Отделка бани во многом отличается от таковой жилых помещений как по применяемым материалам, так и по технологии. Самое главное, что нужно знать, принимаясь за отделку бани внутри – нельзя построить баню под ключ, а затем уж думать, как отделывать. Отделка бани производится в комплексе с изоляцией и утеплением, а что касается пола, то и в составе работ по его устройству. Причина – особые условия микроклимата бани и пребывания людей в ней.

Банная атмосфера

Краеугольные камни утепления – пароизоляция накладывается с более влажной стороны, а утеплитель с холодной. В бане та и другая регулярно оказываются внутри, как раз, так сказать, в рабочем режиме, во время помывки. Значит, нужно утепляться изнутри? Но зимой баня периодически полностью выстывает, и как тогда не допустить отсыревания строительных конструкций?

Второй момент – банный дух. Построить «исконную» баню и в старые времена мог себе позволить далеко не каждый, а в наше время это доступно единицам. Баня не дышащая – просто термокамера и польза для здоровья от нее, мягко говоря, сомнительна. Так как же тогда все-таки пропариться в строении из доступных материалов, возвести и обустроить которое возможно своими силами?

Наконец, главные комнаты бани – моечная и парная . В них, помимо резких скачков температуры и влажности, обязательно случается обильный пролив воды на пол и стены. Как в таких условиях избежать антисанитарии? Все эти задачи и принимает на себя отделка бани внутри. Разумеется, она при этом должна выполнять и свои обычные функции, декоративные и эргономические.

Чем еще отделывать?

Большие общественные бани начиная с Древнего Рима, отделывались и теперь нередко отделываются минеральными материалами – камнем, плиткой. Для небольшой своей баньки они однозначно не годятся: с уменьшением размеров строения на единицу его объема приходится все большая площадь наружных поверхностей, а с ней и теплопотери. Затем, чтобы заставить каменную баню задышать, в ней нужны высокие, от 4-5 м, потолки и хорошо продуманные системы вентиляции и подачи горячего воздуха; устройство римских терм до сих пор восхищает инженеров и строителей.

А в хаммаме бывали? Сколько там по высоте от пяток стоящего в пару до нижней точки потолка? Если меньше 4,2 м, то что за оборудование прячется в техпомещениях? Сколько оно стоит, потребляет топлива и электричества? В условиях же частного хозяйства внутренняя отделка бани безальтернативно должна быть деревянной. Это затрудняет достижение ею должной гигиеничности, но другого способа поставить полезную для здоровья баню размерами в плане менее прим. 12х16 м нет.

Чего добиваться?

Строение бани может быть кирпичным, из пено- и газоблоков, деревянным брусовым, каркасным или бревенчатым; такой экзотики, как, скажем, земляная баня, не касаемся. Кроме одного из этих случаев (см. далее) строение бани дышать, как должна баня, само по себе не способно. Строители бань за окончательную отделку коробки 4х6 м под ключ берут порядка… 500 тыс. руб., причем на материалы приходится не более 20-25% от этой суммы! Отсюда следует, что отделка бани своими руками оправдана хотя бы экономически. Теперь подытожим, что у нас должно получиться технически:

1. При нагревании до 70-90 градусов отделка бани не должна источать вредных для здоровья испарений, но должна держать форму и механические характеристики;
2. Травмоопасность (ожоги, скользкость, царапины/занозы) от отделки бани должна быть исключена;
3. Внутренняя отделка бани должна быстро вбирать и хорошо удерживать в себе тепло, постепенно отдавая его в помещение после протопки;
4. Свойства отделки должны сохраняться долгое время под воздействием циклических тепловых ударов и 100% влажности;
5. Отделка бани должна быть приятна на глаз и на ощупь распаренной кожей.

Об ожогах

Баня как баня

Простейшая отделка русской бани – просто ее отсутствие, см. рис. Точнее, отсутствие сплошной отделки: баня из дикого подобранного в размер бревна отлично дышит сама по себе благодаря прежде всего открытым торцам бревен – по волокнам дерево поглощает и отдает пары воды в несколько раз быстрее, чем поперек слоев, но прогревается от теплового излучения и от контакта с нагретым воздухом равномерно. Поэтому в исконной русской бане само собой поддерживается нужное соотношение температуры и влажности в широком диапазоне интенсивности протопки.

Исконная русская баня бывает 3-х видов – ядреная, из дуба, кондовая, чаще всего из сосны, и легкая, липовая. Последняя – самая полезная, но строевой липовый лес в продаже если и появляется, то непомерно дорог. Полноценная ему замена по санитарно-гигиеническим показателям, но всего на 5-7 лет – тополь. Пропариться в ядреной дубовой бане далеко не всем по здоровью; женщинам и детям она однозначно не рекомендуется.

Сосновая баня без внутренней отделки будет полезной и достаточно духовитой, если сруб ее из обычной деловой сосны-сухощепки. Дорогая, но необычайно стойкая к влаге, гнили и вредителям сосна-смолка идет на 1-2 нижних венца. Однако сосновую баню предварительно необходимо «нажгалить», выгнать из бревен остатки летучих веществ, а тяжелые фракции смол заставить битуминизироваться. Для этого летом в сухую жаркую погоду в новой бане с утра открывают настежь все двери, входную и межкомнатные, окна, верхние продухи (см. далее) и опорожняют все емкости, включая сточную яму, если она под полом. Затем топят печь на максимале до обеда; тут в первый раз нужен глаз да глаз – вдруг в противопожарной разделке трубы (также см. далее) что-то не так. После обеда топку прекращают, дают бане выстудится до следующего утра, и повторяют эту процедуру 3-5 раз. Вдруг погода испортилась – ничего страшного, перерыв не повредит.

Однако пользоваться русской бревенчатой баней без дополнительной отделки можно, только если сруб правильно проконопачен. Исстари бани конопатили мхом, но сейчас лучший вариант – джут. В процессе постройки венцы конопатят полосой в растяжку (см. рис. справа), а после сухой усадки сруба щели в набор забивают джутовым канатом (левое верхнее фото на рис. выше). Если баня построена с соблюдением этих требований, пол в ней также настлан как полагается, см. далее, и как следует нажгалена, за ее отделкой остаются лишь декоративные функции; нужно только оставить побольше поверхностей стен свободными и не закрывать наружные и внутренние торцы бревен.

Об отделке сауны

Северная страна Финляндия лесом, пригодным для постройки бани, богата никогда не была. Обильная там ель в данном случае не лучший вариант: выгнать из цельного ее массива смолы сложно и долго. Поэтому финны изначально возложили медико-оздоровительные функции бани на менее затратную ее внутреннюю обшивку: традиционная отделка сауны – дощатая стоймя из выдержанных еловых досок, см. рис.

Заядлые любители бани из финнов, попарившись в своей и в настоящей русской бане, говорят: ваша лучше. Ненамного, но все-таки чувствуется, что лучше. Однако сауна много проще, дешевле, может быть сделана компактной хоть в закутке городской квартиры и даже мобильной, что и определило ее широкое распространение. Конструкция сауны весьма пластична, поэтому, если хотите получить именно сауну, то при отделке по описанным далее способам берите для обшивки выдержанную воздушно-сухую ель.

Бани благодаря отделке

Итак, правильно обустроенная баня из любого прочего, кроме цельного бревна, материала, должна дышать по-банному благодаря преимущественно отделке стен. Потолку более необходимо пресекать теплопотери, чтобы воздух под ним не перенасытился влагой, но, чуть остыв, сразу стек вниз, к полу. Полу же достается больше всего: он должен быть безопасным, т.е. не скользким, гигиеничным, теплым, особо стойким к гнили, плесени, вредителям, обеспечивать сток пролитой воды и при всем этом – не препятствовать вентиляции подпола, иначе отсыреет все строение. А цоколь бани, как известно, делать выше 200 мм настоятельно не рекомендуется.

Примечание: к отделочным работам в бане можно приступать только после усадки фундамента и коробки на нем. Сроки техперерывов на усадку зависят от конструкции фундамента и строения бани.

От простого к сложному надо учиться, а на практике для полного успеха нужно разбираться в первую очередь с самыми сложными делами. Поэтому пойдем, во-первых, как принято в строительстве, снизу вверх, от пола до крыши; во-вторых, раз в бане печь, нужно будет привлечь и принцип «от печки». Т.е., внутреннюю отделку бани будем вести в таком порядке, считая, что коробка с окнами и дверями уже стоит на фундаменте:

1. Если печь будет кирпичная – закладка ее фундамента и постройка печи;
2. Устройство чернового пола;
3. Настил чистового пола отдельно по помещениям – парная, моечная, предбанник и комната отдыха (если она предусмотрена);
4. Отделка стен и устройство верхних продухов;
5. Установка металлической печи и устройство ее дымохода;
6. Отделка потолка;
7. Установка перегородок и немного об оборудовании и освещении бани.

Примечание: о верхних продухах в бане часто забывают, а зря. Особенно в парилке они могут оказаться жизненно важными, чтобы мгновенно сбросить пар, вдруг кому-то плохо станет. Нетопленую баню держат обязательно с открытыми верхними продухами, чтобы избежать отсыревания стен.

