В зависимости от геодезии местности и особенностей почвы эти показатели корректируются в ту или иную сторону.

Устройство песчаной подушки для фундамента

На дне траншеи формируют плотную песчаную подушку из смеси песка и гравия толщиной около 10 см, тщательно уплотняя ее.

Опалубку собирают из обрезной доски или плит ОСБ. Каркас для опалубки выполняют из поперечного бруса.

Армирующий каркас собирают из металлических прутов сечением около 10 мм. Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 40 см друг от друга и скрепляют поперечными прутьями с помощью мягкой проволоки.

Установку опорных столбов выполняют с учетом вертикальных уровней. Заливка производится раствором бетона с использованием портландцемента марки не ниже М400.

Для приготовления бетонного раствора потребуется щебень, цемент и песок в пропорциях 5:1:3. Если длина забора не очень большая, то получить качественный раствор однородной консистенции, обеспечивающий необходимую прочность конструкции, можно и с помощью бетономешалки. Если забор планируется длинный, то проще заказать готовый бетон на заводе.

После заливки всего фундамента его укрывают пленкой и периодически увлажняют поверхность водой. В таком виде фундамент для забора из профнастила стоит до полного высыхания. После этого можно приступать к облицовке фундамента кирпичом или камнем.

Кирпичные столбы для забора из профнастила

Для формирования кирпичных столбиков используют влагоотталкивающий кирпич высокого качества. Сверху каждого опорного столба устанавливают защитный колпак, выполненный из цемента или металла.

Ворота для забора из профнастила

Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.

Распашные ворота

Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.

Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.

Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.

Распашные ворота для забора из профнастила

Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций :

Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.

Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.

Откатные ворота

Нередко при строительстве заборов из профнастила на дачных участках устанавливают автоматические откатные ворота. Автоматические ворота создаются по индивидуальному проекту или продаются в виде готового комплекта, который надо просто собрать в единую конструкцию. Установку лучше доверить профессионалам, тем более, что для некоторых комплектов это обязательное условие для оформления гарантии.

Видео описание

Как собираются автоматические откатные ворота, смотрите в следующем видеоролике:

Калитка для ворот из профнастила

Оптимальная ширина калитки для ворот из профнастила составляет 1–1,2 метра, высота зависит от проекта металлического забора и личных предпочтений. Для установки калитки потребуется :

профнастил;

стальной профиль сечением 20х20 для изготовления каркаса;

• запорные устройства.

Установку входной калитки для ворот выполняют, придерживаясь следующих этапов работ :

Изготавливают прочный каркас с использованием профилированных труб.

Закрепляют навесы к раме и опорным столбам.

Устанавливают запоры и замки .

Подвешивают раму к опорным столбам.

Обрабатывают все сварные швы защитными антикоррозийными средствами.

Фиксируют профнастил на раме.

Проверяют свободную работу замков и запоров.

При необходимости на калитке устанавливают кованые декоративные элементы .

Видео описание

Пошагово на изготовление калитки из профильной трубы можно посмотреть в следующем видеоролике:

Заключение

Красивая ограда и ворота – это лицо домовладения и «форпост» защиты и спокойной жизни хозяев, которая не видна посторонним. Крепкий и надежный забор, к тому же прекрасно вписывающийся в окружающий ландшафт, это наилучший результат работы строителей. Сегодня, благодаря отработанной годами технологии и современным материалам, эту задачу можно успешно решить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Особенности

Существует огромное разнообразие заборов и оград из различных сочетаний фактур: монументальные каменные, легкие кованые, экологичные деревянные. В настоящее время большой популярностью заслуженно пользуется практичная и долговечная комбинация кирпичных столбов и панелей из профнастила.