Кирпичная печь

Банные печи – тема отдельная, и кирпичные банные печи – особая в отдельной. Здесь мы остановимся только на противопожарной разделке дымохода, т.к. без него с ней нельзя начинать дальнейшее обустройство, а висячих без печи дымоходов пока никто не придумал.

Банная кирпичная печь топится интенсивно, но не постоянно и недолго, так что опасность возгорания сажи в ней невелика. Поэтому разделку ее дымохода делают не уширенной, но в 7 рядов; порядовку см. на поз. 1 рис. В чердачном перекрытии под разделку вырезают люк, поз. 2, и производят дополнительную изоляцию вермикулитом, поз. 3. В случае применения уширенной разделки люк соответственно расширяют и дополнительная изоляция тогда уже не нужна, справа на поз. 3. Разделка прохода сквозь крышу – обычная, но это уже другая тема.

Черновой пол

Балки чернового пола бани должны опираться на бетонные столбики от 200х200 мм или на кирпичные от 380х380 мм. Под каждым столбиком устраивается противопучинная песчаная подушка не менее 300 мм мощностью (толщиной) и с выносом за контур столбика от 150 мм. Шаг установки подпорок не более 1,2 м вдоль длинной стороны строения и не более 2 м вдоль короткой. Если рама чернового пола хребтовая или решетчатая (см. ниже), то схема расстановки подпорок составляется так, чтобы под каждое перекрестье балок приходилось по столбику. Т.к. цоколь бани низкий, то во всех отношениях удобно на подпорки пола брать готовые бетонные фундаментные блоки 200х200х400 мм без зуба, с гладкими торцами. Столбики выравниваются в горизонт по фундаменту подсыпкой и трамбовкой песчаных подушек и перед укладкой балок пола накрываются 2-мя слоями гидроизоляции, как и фундамент.

Материал и пропитка

Идеальный материал для балок пола и 1-2 нижних венцов сруба – свежесрубленная в разгар весны здоровая прямослойная сосна-смолка. Короеды, древоточцы и грибки такую не трогают: захлебнутся в смоле. Обильная смола в ней до конца лета битуминизируется, и дерево станет стойким к влаге, гнили и вредителям не хуже мореного дуба. Ни в какой предварительной обработке смолка не нуждается, но, к сожалению, материал этот очень дорог, а во многих странах лесозаготовки в период весеннего сокодвижения вообще запрещены.

На балки и доски чернового пола лучше брать лиственницу: ей достаточно пропитки из антипиренов и биоцидов недорогими и безопасными растворами буры и борной кислоты; воды лиственница и так не боится. Дуб тоже, но он дороже, а добавка прочности бане не нужна. Прочую деловую древесину для пола нужно пропитывать еще и водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Из них для бани годятся только дорогие рафинированные минеральные масла и не менее дорогие синтетические на основе силикона. О битумной мастике и тем более о суррогатах вроде отработки, если речь идет о бане, лучше забыть.

Примечание: все без исключения древесные материалы для отделки бани перед использованием заносятся в нее и оставляются на 1-3 суток для акклиматизации. В противном случае готовую конструкцию из них почти наверняка скоро покоробит или она рассохнется.

Рамы и балки

Если ширина строения бани более 4 м, рама чернового пола нужна хребтовая (поз. 1 на рис.) или решетчатая из брусьев 150х150. В таком случае ее балки врезаются друг в друга вполдерева. Рама, как весь пол бани, выполняется плавающей с деформационным зазором по периметру в 20-40 мм. Зазор не туго заполняется джутовым канатом или минеральным картоном.

В бане шириной до 4 м основа чернового пола делается балочной из брусьев 150х50. После обрезки в размер на них внизу набиваются черепные бруски 40х40 или 50х50, и балки раскладываются по местам с шагом 400-500 мм, поз. 2. Фиксируются балки от смещения кусками того же бруса, обрезанными по шаблону, поз. 3. В бревенчатых строениях допустимо балки пола укладывать в пазы нижнего венца сруба свободно, без врезки, поз. 4, с зазором по контуру паза 4-6 мм. Далее ячейки балочной конструкции заполняются досками чернового пола, поз. 5. Их прикрепляют к черепным брускам оцинкованными либо фосфатированными гвоздями или саморезами.

Первая и вторая особенности

Укладывать черновой пол бани нужно поперек пролетов между балками из отрезков досок, нарезанных в размер. Как увидим дальше, тогда при настиле чистового пола щели в нем и в черновом полу получатся перпендикулярными, что облегчит очень непростую задачу утепления пола бани.

Вторая особенность – на черновой пол бани лучше брать дешевый окоренный горбыль и укладывать его выпуклостями вверх. Наружный плотный и стойкий слой древесины в досках горбыля не нарушен, что придаст полу стойкости, а выпуклость досок исключит застой пролитой на пол воды. Горбылины вследствие уменьшения толщины ствола снизу вверх сходятся к одному концу, поэтому черновой пол из горбыля набирают, подбирая доски и укладывая их попеременно тонкими концами в одну и другую стороны.

Лаги

Наконец, на балки пола устанавливают лаги чистового пола шириной 50 мм без врезки, поз. 6. Крепят их к балкам также оцинкованными или фосфатированными стальными уголками от 30х30х2 и тоже стойкими к коррозии саморезами от 6х25. «От» в первом случае относится в первую очередь к толщине металла уголка, чтобы его в банных условиях эксплуатации хватило не менее чем на 15 лет.

Третья особенность

Высота лаг под чистовой пол в бане берется различной для разных помещений: 50 мм в моечной, 75-100 мм в предбаннике и комнате отдыха и 200 мм в парной. Почему – см. ниже.

Чистовой пол

Так почему же лаги полов в бане разные? Прежде всего потому, что применить обычную схему утепления пола (см. рис. справа) в бане возможно только для предбанника и комнаты отдыха. В парной и моечной на пол обязательно проливается горячая вода; сохранить свои качества и не стать очагом гнили в таких условиях из утеплительных материалов в принципе способен только экструдированный пенополистирол (ЭППС), но он, как и другие виды пенопласта, по данным последних исследований серьезно дискредитирован.

Не так давно в нескольких странах (Голландия, Канада, Россия и др.) были завершены опыты, в начале которых пенопластовые плиты разных видов были наложены на стены из различных строительных материалов и замурованы под штукатурку разного состава. По вскрытии через 10 лет оказалось, что от первоначальной толщины пенопласта 80-100 мм осталось… 17-23 мм!

Как выяснилось в ходе анализа, пенопласты разрушаются до жидкого стирола, а тот испаряется под действием едва уловимых следов в воздухе химически активной летучей органики, вплоть до компонентов аромата цветов и запаха хвойного леса. Промышленные выбросы и бензиновая гарь – само собой и еще похлеще. Скорость химических реакций и диффузии паров в твердые вещества зависят от температуры по степенным законам, поэтому в бане пенопластовая изоляция вряд ли продержится 10 лет и под бетоном, с чем, похоже, уже столкнулось и немало пользователей.

Отсюда следует, что для утепления пола в моечной и парной бани остается только один способ: воздушно-воздушное, наподобие газовой вьюшки в колпаковых печах. Суть его в том, что подушка холодных плотных газов/воздуха держит на себе теплые, но для этого нужно исключить конвекцию, ограничив площадь контакта холодного и теплого слоев. Эффект тем сильнее, чем больше разность температур и, следовательно, плотность, холодной и теплой прослоек.

Конструкция пола с ячейками из перекрещивающихся с балками лаг и щелей чернового и чистового пола как раз и препятствует конвекции, удерживая над полом теплый воздух. Возвышение пола парилки над моечным на 150 мм необходимо вследствие разности температур в них. В парилке менее нагретая воздушная подушка в полу устойчивее и теплее, чем в моечной. Подтекая туда снизу, она подпитывает охлажденный воздух в полу моечной: там он, окончательно остывая, уходит в подпол. Разница температур вверху и внизу моечной гораздо меньше, конвекция сквозь пол может пойти сквозь узкие щели и помещение быстро выстудится.

Что до возвышения полов предбанника и комнаты отдыха, то оно по санитарным нормам должно быть от 3 см. Получена эта величина по статистике аварий трубопроводов в ванных – на 1 кв. м пола в таких случаях выливается до 25 л воды. Слой в 3 см на 1 кв. м дает 30 л, т.е. с запасом, чтобы не потекло в жилые комнаты. Для бани этот расчет недействителен, но – норма есть норма, а от возвышения более чем в 3 см худа не будет. Наконец, отток «холодной» (которая для прочих помещений теплая) воздушной подушки из пола парной подогреет и полы предбанника с комнатой отдыха.

Чистый пол – моечная

Как видим, критический пункт утепления пола бани – пол моечной. Если делать его, как часто советуют, наклонным с точечным поверхностным стоком, это не оптимальный вариант:

• Непротекающих деревянных полов не бывает, а застой воды в зазорах между досками способствует возникновению очагов гнили и плесени.
• Возможность воздушно-воздушного утепления пола исключается, т.к. воздух над и под настилом пола физически разделены.
• Травмоопасность пола увеличивается, т.к. он хоть немного, но наклонный и все время мокрый.

От этих недостатков свободен пол моечной с рассредоточенным стоком и улавливателем в подполе, поз. 1 на рис. Кроме того, такая конструкция дает возможность дополнительно утеплить подпол слоем керамзита под бетонной стяжкой. Лучше всего, если улавливатель захватывает всю площадь бани. Если нет, он должен распространяться и под парную, а его крылья заходить под предбанник и комнату отдыха не менее чем на 60 см.

Щелястый пол в моечной настилают из лиственничных или дубовых досок с округлым кантом, поз. 2. Щели на поз. 3 показаны максимально допустимой ширины, чтобы можно было выловить пальцами, крючком или пинцетом/утконосами упавший в подпол мелкий предмет; вообще-то щелей в 0,5-1 см хватит, чтобы пол в моечной работал, как надо.

Чистый пол – парная

В парилке с чистовым полом проще – здесь залповый сток бывает только, если окатываются из шайки, и греется подпол хорошо. Поэтому пол парной можно настлать из таких же досок, как и в моечной, уложенных впритык.

Стены

Если, настилая полы в бане, приходилось думать более об их собственной функциональности, то на стенах нельзя игнорировать особенности строения бани и декоративные качества отделки. Прежде всего нужно решить, какая лучше отделка деревом: погонажем из натуральной древесины или более стойкой, но не источающей полезных веществ (напр. фитонцидов) МДФ. В любом случае на этом же этапе определяется вид утепляющего материала. Выбор зависит от свойств материала строения бани – брус/оцилинрованное бревно, каркасная/из пеноблоков, кирпич/газобетонные блоки. Строение бани из монолитного пенобетона по свойствам такое же, как из пеноблоков.

Утеплитель

Обычно рекомендуют утеплять баню минватой, как и жилые помещения, что не есть лучший выбор: минвата гигроскопична, влажная теряет изолирующие качества и необратимо слеживается. По комплексу свойств лучшим утеплительным материалом для бани следует признать целлюлозный утеплитель – эковату. О ее достоинствах написано немало; для бани из них главное – эковата за 72 часа пребывания в атмосфере со 100% влажностью практически не теряет утеплительных качеств. Кроме того, эковата с помощью ручной выдувной установки, которую можно взять в аренду, без особых сложностей задувается в полости, см. рис.

Утепление эковатой дороже, чем минватой, примерно на 25% Но учтем, что площадь утепляемой поверхности с уменьшением размеров здания падает по квадрату. Если, допустим, при утеплении дома в 100 кв. м эковатой перерасход денежных средств выходит 100 тыс. руб., то для бани в 20 кв. м (4х5 м) его абсолютная величина уменьшится в 25 раз и составит 4 тыс. руб., чего в смете на баню и видно не будет.

В общем, эковата как нарочно создана для утепления бань, но далее мы везде будем ориентироваться все-таки на более популярную минвату. Имейте только в виду, что для эковаты почти всегда фольгированную пароизоляцию можно заменить пергамином или крафт-бумагой, а где нельзя, будет указано особо.

Пеноблоки и газоблоки

Их часто путают или считают одним и тем же материалом, так что уточним: пенобетон впитывает паров и жидкой воды много и быстро, но так же легко отдает влагу. Газобетон паропроницаем почти как дерево. Жидкую воду он тянет в себя медленно и в меньшем объеме, но, отсырев, сушится не лучше кирпича.

Доска и вагонка

Чистообрезной доской отделывать стены бани можно как угодно, но без щелей в них не обойдется. Обшивку стен моечной и парной простой шпунтованной доской можно вести только стоймя: полки и карман шпунта горизонтально нашитых досок станут ловителями влаги и очагами порчи дерева.

При обшивке стен в бане вагонкой значение имеет не столько материал, как профиль доски. Для обшивки горизонтальными поясами более подходит профиль Стандарт, вверху на рис. справа или Софтлайн (с округлыми фасками) без вентиляционного паза на тыльной стороне: вентиляция обшивки будет обеспечена вертикальным расположением реек обрешетки, см. далее. Для обшивки стоймя по горизонтальной обрешетке нужны профили в широким вентиляционным пазом, в центре; перекрещивающая обрешетка в бане непригодна, т.к. вентиляция обшивки в любом случае будет плохая. Также непригодны профили с узкими вентиляционными пазами, внизу на рис: они предназначены для установки без обрешетки на ровные стены в сухих помещениях.

Как дышат и мокнут стены бани

Бани из оцилиндрованного бревна и брусовая по сравнению с исконной русской дышат чаще и глубже, т.к. в том и другом случае верхний плотный слой дерева срезан и его поры открыты по всей поверхности материала. Бани из пенобетона/пеноблоков и каркасная дышат так же, но быстрее отсыревают и теряют теплоизолирующие свойства; сохнут также быстро. Если сравнить с человеком, они легко запыхиваются и простуживаются, но легко поправляются. Баня из газоблоков дышит легко и глубоко, но, если уж простудилась, т.е. отсырела, болеет (сохнет) долго и тяжело. Кирпичная баня дышит неглубоко и тяжело, а болеет так же, как газобетонная.

Породы дерева

Углубить и замедлить дыхание бани способна внутренняя обшивка из дуба или бука; в меньшей степени – из ясеня и клена. Участить его и облегчить – из липы, ольхи, осины; отделка парной деревом этих пород будет наилучшей. Береза и граб легко поражаются грибками и вредителями, также как и намокший орех. Из хвойных для бани весьма средненькой подойдет выдержанная сосна после «нажгаливания», как описано выше. Прочие рекламируемые для отделки бани породы пока как следует не проверены на истечение не полезных для здоровья веществ, за одним исключением.

Это исключение – криптомерия японская; в продажу она идет под названием кото или котэ. Из кото японцы делают свои бани, купели и др. моечные принадлежности. Отделка из криптомерии сама по себе способна дать бане ровное глубокое дыхание и здоровый дух. Криптомерия устойчива в болезням и вредителям, довольно быстро растет, неплохо возобновляется. Поэтому ее техническая культура уже достаточно широко распространилась, а вагонка из криптомерии стоит дешевле липовой. Цвет ее светлый, чуть темнее, чем у клена; текстура мелкая. Помимо парилки, дерево кото пригодно для отделки помывочной. Имейте в виду.

Обшивка доской/вагонкой

Схемы обшивки стен бани древесными погонажными материалами даны слева на рис. Сразу обратим внимание на врезку: елочкой, как там, стены бани обшивать нельзя – из карманчиков под обшивкой пойдет гниль. На поз. 1 – схема внутренней обшивки стен бани из бруса, оцилиндрованного бревна и пеноблоков. Теплоизолирующие свойства такой бани хороши, паропроницаемость стен близка к оптимальной, поэтому под обшивку достаточно фольгированной пароизоляции, чтобы уберечь строение от замокания конденсатов во время выстуживания бани. Для обшивки подойдет вагонка из МДФ. Пеноблочную баню дополнительно нужно будет защитить снаружи от намокания без потери паропроницаемости, см. в конце. Вагонка для ее обшивки нужна деревянная, утяжеляющая дыхание бани, см. выше. Пароизоляция необходима при любом утепляющем материале.

На поз. 2 – схема внутренней обшивки бани из прочих материалов, включая газоблоки. Их теплоизолирующие качества высоки, но этот материал необходимо всячески оберегать от попадания жидкой влаги на стену даже на короткое время. С этой целью отделка моечной бани из газоблоков обязательно включает в свою структуру гидроизоляцию из микроперфорированной мембраны (подкровельной пленки): мембранная гидроизоляция задерживает мельчайшие капельки конденсата, но пропускает пары воды, которые затем мигрируют сквозь стену наружу. Дышать от этого газоблочная баня будет, конечно, плоховато.

Баня из бруса естественной влажности (самого дешевого) при возведении сруба должна быть проконопачена в растяжку, см. рис. справа. В бане из кирпича и пеноблоков обрешетку под обшивку монтируют на голые выровненные стены, поз. 3 на рис. выше. Затем ставят/напыляют утеплитель и накладывают металлизированную пароизоляцию – фольгоизол и т.п., обводя ею рейки обрешетки. Ставить рейки обрешетки поверх изоляции, как на поз. 6 – серьезная ошибка: по их крепежу влага проникнет в изоляцию и стену; крепеж обшивки и прижимных планок изоляции мелкий, он не пронзает обрешетку насквозь, см. также далее.

Нахлест полос (лент) изоляции дают 15-20 см; стыки проклеиваются специальным скотчем. Верхняя лента должна налегать на нижнюю, для стока возможного конденсата. Если крыша бани утеплена, то вероятность выпадения конденсата вверху по контуру стены выше, чем на потолке. В таком случае перед раскаткой последней ленты стеновой изоляции утепляют потолок (поз. 6), а нахлест последней ленты дают и на предыдущую стеновую, и на изоляцию потолка.