Преимущества:

• Такая конструкция обладает прочностью за счет армированного ленточного фундамента, кирпичных столбов, усиленных металлической трубой, а более легкие панели из профнастила, которые монтируются между столбами, облегчают конструкцию, но они также прочны из-за ребер жесткости, профилирования.
• Срок эксплуатации такого забора составляет, как правило, 25-50 лет. Все материалы устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды (осадки, перепады температур, солнце, механические нагрузки), а также экологически безопасны.
• Используемые материалы хорошо смотрятся на фоне зданий из кирпича или камня, ограда выглядит презентабельно и основательно. Ассортимент фактур и цветов позволяет проявить творческую фантазию и безупречный вкус.
• Профлист закрывает территорию домовладения от ветра, шума проезжающих машин, любопытных взглядов соседей и прохожих, от проникновения чужих животных и людей.

• Ограда доступна по цене, возможно возведение ее своими руками, не требует привлечения строительной спецтехники, при необходимости ремонта можно заменять отдельные элементы.
• Ограда также снижает уровень шума, доносящегося с улицы, на особо шумных участках применяют специальные шумоотражающие панели и полосы, которые можно присоединить к верхней части профлиста.
• Можно скомбинировать листы с другими материалами либо использовать различные фактуры профнастила, например, имитация под дерево неотличима от натуральных деревянных вставок, но не подвержена гниению и деформации.

Конструкции

Важно правильно выбрать вариант конструкции, составить проект, чертеж расположения на местности и план всех этапов работ, смету.

Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

• Ограда должна находиться в границах земельного участка согласно документам.
• Расстояние между кирпичными столбами не может быть более 3 м.
• При перепадах высоты линию забора разделяют на секции.

Необходимо измерить длину ограждения, разделить его на секции, высчитать количество столбов и универсальное расстояние между ними. Высоту забора можно взять любую до 3 метров.

Варианты конструктивных решений:

• Столбы могут быть выложены в полтора кирпича с лицевой стороны и в один кирпич с боковых сторон, можно сложить и в два кирпича. Внутри столбы армируют.
• Профнастил может закрывать опоры забора, а может монтироваться между ними, чтобы столбы были видны.
• Нижняя часть ограды может быть кирпичной или монолитной бетонной с применением армирования либо фундамент делается вровень с поверхностью, тогда панель из профлиста монтируется на всю высоту забора.
• Для защиты и увеличения срока службы верхнюю поверхность столбов закрывают колпаками. Колпаки могут быть металлическими, бетонными, из других материалов.

Декор

Сегодняшнее разнообразие фактур и расцветок листов профнастила может удовлетворить самого взыскательного клиента или дизайнера. Гладкая или фактурная поверхность, с имитацией кирпича и камня, дерева разных пород, натуральных материалов, с различными узорами, орнаментами. Можно выбрать полотно с фотопринтом, нанести любое изображение, в том числе 3D. Палитра расцветок и визуальных эффектов также поражает воображение. Существуют краски и покрытия светящиеся, с термоиндикацией, электроизоляционные.

Кирпич также имеет разнообразную форму, фактуру поверхности и цветовую гамму. Классический облицовочный красный гладкий кирпич выглядит строго и подходит к большинству домов. Сочетание нескольких оттенков коричневого или бежевого придаст более современный вид. Фигурные и рельефные кирпичи дают простор фантазии и выглядят нарядно и необычно.

Столбы можно выложить не ровные, а витые, конечно, это задача для опытных каменщиков, но результат смотрится впечатляюще.

Фундамент декорируют кирпичом, металлом в цвет с остальными элементами, колпаки также должны сочетаться по цвету со всей конструкцией. Можно подкрасить и швы между кирпичами, например, добавить в раствор сажи и получить декоративные черные швы.

Технология монолита позволяет делать сложные конфигурации фундамента и цокольной части ограды: бетонные подиумы, выступы и ниши для декоративных растений и элементов освещения. Дополнительное освещение также можно встроить в столбы. Превосходно смотрятся ограды, украшенные коваными элементами, приваренными по верхней границе панели кружевными планками с остроконечными верхушками.