Собственно обшивка стен бани существенных особенностей не имеет, кроме одной: отделка парилки в бане вагонкой должна производиться только и только штатными креплениями – клеймерами, см. рис. Температурные скачки в парной могут достигать 80 градусов в Подмосковье и более 100 градусов в Сибири; соответствующей величины будут и тепловые деформации. Любые допустимые в жилых комнатах упрощения-удешевления, вроде вбитых наискось в паз шпунта мелких гвоздей, в парилке скоро приведут к короблению обшивки, порче изоляции и замоканию стен.

Верхние продухи

Вентиляционные отдушины под потолком бани – верхние продухи – необходимы, как сказано выше, чтобы держать температуру и влажность нетопленой бани наравне с наружными и чтобы можно было быстро сбросить пар в экстренных случаях. Но делать их в виде простых вентиляционных окон с глухими люками-крышками нельзя: во время термических банных процедур в вентиляционном ходе может выпасть конденсат, который тут же уйдет в стену и/или изоляцию. Поэтому верхние продухи а бане делают со вставками из материала стены (см. рис. справа) или, скажем, пенопласта, в этом случае он вполне применим.

Печка и дымоход

Простейший способ установки металлической банной печи показан на поз. 1 рис., но это далеко не оптимум: виду никакого, а травмо- и пожароопасность не уменьшаются, т.к. ограждение горючее и проницаемое. Сплошное кирпичное ограждение (поз. 2) надежнее, но отнимает больше полезной площади, избытка которой в самодельных банях не наблюдается. Кирпичная печь, поз. 3, кроме того, требует заложения фундамента для нее и длительных техперерывов на усадку его и строения печи. Лучше всего, пожалуй, будет установить банную печь в нише, облицованной искусственным камнем (поз. 4) или керамогранитом; тот и другой крепко приклеиваются к дереву соответствующими монтажными клеями.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент дымоходов для печей на основе трубы-сэндвича. Выглядят они аккуратно, врезка слева вверху на рис.:

Но, во-первых, не избавляют от слесарно-сварочных и строительных работ, как видно по схеме в центре на рис; прочих сложностей и тонкостей при монтаже дымохода-сэндвича также хватает (см. видео).

Видео: монтаж дымохода-сэндвич

Во-вторых, немало счастливых обладателей «крутых» дымоходов на практике спознались со случаями вроде того, последствия которого показаны на врезке справа вверху. Производители потребителей тут не обманывают, но последние, выбирая подешевле, по незнанию подключают к банным печам дымоходы-сэндвичи для каминов, к банным условиям абсолютно неприспособленные. А за мало-мальски подходящий для банной или отопительно-варочной печи дымоход-сэндвич нужно выложить не менее 30 тыс. руб.

Между тем, есть способ сделать простой и безопасный дымоход банной печи своими руками, потратив усилий не больше, чем на монтаж фирменного сэндвича, а денег многократно меньше. Это – гильзование обычной стальной дымовой трубы. Как оно производится, показано на поз. 1 рис., а как выглядит в реале – на поз. 2 и 3. Если труба под донцем гильзы раскалена докрасна, температура точек крепления опорной плиты кирпичной разделки при +60 в помещении не превысит допустимых для дерева +95. Изоляция опорной плиты снизу необходима, чтобы при слабой топке или в начале протопки холодного помещения в дымоходе не усилилось осаждение сажи и/или не выпал кислотный конденсат.

Потолок

Задача потолка бани, как сказано выше, достаточно проста: он должен препятствовать теплопотерям сквозь себя, чтобы конвекция и в протопленной, и в холодной бане происходила, не достигая в помещениях тоски росы. Поэтому потолок бани выполняется обычным подшивным из той же доски или вагонки, что и стены, по стандартной схеме, приведенной с размерами слева на рис. Вариант 2-ступенчатого утепления потолка для бани с теплым чердаком, обитаемой мансардой или домашней бани дан справа там же.

Перегородки и прочее

Перегородки любой бани во всех отношениях желательнее ставить легкие каркасные по чистому полу. Их тепло- и звукоизоляция может быть пенопластовой, т.к. данная конструкция вполне ремонтопригодна. Ограничение одно: обшивка – из тех же материалов, что и стены; фанера, ДВП, и ГКЛ, хотя бы и влагостойкий, непригодны, они не для банных условий.

Второе, что имеет отношение более к отделке бани, чем к ее оборудованию и меблировке – полок. Схемы и размеры банных полков для парилок разной площади и планировки даны на рис.:

А что касается их конструкции, то здесь проще всего будет комплект обычных решетчатых трапов из пригодных для бани пород лиственного дерева (см. выше).

Укладываются такие лежаки на деревянные полозья, устанавливаемые на стены в порядке их обшивки, см. рис. справа. Такое решение дает возможность конфигурировать полок по потребности или совсем снимать для уборки, санитарной обработки или ремонта.

Об освещении бани

По правилам ТБ вся баня относится к помещениям особо опасным по степени поражения электротоком и пожароопасным. В таких условиях допустимо общее электропитание напряжением 12 В и светильники во влагозащищенном исполнении. Все бы хорошо, но проводка на ту же мощность оказывается сильноточной, во влажной прогретой среде ненадежной и небезопасной, а лампочки быстро перегорают. Поэтому в последнее время для освещения моечной и парной все чаще используются дорогие, но совершенно безопасные световодные осветители. В них светильник-проектор засвечивает пучок световодов, ветви которого разводятся по точкам расположения осветителей. Помимо прочего, световодное освещение бани позволяет получать красивые световые эффекты, см. рис.:

От обратного

Что ж, выходит, отделка бани во многом определяет удовольствие и пользу от нее? Почему бы в таком случае не задумать себе баньку, следуя от отделки наружу? Верно, многие проектировщики бань именно так и поступают. Попробуем и мы продумать себе небольшую баньку, при минимуме оправданных затрат на нее как можно более приятную и благотворную. В итоге получается:

• Фундамент – ленточный незаглубленный или столбчатый с цоколем. При размерах строения в плане до 6х6 м силы морозного пучения на обычных грунтах практически не наклонят строение, баня просто будет в течение года немного приподниматься и опускаться.
• На слабых, просадочных и сильнопучинистых грунтах – ленточный фундамент нормального заглубления.
• Строение бани – пеноблоки на обычном кладочном цементно-песчаном растворе.
• Наружная отделка и теплоизоляция – вентилируемый фасад из лицевого кирпича сухой формовки; кладка вполкирпича, связи с несущей стеной – стальные анкеры с деформационным изгибом шов в шов.
• Пол – дощатый из лиственницы по лагам на балках из нее же.
• Сток из моечной и парилки сквозь щелястый пол рассеянный в бетонный улавливатель.
• Сточная яма – на удалении от строения.
• Утепление – эковатой.
• Отделка моечной и парной – простейшая доской стоймя.
• Дерево для отделки парной – липа, криптомерия, ольха, осина, тополь.
• Дерево для отделки моечной – лиственница, криптомерия, сосна, дуб, ясень, клен.
• Отделка предбанника и комнаты отдыха – по средствам и желанию.
(Пока оценок нет)

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокую влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

• Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Софтлайн с более скругленными углами.
• Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

• Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
• Блокхаус (сайдинг).
• Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

• Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
• Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
• Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойная: сосна, ель, кедр;
• лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

• Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

• Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Отдохнуть за городом, попариться в бане, отведать ароматного шашлыка – это то, о чем мы мечтаем всю трудовую неделю. Чтобы мечта стала реальностью, нужно построить на своем участке собственную баню и обустроить рядом зону отдыха. Можно взяться за дело самому. Для этого нужно узнать, как выбрать материал для строительства и отделки бани, чтобы она стала центром притяжения домочадцев и гостей.

Попробуем сделать дизайн-проект самостоятельно.

С чего начать?

Правильно выполнить дизайн-проект бани поможет пошаговая инструкция технологии его создания. Нужно подготовить миллиметровую бумагу для вычерчивания плана и фасадов строения в масштабе. Все чертежи выполняются карандашом. Сложные проекты лучше согласовать с архитектором , который поможет рассчитать нагрузку на фундамент и несущие конструкции.

Отдельно делаются планы первого и второго этажа, развертки всех внутренних и наружных стен с указанием материалов отделки и их количества, рисуют разрез пола, стяжки с нужным уклоном для слива воды, стен и кровли со всеми слоями утеплителя или гидроизоляции.

Первый шаг – это выбор места на участке. Для постройки нужно выбрать максимально ровную площадку , чтобы не затрачивать ресурсы на выравнивание или завоз грунта. На участках с выраженным рельефом можно использовать этот фактор, выбрав конструкцию строения с опорой на склон холма или ступенчатые террасы.

Низины нежелательно использовать для размещения бани, так как сырость будет разрушать фундамент, в противном случае вводят в строительные работы устройство системы дренажа.

Осматривая участок, обязательно нужно обращать внимание на окружающий пейзаж, на ориентацию окон и входа будущей бани. Окна парной могут иметь любую ориентацию, а вот окна комнаты отдыха или террасы должны иметь красивый обзор , ведь гораздо приятнее видеть перед глазами сад или водную гладь, чем соседский сарай или забор.

Заранее продумываем трассировку. Необходимо устройство удобных, достаточно широких и нескользких дорожек с освещением, так как баня преимущественно используется в вечернее время суток.

Определившись с местоположением, продумывают планировку. На этом этапе, исходя из количества пользователей рассчитывают размер и этажность строения.

Вооружившись карандашом, делают несколько вариантов проектов с различным набором помещений. Базовые помещения – предбанник-раздевалка, помывочная, парная. Дополнительные – комната отдыха, санузел, терраса.

Банный комплекс может включать бассейн, площадку для шашлыка под одной крышей, бильярдную, спальни для гостей, СПА-салон. Этот перечень расширяется на усмотрение хозяина бани, его финансовых возможностей и наличия места. Все комнаты располагаются на одном этаже или часть поднимают на мансарду или второй этаж. Использование мансарды повлечет дополнительные расходы на теплоизоляцию.

Далее решается вопрос о сезонности использования бани. Круглогодичное использование потребует утепление строения, использование материалов с высокими показателями прочности, устойчивости к перепадам температур, низкой теплопроводностью, способностью сохранять нужный температурный режим внутри помещения.

На первый план выходит создание системы отопления с помощью печи длительного горения, вынос топки камина в предбанник или комнату отдыха, приобретение печей с конвекционным воздушным или водяным контуром.

В летней бане на дачном участке материалы с низкой теплопроводностью и хорошими изоляционными свойствами используют только для возведения парилки, остальные помещения строятся из облегченных материалов, не требующих специального утепления.

Следующий шаг – выбор отделочных материалов для внешней и внутренней отделки. Требования к материалам для внутренней отделки одинаковы для всех планировочных решений: натуральность, влагостойкость, устойчивость к высоким температурам, гигиеничность .

Внешняя отделка выполняется исходя из отделки основного дома, если баня располагается рядом. При отдаленном расположении банный комплекс может иметь отдельный дизайн. На небольшом участке лучше придерживаться единого стилевого решения всех хозяйственных построек .

Материалы подбираются согласно выбранному стилю оформления. Здесь уместна классификация на современные стили, классическое оформление или отделку в сельском стиле.

Современные стили предполагают бетон, металл, обработанное строганое дерево, стекло. Классика – кирпич и дерево. Сельскому стилю подойдет натуральное или искусственное дерево во всех видах – бревно, брус, доска обрезная и необрезная, натуральный камень или кирпич.

Производят подсчет необходимых материалов и составляют смету, вносят корректировки. В смету обязательно включают устройство слива и прокладку коммуникаций: водопровода, электричества .

Летняя баня на даче может иметь простейшее оборудование для слива – сток в неиспользуемую часть сада. Отсутствие электричества замещают переносным фонарем, а водопровод – ручным наполнением емкости водой из колодца.

Заключительный этап состоит в утверждении на семейном совете одного из вариантов строительства. Наброски бани делают в масштабе карандашом по реальным размерам. За основу берут готовые варианты или делают их самостоятельно.

Выбор материалов

Материалы для возведения бани делятся на конструктивные, из которых возводятся фундамент, стены, перекрытия, стропильная система крыши, то есть для строительства самого объекта, отделочные – для облицовки стен, пола и потолка снаружи или внутри, и технические – для гидроизоляции и теплоизоляции. От выбора вида конструкции стен и крыши зависит выбор той или иной отделки.

Попробуем разобраться, из чего построить баню, какие плюсы и минусы есть у тех или иных строительных материалов, за счет чего можно сэкономить.

Дерево

На первом месте из строительных материалов для возведения бани стоит натуральная древесина. Трудно переоценить плюсы этого древнейшего строительного материала. Многие поколения строителей отработали технологию деревянного зодчества до совершенствования. Оно позволяет создавать сложные архитектурные формы.

Красивый рисунок волокон древесины не нуждается в дополнительном декоре, при этом легко поддается окрашиванию без дополнительных подготовительных работ, таких как шпаклевка или штукатурка.

Благодаря своему легкому весу оно не требует мощного фундамента. Достаточно столбчатого под отдельные несущие элементы, который закладывается на глубину промерзания в данном регионе, под цоколь же делают неглубокий ленточный фундамент.

Для строительных целей древесину выпускают в виде бревен различного профиля: круг или овал. Прямоугольное сечение бруса делает возведение постройки несложным и удобным. Деревянные сооружения характеризуются прочностью и долговечностью, усадка происходит равномерно, не создавая трещин и перекосов.

Дерево является уникальным природным лекарем, что очень важно при высоких температурах парилки и проведении банных процедур. Пористая структура волокон хорошо сохраняет тепло, не требует устройства дополнительной теплоизоляции, кроме джутовой прослойки между бревен.

Древесина долговечна, но нуждается в регулярной обработке масляными составами против коррозии.

Некоторые породы дерева обладают высокой устойчивостью к влаге, именно их применяют в строительстве.

Самый доступный вид дерева для строительства – сосна. Этот недорогой и распространенный материал имеет хорошие характеристики прочности и долговечности благодаря смолистой древесине. При нагревании выделяет лечебные фитонциды, создавая приятный аромат, отличается красивым рисунком сучковатой древесины привлекательного желтого с коричневым цвета. Сосна имеет мягкую древесину, что облегчает ее обработку.

К минусам можно отнести слабую устойчивость к атмосферной влаге, что потребует регулярной обработки антикоррозийными составами , и сильное выделение некрасивых смолистых подтеков при нагревании, поэтому в парилке сосновые стены обшивают другой породой дерева.

Близка по своим характеристикам к сосне древесина ели . Она реже встречается в продаже, имеет меньшую устойчивость к неблагоприятному влажностному режиму, сруб из ели нужно чаще покрывать средствами против грибка и разрушения.

Из хвойных стройматериалов лучше предпочесть кедр . Его стоимость значительно выше, но эксплуатационные характеристики значительно превосходят сосну или ель. Постройки из кедра весьма эстетичны.

У этой породы почти нет недостатков, это самый долговечный, влагостойкий вид дерева, его плотная древесина не деформируется от температурных или влажностных перепадов, не подвергается воздействию микроорганизмов и грибка, что облегчает уход за строением.

Лиственница занимает по долговечности самое первое место, возраст построек из нее исчисляется несколькими десятилетиями и приближается к сроку службы построек из кирпича. Но материал этот дорогой, трудно поддается обработке из-за густой и вязкой смолы, поэтому ее редко применяют для возведения сруба, чаще используют в качестве внешней или внутренней обшивки стен или отделке пола.

При неограниченном бюджете используют самый дорогостоящий и долговечный материал – дуб . Выстроенная из него баня будет приносить пользу не только вам, но и вашим детям, внукам и, возможно, правнукам.

Пользуются большой популярностью бани из осины , хотя дерево не имеет сопротивляемости негативным внешним факторам, не столь долговечно, как хвойные породы или дуб.

Деревянные бани быстро прогреваются и долго сохраняют тепло внутри помещения.

К недостаткам деревянных сооружений следует отнести низкое сопротивление огню, поэтому их нельзя строить ближе 8 метров от других построек. Существует необходимость периодически конопатить щели в стыках бревен и защищать древесину от насекомых и грибка.

Кирпич

Вторым по популярности и экологической безопасности строительным конструктивным материалом является кирпич. Кирпичные постройки отличаются красивым внешним видом и цветом, особенно при отделке наружных стен облицовочными кирпичами. Из этого материала создаются сложные архитектурные формы с отличной устойчивостью.

Фундамент под такие бани возводят ленточный или плитный из-за большого веса конструкции.

Срок службы кирпичных зданий – примерно 100-120 лет.

Кирпич является огнеупорным материалом, что немаловажно при наличии открытого огня в печке. Баню из кирпича можно располагать в непосредственной близости от дома и хозяйственных построек . Кирпичные бани не требуют наружной отделки благодаря своей эстетичной фактуре. Не нужна гидро- и теплоизоляция стен , так как материал обладает низкой теплопроводностью и хорошей сопротивляемостью к воздействию влаги и вредных микроорганизмов.

Внутренняя облицовка таких построек весьма разнообразна: обшивка обрезной и необрезной доской, оклейка обоями, керамической плиткой, пластиковыми панелями, окраска по штукатурке.

К недостаткам следует отнести высокую стоимость материала и необходимость профессиональных навыков для выполнения качественной кладки. Кирпичные сооружения требуют больше времени на обогрев, чем деревянные. Затраты на внутреннюю отделку стен всех помещений могут составить значительную сумму, но дают простор дизайнерскому замыслу.

Блоки

В последнее время большое распространение получило частное строительство из блоков. Они производятся с небольшими вариациями состава и обладают примерно одинаковыми качествами.

Газобетон – это материал, созданный на основе химической реакции песка, цемента, пенообразователей и воды, сами блоки формуются в автоклавах под давлением и воздействием пара.

При производстве газосиликатных блоков в состав добавляют известь и алюминиевую пудру, что придает им дополнительную устойчивость против разрушения, но известь в составе делает газосиликатные блоки менее устойчивыми к воздействию влаги.