Изготовление

Проект готов, можно приступать к строительству.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Кирпич, песок, щебень.
• Металлические пруты для армирования диаметром 5-6 мм.
• Доска для монтажа опалубки.
• Цемент марки не менее М300, а лучше М400.
• Трубы или уголок для армирования середины столбов.
• Для каркаса нужна труба 40х20х2 мм.
• Уровень, отвес, рулетка.
• Молоток, гвозди, лопата, шуруповерт.
• Сварочник.
• Бетономешалка или дрель с насадкой миксер.

По углам забора нужно вбить колья и натянуть по периметру капроновую веревку для разметки. На линии ограды необходимо выровнять поверхность, разметить места будущих столбов и также вбить колышки, разметить места расположения ворот и калитки. Затем необходимо выкопать траншею под ленточный фундамент.

Глубиной траншеи считается точка промерзания почвы. В регионах она будет разной, в среднем 60-80 см. Под местами с профнастилом глубину можно уменьшить до 50 см. Ширина траншеи определяется толщиной столбов, вполне достаточно 20-25 см.

Объем вынутой земли составит примерно 3 м3. Желательно отделить плодородный слой от глины, чтобы потом высыпать в саду, увеличив толщину удобренной земли. На дно траншеи утрамбовываем 5-сантиметровый слой песка, смоченного водой, затем 10 см щебня.

Второй этап обустройства фундамента – сборка опалубки. Обычно опалубка делается на 10-15 см ниже поверхности. Опалубка сбивается прямо в траншее из досок, усиливается перемычками и подпорками, чтобы предотвратить деформацию опалубки под влиянием давления застывающего бетона.

Фундамент необходимо армировать стальными прутами толщиной 10 мм. Чтобы армирование получилось полностью погруженным в толщу бетонного раствора, через каждые 1.5 м необходимо установить вертикальные пруты. Горизонтальные крепятся проволокой или сваркой к вертикальным через каждые 10 см высоты и не более 5 см от поверхности фундамента, чтобы арматура не торчала и не ржавела. Обычно арматуру сперва скрепляют, а потом готовую опускают в траншею.

Далее, можно устанавливать строго вертикально усиливающие трубы или уголок для кирпичных столбов и крепить их досками внутри траншеи. Форма фундамента не строго прямоугольная, а расширяющаяся книзу. Тогда ограда сможет выдержать нагрузки пучения грунта не деформируясь.

Раствор замешивается в пропорции цемент и мелкий песок 1: 4 или к 1: 5, добавляется отсев или щебень, а затем вода до получения густой массы. Для лучшего качества раствора желательно добавить 25-30 г пластификатора, чаще всего это самое недорогое жидкое мыло или средство для мытья посуды. Дно траншеи увлажняется водой, затем в опалубку заливают замешанный раствор. Для набора прочности и правильного высыхания фундамента, его смачивают каждый день водой и закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание растрескивания.

Полное высыхание происходит через 2 недели, но половину прочности слой набирает уже через 5 дней.

На готовый фундамент стелют гидроизоляцию, чаще всего гидроизол или рубероид, чтобы кирпич не впитывал влагу из грунта и дольше не разрушался. Следующий этап строительства – кладка кирпича вокруг труб усиления, результатом работы будут надежные и ровные столбы. Кладка производится с перевязкой для надежности в полтора или два кирпича. Стандартный шов составляет 8-10 мм.

Каждый второй ряд армируется дополнительно стальной сеткой. На уровнях крепления профлиста к вертикальным трубам привариваются закладные для последующего монтажа каркаса и профлиста. В верхней точке, посередине и внизу столба.

На выложенные столбы сверху монтируют специальные колпаки из бетона или металла. Они окрашиваются в различные тона минеральными красителями, устойчивыми к выцветанию, могут иметь декоративную отделку.

Колпаки выполняют защитную функцию, препятствуя попаданию влаги в толщу столбов, а также придают завершенный и декоративный вид ограждению.