Пеноблоки имеют схожие характеристики, это недорогой вариант ячеистого бетона, но коэффициент устойчивости к внешним воздействиям у него ниже, чем у первых двух видов блоков. В строительстве пеноблок применяют в качестве дополнительного материала для капитальных сооружений , но при грамотном утеплении он хорошо справится с этой задачей.

Наконец, самый дешевый материал – шлакоблоки. Баня из шлакоблоков – это не самый лучший выбор . Срок службы такой конструкции составит не более 20 лет, потом потребуется капитальный ремонт.

Шлак – это отходы угольной промышленности. В состав таких блоков входит цемент и уголь с пенообразующими добавками.

Эти простые и недорогие материалы позволяют в короткие сроки самостоятельно возвести баню на своем участке. Сооружение получается с качественными техническими характеристиками, не нуждается в мощном фундаменте, так как имеет легкий вес, обладает небольшой усадкой.

Блоки нуждаются в хорошей гидроизоляции , так как материал очень легко впитывает влагу и в результате этого разрушается.

Баню из блоков для круглогодичного использования нужно утеплять, для летнего же функционирования достаточно одной гидроизоляции.

Сооружение из пеноблока нуждается в облицовке и внутри, и снаружи . Стены обшивают обрезной или необрезной доской, искусственным или натуральным блок-хаусом для имитации деревянного сруба, сайдингом. Цоколь или часть стен выкладывают декоративным или натуральным камнем, пол на террасе и в помещении отделывают доской, плиткой. Внутренние стены украшают мозаикой или кафелем.

При составлении дизайн-проекта независимо от выбора материала для возведения бани нужно учитывать приобретение гидроизоляции. Ее используют для плит перекрытия и стен парной и моечного отделения или душа.

Гидроизоляционные материалы бывают жидкие, рулонные и листовые. В парной используют слой фольги между отделкой и стеной для пароизоляции . Этот материал укладывают и в верхнее перекрытие, если имеется второй этаж или жилая мансарда.

Для утепления стен и крыши изнутри часто применяют ОСБ-плиту , но в помещениях с высокой влажностью стоит позаботиться о защите от влаги.

Идеи для оформления снаружи

Когда возведена баня, начинается самая интересная часть любого строительства – наружная отделка. На стадии проектирования дизайн-проекта придумывается стиль оформления, от этого зависит вид материалов для наружного декора.

Внешняя отделка должна иметь высокую сопротивляемость влаге, морозостойкость, устойчивость к деформациям и коррозии, быть долговечной и эстетичной.

Самый популярный вариант – обшить фасад обрезной доской , так как натуральная древесина отвечает всем заявленным качествам. Доска может располагаться в различных направлениях и влиять на формообразование фасадов. Вертикальное расположение доски зрительно увеличивает высоту постройки, горизонтальное делает домик шире.

Модные архитектурные стили предпочитают простую геометрию, натуральные цвета, большие застекленные плоскости.

Для придания художественной выразительности комбинируют рисунок: фронтон крыши зашивают в одном направлении, а стены – в другом. Существует большое разнообразие различных схем раскладки доски по наружной стене: в елочку, по диагонали, с каймой по периметру.

Для придания русского национального колорита простая прямолинейная дощатая стена или бревенчатый сруб украшается резными фартуками, коньком и наличниками. Ажурные резные вставки придают легкость и воздушность постройке.

Внести разнообразие можно, используя контрастные вставки из необработанной древесины или выделить конструктивные элементы другим цветом.

Очень эффектно смотрится недорогая отделка стен необрезной доской.

Доску очищают от коры, шлифуют, красят или покрывают масляным составом, сохранив естественную красоту среза. Неровные, сучковатые ребра досок придают строению налет сказочности.

Красиво смотрится комбинация материалов в оформлении фасадов. Лучший компаньон дерева для отделки – кирпич .

Столбы на веранде, часть стены для уличного мангала под навесом бани удобно выложить кирпичами, искусственным или натуральным камнем. Этот прием обеспечит соблюдение пожарной безопасности при использовании открытого огня и облагородит постройку. Цоколь из камня придает дереву солидность и визуальную устойчивость.

Постройка будет выглядеть брутально, если полностью выполнить фасад из камня.

Фундаментальное приземистое сооружение будет ассоциироваться с историческими жилищами. Кровлю в этом случае лучше выбрать из черепицы или из соломы .

Современные технологии и пропитки огнеупорными смесями позволяют создать надежную и прочную кровлю из соломенных матов. Налет старины и рустикальности придаст сооружению привлекательный и стильный вид и будет служить хорошей теплоизоляцией для бани.

Бюджетным вариантом будет использование для обшивки стен пластикового сайдинга . Этот материал легко монтируется, долговечен, не боится влаги, не выгорает на солнце, морозоустойчив, имеет разнообразный дизайн и широкую цветовую палитру. Пластиковые панели с полуцилиндрическим профилем создадут имитацию срубовой бани из любой породы дерева, даже экзотической.

Блок-хаус из натуральной древесины не растрескивается и не деформируется благодаря особенностям изготовления.

Оштукатуренные стены декорируются фактурными фасадными штукатурками или просто красятся. За счет материала кровли и отделки окон и входной группы можно выдержать украинский сельский стиль мазанки или сделать баню в классическом варианте.

На пике популярности сегодня строения в скандинавском стиле. Тут понадобится покраска стен в белый колер и выделение коричневым цветом конструктивных элементов.

Создаем интерьер

Перейдя поэтапно к созданию интерьера, надо учитывать специфику банного помещения. Любая баня состоит из нескольких помещений с различным температурным и влажностным режимом.

Парная

Сердце бани – парная, она постоянно подвергается воздействию высоких температур, горячего пара и повышенной влажности. Требования к отделке в парной – способность противостоять этим факторам.

Материалы должны быть экологически безопасными , так как во время банных процедур происходит глубокое очищение организма человека, в это же время оно насыщается полезными веществами из окружающего воздуха.

Здесь недопустимо использование синтетических и лакокрасочных материалов.

Большое значение придается созданию нескользких поверхностей, так как под воздействием высокой температуры внимание притупляется. Идеальным для внутренней обшивки парилки является натуральное дерево , оно хорошо сохраняет тепло, имеет приятную на ощупь фактуру, не обжигает и создает здоровый микроклимат.

Выбирая вагонку для парной, желательно отказаться от смолистых хвойных пород . Нагретая смола выделяет тяжелые эфирные масла, поэтому только кедр и лиственница подойдут для отделки сауны изнутри.

Самым подходящими и доступными видами древесины являются липа и осина . Они весьма долговечны, обладают целительными свойствами, имеют красивый с равномерным приятным светлым цветом срез. Вагонкой из этих пород дерева обшивают стены, потолок и строят полки, пол же можно облицевать лиственницей.

Ценители банных процедур некоторые элементы парной делают из ценного дерева абаш . Из-за его высокой стоимости им редко полностью отделывают парную, чаще это бывают лавки.

Деревянная рейка может зашиваться горизонтально – это сделает парную шире, или вертикально, что визуально поднимет потолок.

Небольшое помещение парной лучше отделать в светлых тонах , это придаст простора и свежести. Проход к пологу должен быть свободным.

Если топка находится в парной, вокруг нее надо выложить из камня или кирпича защитную стенку.

Камень тоже подбирается особый, который нагреваясь, выделяет благотворные вещества.

Следует уделить внимание организации освещения. Мягкий желтый свет создаст комфортную и безопасную среду. Популярность светодиодного освещения не миновала и сауны. Необычная обстановка и футуристический дизайн сделают посещение парной незабываемым.

Использование подсветки разных цветов добавляет красок и положительных эмоций во время принятия банных процедур. Светодиодные ленты имеют регуляторы яркости и цвета, которые можно установить в зависимости от настроения.

Продвинутые банщики применяют в отделке стен бани уникальный минерал – гималайскую соль.

Полупрозрачные блоки вставляются в отделку стен и подсвечиваются изнутри. Нагреваясь, такой солевой блок выделяет вещества, близкие по составу к морскому воздуху.

Удачный вариант планировочного решения парной – устройство естественного освещения. Дневной свет делает банную процедуру более приятной . Сауна отличается простотой и лаконичностью, а окно позволяет любоваться пейзажем.

Этот вариант потребует защиты от посторонних взглядов, возможно, понадобится применение непрозрачного остекления.

Помывочная

В деревенских русских банях парная совмещалась с помывочной, и по сей день такие бани исправно функционируют. Но если возводится новое строение, то обязательно выделяют место для душевой. Температура здесь гораздо ниже, а влажность больше. Поэтому материалы для отделки подбираются соответствующие.

Наиболее практичный и долговечный материал для облицовки стен и пола – кафельная плитка.

Если для стен выдвигается только эстетическое соответствие, то для пола используются только противоскользящие покрытия . Керамическая плитка широко представлена на потребительском рынке – и отдельно, и в комплекте стеновой и напольной, составляющие дизайнерские ансамбли. Комната иногда дополняется бассейном . В этом случае единое оформление придаст особый характер этому помещению. Мозаика или плитка с растительным орнаментом добавит восточный колорит.

Солидности и благородства придаст статусная отделка душевой и бассейна натуральным или искусственным камнем или мрамором. Грамотная организация подсветки выделит фактуру мрамора. Медного цвета смесители подчеркивают роскошную обстановку. Хотя площадь помещения может быть совсем небольшой, интересная игра цвета мраморных плит придает рельефности и наполненности душевой с бассейном.

Потолок в душевой лучше зашить пластиковыми панелями . Они могут имитировать древесину или другой природный материал. Красиво и практично смотрятся белые с золотыми или серебряными металлизированными вставками потолочные панели.

Оригинальным решением для душа с бассейном является применение потолочного или настенного панно с орнаментом или изображением понравившейся тематики. Расширяют пространство панно, на которых есть перспектива.

Комната отдыха

Если парная – это сердце бани, то комната отдыха – это ее душа. Здесь отдыхают после процедур, пьют чай и расслабляются после трудовой недели. Температура и влажность здесь имеют нормальные показатели, поэтому в отделке можно применить любые материалы.

Эту комнату оформляют с особенной любовью и украшают согласно своим предпочтениям. Приоритет отдают практичным и простым в уходе гигиеничным материалам.

Внутри стены обшивают деревянной рейкой, пластиковыми панелями или блок-хаусом для имитации сруба. Стены можно просто покрасить краской или облицевать плиткой .

Обои все же не стоит применять в банных помещениях из-за повышенной влажности.

Полы предпочтительно делать из дерева лиственницы или дуба, в некоторых случаях уместно выложить пол керамогранитом или камнем. Потолок зашивают пластиком или белят интерьерными влагоустойчивыми красками на акриловой основе.

Продумывая дизайн комнаты отдыха, особое внимание уделяют возможности устройства камина или печки с открытым огнем. Игра языков пламени, приятное тепло создают уютную и расслабляющую атмосферу.

В этих целях можно топку печки вывести в комнату отдыха, ее будет комфортно топить в сухом нежарком помещении и после этого удобно убирать щепки и продукты горения.

Топка оснащается прозрачным жаропрочным стеклом, что дает дополнительный обогрев и позволяет любоваться огнем. Умельцы могут позволить себе возвести настоящую печку или камин из камня и кирпича в комнате отдыха.

Современные банные печи часто топятся газом или электричеством. В этом случае нелишним будет потратить время и средства и оборудовать искусственный камин. Портал для камина делают из гипсокартона, облицовывают его изразцовой плиткой или декоративным камнем, внутрь устанавливают биокамин или электрический обогреватель с имитацией огня. Для придания солидности сооружению красиво оформляют дымоход . Его тоже конструируют из гипсокартона.

Наличие массивного камина в комнате отдыха делает его центром притяжения и художественным акцентом интерьера в стиле шале . Это самый живописный и красивый сельский северный стиль.

Для него обязательным является отделка натуральным деревом или камнем, большие окна или панорамное остекление с природным пейзажем за стеклом.

Ближе всего к национальным русским традициям срубовые стены. Они придают сельский деревенский колорит, особенно если в комнате отдыха сделать аналог русской печки. Для возведения настоящей печи с лежанкой придется пригласить специалиста, но затраты себя оправдают, так как это помещение можно будет использовать как летнюю кухню.

Декоративную печку несложно выполнить своими руками. Печку белят или облицовывают изразцами, которые придают царскую атмосферу всему помещению.

Комнату в русском стиле обставляют деревянной мебелью, стол и лавки чаще изготавливают из сосны или дуба. Стены декорируют предметами крестьянского быта.

Эффектно смотрится в отделке массивной мебели и стен обожженное дерево . Этот прием придает налет старины и добавляет материалу долговечности. Обожженная древесина становится практически неуязвимой перед вредителями и грибком, меньше поддается воздействию влаги и может применяться не только для внутренней, но и для внешней обшивки.

Модный минимализм подойдет для маленьких пространств. Простые геометрические формы, реечная обшивка, отсутствие лишнего декора буквально принуждают сосредоточиться на отдыхе.

Светлые тона, много света и воздуха, гладкие поверхности зрительно увеличивают пространство. Прозрачные перегородки служат для объединения функциональных зон бани, сохраняя нужную температуру и влажность каждого помещения. Удобство и комфорт минимализма трудно переоценить для современного темпа жизни.

Совсем маленькая площадь нужна для обустройства комнаты отдыха в японском стиле – это простота и аскетизм обстановки, натуральные отделочные материалы, строгие формы.

Большое значение придается растительному декору помещения. Эта тема присутствует в рисунке на панелях для стен или аксессуарах в виде живых или искусственных садиков бонсай.

Мебель может совершенно отсутствовать, ее заменяет очень качественное покрытие пола, на котором и располагаются отдыхающие. Это тоже вносит своеобразный эксклюзив в банные процедуры. Камень, дерево, вода – необходимые атрибуты японского интерьера.

Для людей, неискушенных в тонкостях дизайна наимоднейших стилей, лучше выбрать современную классику . Стены штукатурят и окрашивают в светлые тона, подбирают легкую мебель с сидениями, обтянутыми кожзаменителем. Камин делают эргономичной прямоугольной формы, в его отделку можно добавить декоративный камень или стилизованный кирпич.

Такое оформление не потребует больших финансовых вложений и будет соответствовать всем требованиям безопасности, гигиены и удобства пользования.

Красивые примеры для вдохновения

Простая деревенская небольшая банька, где помывочная объединяется с парной, станет прекрасным местом для принятия банных процедур и вечернего чаепития, если пристроить навес с террасой, на веранде расположить лавки или плетеные кресла, подойдет для этого и удобная в эксплуатации пластиковая мебель. На полянке перед баней можно устроить зону для шашлыка или маленький прудик, что очень украсит семейный отдых.

Русская баня, декорированная под старину, станет беспроигрышным вариантом. Традиционные для холодного климата приземистые строения с маленькой парной и мойкой для лучшего сохранения тепла замечательно стилизуются с помощью обожженного дерева, табличками и рельефными композициями банной тематики, резьбой по дереву. Оборудование деревянными ковшами, ведрами и ушатами добавят национального колорита.

Эффектные строения получаются за счет внешней отделки. Прямоугольная форма бани с гладкими стенами без выступов с обычной двускатной крышей из скучного сооружения превращается в стильную современную баню после обшивки стен деревянной рейкой светлых тонов и облицовки центрального фасада декоративным камнем. Из сложных элементов – только необычной формы окна, которые разбивают однообразие фасадов.

Минимализм конструктивных особенностей не вынуждает к дополнительным затратам на декорирование, а малыми средствами создает уникальный дизайнерский объект.

Долгожданная стройка вашей бани завершались и все сделано так, как планировалось.

Сейчас вам нужно решить, как отделать баню внутри.

Ведь вам нужен будет не только эстетически приятный внешний вид, но и прочность и долговечность отделки.

Давайте разберемся с этим вопросом.

Древесина самый лучший материал, который используют для отделки бань и саун. Однако, многие ошибочно считают, что для всех помещений сгодится один вид древесины:

• Сосну;
• Липу;
• Осину;
• Березу;
• Тополь.

Если отталкиваться от материальной выгоды, то сосна самая дешевая.

При этом она абсолютно не годиться для использования в парилке. Ведь при воздействии на нее высоких температур, смола будет активно выделяться и дышать вам будет трудно.

Поэтому опыт наших предков говорит о том, что липа для этого годится больше всего, она королева парилок.

Ведь данный вид древесины не нагревается, а значит и не будет ожогов. А микроклимат, который она создаст, будет не только приятным, но еще и полезным. Реже использовали березу и осину.

Можно использовать также и тополь. Долговечность этих пород древесины неоспорима.

Что не годится для использования?

Есть материалы, которые непригодны для внутренней отделки бани.

Древесные плиты и линолеум - они абсолютно непригодны для оформления парной и моечного сектора, т. к. при влажности и высокой температуре опасны для здоровья.

ДВП и плиты из минеральной ваты, быстро поддаются горению и выделяют токсичные вещества. Особенно при высокой температуре.

Линолеум также токсичный, подвержен гниению и разбуханию от повышенной влажности.

Однако, все что было перечислено выше, касается только тех помещений, которые имеют повышенную влажность и температуру. Для всех остальных они вполне могут быть использованы.

Потолок и стены

Для утепления стен и потолка, нужно использовать минеральный утеплитель, который нужно будет покрыть алюминиевой фольгой.

Это защитит его от пагубного воздействия пара. При работе нужно придерживаться правила герметичности, потому края фольги нужно скрепить строительным скотчем.

Пленка не должна использоваться для этих целей, ведь высокая температура деформирует ее, а значит откроет доступ к утеплителю.

Для потолка используйте строганную доску, толщина которой должна быть не менее 20 мм. Зафиксируйте их к балкам гвоздями или саморезами.