Монтаж

Чтобы смонтировать каркас для крепления панелей из профнастила, нужно на этапе кладки столбиков приварить закладные крепления, которые будут торчать по бокам из столба: вверху, посередине и внизу, тогда можно будет крепить каркас из профильной трубы в этих трех точках.

Трубу нужно разметить и разрезать на куски, длина которых равна длине пролета между столбами, с помощью уровня выставить строго горизонтально, приварить дуговой сваркой концы к закладным креплениям. В результате получатся три направляющие трубы, которые обязательно покрываются алкидной эмалью во избежание коррозии.

Если трубы уже тронула ржавчина, необходима обработка жидким преобразователем.

Забор из кирпича – самое добротное и качественное сооружение, единственным недостатком которого является дороговизна.

Чтобы удешевить проект, целесообразно скомбинировать кирпич с недорогими, но не менее прочными материалами.

Рассмотрим строительство забора из кирпича и профнастила своими руками детально и поэтапно.

Выбор конструкции и материалов

Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

• Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров .
• Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
• На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

Фотогалерея

• Бетономешалка,
• Сварочный аппарат,
• Лом и лопата,
• Бур, электродрель и шуруповерт,
• Отвертки,
• Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Этапы строительства

Строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами происходит поэтапно:

• Замеряется периметр участка,
• Подготавливается фундамент,
• Изготавливаются столбики,
• Закрепляются профилированные листы.

Нажмите для увеличения

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

На местах будущих углов забора нужно поставить колышки и натянуть по ним капроновую нить.

Самый узкий забор с профнастила с кирпичными столбиками строится в один кирпич толщиной, а для усиления устанавливается профильная труба.

Каждый второй ряд кирпичной кладки армируется стальной сеткой.

Земельные работы

Забор из кирпича и профлиста устанавливается на ленточный фундамент.

Чтобы сэкономить на транспорте, верхний слой грунта можно отсыпать и использовать как удобрение на участке.

Объем грунта составит всего около трех кубометров, поэтому для выполнения земельных работ дорогостоящий экскаватор не понадобится. Ручные работы выполняются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

Если грунт не каменистый, траншею объемом около 4 кубометров выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

Изготовление опалубки

Когда траншея под кирпичный забор с профлистом уже вырыта, можно сразу приступить к опалубке. Она собирается только для цокольной части и устанавливается ниже уровня земли на 10-20 см. Подойдет прочная и недорогая полуобрезная доска.

Сборка опалубки начинается до заливки фундамента с дополнительного скрепления досок деревянными перемычками и кирпичными подпорками. Щиты собирают непосредственно в траншее, начиная с верхней доски.

Для дальнейшего армирования фундамента нужны 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее через каждые 1,5 метра.

Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

Для усиления столбов из кирпича в опалубку монтируется уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка полностью готовы. Их выравнивают и закрепляют досками.

Подготовка фундамента и укладка

Толщина фундамента может быть разной : под столбами ширина может быть запланированной, а под профнастилом сужаться. Таким образом можно сократить объемы земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать значительно сложнее .

Оптимальная глубина основания под заборные столбы составляет глубину промерзания грунта, то есть около метра.

Под листами профнастила, где ограждение будет испытывать меньшие нагрузки, глубина фундамента уменьшается до полуметра.

В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается по разному. Самым сложным считается .

Для строительства забора потребуется применение бетономешалки:

После заливки бетон накрывают полиэтиленом, чтобы поверхность высыхала равномерно с основой. В теплую погоду полную распалубку осуществляют через 7 – 10 дней.

Кирпич укладывается с цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 3, а для его пластичности добавляют немного жидкого мыльного средства.

Разновидность кладки кирпича

Каждый день укладывают не более 0,5 метра в высоту, заливая одновременно промежуток между металлическим столбиком и кирпичом.

Для прочности каждый ряд укрепляют специальной сеткой.

Возводя забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно превышать 3 метров.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Закрепляя забор, кирпичные столбы и профлист, применяют закладные пластины и уголки в центре, сверху и снизу каждого столбика.

В качестве альтернативы можно сделать . Такая конструкция будет намного надежнее и прослужит дольше.

Для надежного крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х лаг.

Более подробную инструкцию и описание всех видов фундамента для забора из профнастила вы найдете .

Установка крышек

Сверху на забор из профлиста со столбами из кирпича устанавливают стальные оцинкованные крышки, которые придадут законченный вид столбам и защитят их от воды. Их крепят снизу на дюбеля к кирпичу.

При выборе бетонных крышек обратите внимание на окрашенные минеральным пигментом.

Такая краска не смывается, а цвет не блекнет со временем. Их укладывают на столбики с цементно-песчаным раствором.

Сборка каркаса

Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из профильной трубы, к которому будет прикреплен профнастил.

Труба разрезается на отрезки нужной длины, на которых ставятся отметки в местах крепления горизонтальных труб. Правильное положение трубы проверяется с помощью уровня.

Сборка каркаса осуществляется 2-мя рабочими. После сварки каркас окрашивается алкидной эмалью.

Заключительный этап

• Установка забора из профнастила и кирпича завершается монтажом профилированного листа.
• Предварительно фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить нижний край листа.
• Отмечаются места вкручивания саморезов с расчетом 6 штук на метр.
• Профнастил крепится дрелью на небольших оборотах к профильной трубе в нижней части через каждую волну с применением резиновых прокладок. Листы соединяют внахлест.

15-тиметровый кирпичный забор с профнастилом возводится примерно за 2 недели. Красивый забор из кирпича и профнастила вполне можно установить своими руками, а специалиста привлечь лишь для установки столбов из кирпича и выполнения каркаса.

Теперь вы знаете, как построить забор из кирпича и профнастила. Подобное ограждение не такое доступное по цене, как забор из одного профлиста, но установка заборов из профнастила с кирпичными столбами делается для красивого дизайна с сочетанием надежности и долгой эксплуатации.

Профнастил – чрезвычайно легок, не требует времени и трудозатрат на монтаж. Относительно дешев, долговечен – срок эксплуатации 25–30 лет, не требует ухода за все время эксплуатации. Работу по монтажу может выполнить 1 человек без помощников. Привлекательнен для владельцев участков, которые хотят выполнить работу собственными руками, без привлечения наемной рабочей силы.

О чем эта статья

Инструменты

Для строительства забора из профнастила понадобятся:

• Бетономешалка;
• Лопаты совковая и штыковая;
• Носилки или тачка садовая;
• Угловая шлифмашинка (болгарка);
• Насадка на дрель для резки металлопрофиля («Сверчок», «Стальной бобёр», «Malko»);
• Дрель с набором сверл по металлу»;
• Шуруповерт с битой для кровельных саморезов;
• Ножницы по металлу;
• Уровень (водяной, строительный (не менее 1000 мм), лазерный);
• Шнур-причалка.

В некоторых случаях может потребоваться сварочный аппарат.

Эксплуатационные свойства забора из профлиста

Пофнастил – всего лишь тонкая жесть, толщиной 0,5 мм. Она легко режется ножницами по металлу, сгибается от удара ногой, крепится на саморезы с наружной (фасадной) стороны. Выкрутить саморез – дело нескольких секунд.

Защитные свойства забора из профнастила низкие. Он выполняет декоративную и психологическую функции, но совершенно не устойчив ко взлому. В случае если необходима именно защита лучше строить сплошной кирпичный или кованный забор.

Проект забора

Пример проекта:

Строительство забора из профнастила требует предварительных расчетов и проектирования. Это связано с размерами листов, которые выгоднее использовать целиком – по всей длине или ширине, не разрезая. Исходя из размеров листов рассчитывают расстояние между опорными столбами из кирпича. Высота забора так же ограничена стандартными размерами длины листа. Особое внимание следует уделить ширине пролетов в местностях с частыми сильными ветрами.

Профнастил – нестойкий к механическим нагрузкам материал. При сильном ветре забор часто рвется в места крепления и опрокидывается.

Кирпичные столбы служат не только декоративным украшением. Они позволяют надежно зафиксировать профнастил в пределах пролета. Если забор устроен с парапетом – гарантия устойчивости листа металла к механическим повреждениям повышается многократно.

Устройство фундамента и кладки

Для кирпичной кладки зависит от того, какой проект забора вы выберете. Если опорные элементы – столбы не будут связаны между собой кирпичным парапетом – то применяется самый экономичный – столбчатый фундамент, который требует минимум затрат материала (цементного раствора, арматуры).

При устройстве более монументальных сооружений – заборов с парапетом, требуется устраивать ленточный фундамент. Некоторые строители находят выход в том, что между опорными колоннами приваривают металлический швеллер. По нему выкладывают кирпичную кладку парапета. Это позволяет снизить земляные работы, трудоемкий процесс устройства опалубки, вязки или сваривания арматурного каркаса и заливки бетона.

Раскрой

После строительства столбов наступает очередь монтажа обрешетки для крепления. В зависимости от проекта забора обрешетка может быть выполнена горизонтальной – два уголка (трубы) закрепленные между кирпичными колоннами параллельно земле либо комбинированной.

Вертикальная – если устроен кирпичный парапет. На нем с интервалом в 0,8–1 метр устанавливаются вертикальные стойки (труба d-40–50 мм) к которым дополнительно крепятся горизонтальные элементы обрешетки – уголок или трубы такого же диаметра.

Эффективным, быстрым и не затратным - является сваривание элементов конструкции сварочным аппаратом. (Если он имеется и есть навыки производства сварочных работ).

В альтернативном случае крепление осуществляется с использованием хомутов, сверловки отверстий и стяжки болтами и саморезами. (Хлопотно, но не требует подключения сварочного аппарата).

Листы металлопрофиля, за редким исключением, стараются не резать. Для этого ширину пролетов подбирают таким образом, чтобы лист полностью перекрывал пролет, либо 2–3 листа (с учетом перехлеста в 1 волну) полностью закрывали пролет.

Если возникла необходимость отрезать лист профиля, производитель категорически не рекомендует использовать абразивный отрезной круг для окрашенных эмалями или покрытых полимерными покрытиями листов. Он создает на поверхности окалину, которая быстро подвергается коррозии и безвозвратно портит маталлопрофиль.

Самым эффективным и быстрым способом является резка насадкой на шуруповерт. Просечные ножницы с электроприводом не оставляют на поверхности металла заусенец и окалины. Край реза всегда идеально ровный. Ими легко работать как вдоль гофры, так и поперек. Конструкция позволяет использовать их в любом направлении.

Если такой насадки нет – можно воспользоваться электролобзиком, установив в него пилку по металлу. Длина пилки должна на 20–30 мм превышать высоту профиля листа.

При резке лобзиком важно зафиксировать край листа, зажав его струбцинами, чтобы лист не вибрировал. Рез получается ровным, но с заусеницами.

Ручные ножницы по металлу – крайний вариант, когда экономия на инструменте побеждает доводы разума.

Монтаж

Лист металлопрофиля прикладывается к обрешетке на нужном расстоянии от верхней кромки парапета. После этого, малярным шнуром с сухой краской делается отбивка линии вдоль горизонтального элемента (уголка, трубы) обрешетки. Используется дрель со сверлом по металлу, которой просверливаются отверстия диаметром на 1 мм меньше диаметра кровельных саморезов.

Длину самореза выбирают минимально возможную. В металле они удерживаются прекрасно и вероятность того, что саморез вырвется под воздействием ветра – минимальна.

Обязательно используют стандартные саморезы, снабженные резиновой прокладкой. Затягивают до такой степени, чтобы добиться плотного прилегания головки самореза к шайбе и прокладке-уплотнителю, но при этом прокладка не должна деформироваться (выпирать) из под шайбы. Стандартная частота крепления – через 1 волну профиля.