Для вентилирования нужно оставлять миллиметровые зазоры по концам досок. Но строго следите за тем, чтобы герметичность утеплителя при этом оставалась нерушимой.

Стены - она самый подходящий материал для этого. Помимо внешней красоты и прочности, она выполнить роль дополнительного утеплителя.

Натуральность это материала делает его еще более привлекательным, ведь он «дышит». А именно благодаря этому плесень и грибок вашим стенам будут не страшны, как и лишний конденсат.

Не забываем, что это должна быть липовая вагонка. Стены, которые отделаны вагонкой смотрятся дорого и роскошно.

Подготовительные работы

Как внутри вагонкой? Начать нужно с подготовки стен. Для этого внесите вагонку в парилку.

Это нужно для того, чтобы она обогатилась микроклиматом помещения и адаптировалась к нему.

Теперь очищаем стены от грязи и других загрязнений. При наличии выпуклостей или других деформаций, их нужно выравнивать.

Ведь если этого не сделать сейчас, то после отделки вы получите волнистые стены. Когда это выполнено, обработайте поверхность антигрибковым раствором.

Дополнительное видео по теме:

Дайте высохнуть и приступайте в основным работам.

Обшиваем вагонкой

Сооружаем остов на котором будем закреплять отделочный материал. Он, как и крепежные детали, должны быть стойкими в высокой температуре и влажности.

Нельзя использовать для крепления обычные гвозди и другие железные материалы. Они будут нагреваться и ожоги неизбежны.

А также коррозия и потеки ржавчины. Итак, нарезаем вагонку четко вровень с высотой парилки. И закрепляем их ближе к потолку и полу финишными гвоздями или скобами-кляймерами.

Незабываем при необходимости подрезать отделочный материал на угловых стыках. Такая фиксация позволит материалу надежно держаться, и при этом убережет вас от ожогов и ржавчины.

Ремонт пола

По правилам, вам нужно начинать работы по внутренней отделке именно с этого. Итак, что нужно знать:

Поднимаем пол в парилке на несколько сантиметров выше основного пола, как минимум на 15 см. Это не только защита от сквозняка, но и тепло будет сохраняться лучше.

Для основного настила используйте либо кафельную плитку, либо шпунтованную обрезную доску.

Доски крепят к деревянным лагам, которые ставят на кирпичные столбики. А их нужно зафиксировать на песчаном или бетонном основании.

Обязательно закруглите концы досок, чтобы получились зазоры, облегчающие как уборку помещения, так и эксплуатацию.

Доску можно крепить сразу к лагам или к обрешетке, размещенной на них.

Крепежные гвозди должны быть изготовлены из бронзы, латуни, нержавейки или быть оцинкованными, но ни в коем случае, не железными, иначе коррозии не миновать.

Делаем полки и лавки

Делать для себя нужно на совесть, а значит нужно позаботиться от прочности банных лавок, полок и лежаков. Делайте их слегка округлыми на концах, без шатаний и скрипов.

И немалую роль тут занимает дерево, которое станет их основой. Для этого лучше всего подойдет дерево мягкое и при этом с низкой плотностью, без сучков.

Эконом вариант - осина, дороже - липа. Любителям хвойных ароматов, можно использовать для лежаков кедровые доски.

Полки в парилке должны быть нескольких размеров. Так, самая маленькая - 30 см, средняя - двое больше, а самая большая не менее метра.

Как видим, ничего сложного в них нет, а значит вам не составит труда выполнить их самостоятельно, без сторонней помощи.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме статьи:

Несомненно ваш труд принесет вам удовлетворение не только от самого процесса, но и его плодов.

Построить баню – только половина дела. Важно правильно обустроить ее изнутри: выполнить отделку, установить печь, расставить мебель и т.д. Качественная отделка помещений позволит сделать банные процедуры истинно душевными и максимально приятными.

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно, есть ряд ограничений для использования некоторых отделочных материалов.

Рассмотрим несколько способов отделки бани внутри.

Пример отделки потолка комнаты отдыха вагонкой

Вагонка используется для отделки стен очень часто. Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Нередко владельцы бань комбинируют разные сорта древесины, отделка получается необычной и очень красивой. Сосновую вагонку лучше применять для обшивки предбанника, в парной это не лучший выбор.

Сочетание вагонки из разных пород древесины для отделки стен и потолка

Крепят вагонку вертикально или горизонтально, а также выкладывают из реек узоры, фиксация производится к брусьям обрешетки. Обязательно используется фольгированная пароизоляция. Но подобной отделкой уже сложно кого-то удивить.

Если у вас есть достаточное количество свободного времени и материала, доля усердия и аккуратности, обратите внимание на способ монтажа вагонки «елочкой».

Шаг 1. Расчет вагонки. Рассчитайте по отдельности площадь каждой стены в парной (необходимо умножить длину стены на ее высоту), просуммируйте результаты. Можно не вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

При покупке вагонки обратите внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парной на площадь одной упаковки и получите количество упаковок, которые понадобятся для отделки.

Если информации на этикетке нет, придется замерять длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем высчитывать количество панелей для отделки. Лучше приобретать материал с запасом.

Важно! Не используйте вагонку с сучками для отделки парной. Плотность сучков выше плотности массива древесины, при нагревании сучки выпадут.

Шаг 2. Подготовка вагонки к монтажу. Приобретенную вагонку распакуйте и складируйте в отапливаемом помещении. Начинать отделку можно через двое суток.

За этот период подготовьте рабочее место и инструменты:

• электролобзик или дисковую пилу;
• уровень, отвес, рулетку, транспортир, угольник, карандаш;
• финишные гвозди, молоток;
• деревянный плинтус для пола и потолка;
• киянку.

Шаг 3. Вагонку лучше крепить шипом вверх. Исходя из этого, делаем разметку панелей.

«Елочка» может быть направлена углом вверх или вниз.

На фото показан способ укладки “елочка” с углом, направленным вниз

Резку необходимо произвести под углом 45 градусов. Торцы панелей должны находиться на брусках обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнять разметку по нему.

Шаг 4. Крепить вагонку начинаем сверху. Первую панель фиксируем финишными гвоздиками насквозь. Если баня деревянная и еще не дала усадку, лучше между потолком и обшивкой оставить зазор 3-5 см, который закроется плинтусом.

Вторую панель шипом вставляем в паз верхней панели, точно совмещаем торцы обеих панелей. Крепление выполняем кляймером. Вставляем кляймер в паз, забиваем в отверстия кляймера три финишных гвоздя через добойник. На одну панель понадобится не менее двух кляймеров, в зависимости от длины вагонки.

Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Здесь также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу крепим треугольники, выпиленные из вагонки, фиксируя их гвоздями насквозь.

Следующий ряд монтируем аналогично, но меняем направление вагонки.

После монтажа стыки панелей закрываем тонким деревянным плинтусом, фиксируя его финишными гвоздями строго вертикально.

Есть и еще один способ укладки «елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на дощечки прямоугольной формы. Укладка ведется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Фиксация производится кляммерами либо строительными скобами.

Способ обшивки стены “елочкой”

Цены на вагонку

Способ монтажа вагонки «ромб»

В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски. Это упростит процесс монтажа. Способ применим как для отделки стены, так и потолка.

Шаг 1. Необходимо начертить ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Разрезаем бумажную заготовку, переносим чертеж на вагонку так, чтобы на двух гранях ромба был расположен шип. Выпиливаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Фиксируем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, вбиваем гвоздики не до конца).

Шаг 2. Берем целую панель вагонки. Прикладываем к ромбу, соединяя его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.

Ведем прямую линию до шипа. На шипе вагонки проводим линию перпендикулярно самой доске, продолжая карандашную разметку на другую сторону шипа панели.

Распиливаем доску по разметке. Для этого переворачиваем вагонку карандашной разметкой вниз, ставим край дисковой пилы на линию, отмеченную на шипе. Включаем пилу и производим распил.

Берем вторую доску вагонки. Прикладываем ее пазом к ромбу (на грань, где шипа нет). Выполняем разметку для распила, соблюдая точность углов. Проверку ведем транспортиром и длинной линейкой. Распиливаем по разметке.

Совет! Начальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, приколачивая деревянные элементы финишными гвоздиками к отрезку фанеры ФСФ.

Шаг 3. Продолжаем работу. Спешка недопустима. Важно точно выполнять разметку и распил, стыковать уголки. Маркируем или нумеруем каждый элемент, чтобы в дальнейшем удобнее было произвести монтаж на стене или потолке.

Шаг 4. Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, необходимо вынуть гвоздики и разобрать все панели, которые собирались на столе.

Примем, что утепление и пароизоляция уже были выполнены, обрешетка набита. С помощью уровня и рулетки необходимо найти место, где будет находиться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только на плоскости одного из брусьев или досок обрешетки. Приколачиваем центральный ромб к обрешетке, вбивая финишные гвоздики в шип. Для удобства лучше использовать добойник, чтобы не сломать молотком вагонку.

Приставляем к центральному элементу следующие доски вагонки, подгоняем их легкими ударами киянки и фиксируем их аналогично.

Сборка ромба на потолке. Когда декоративный элемент будет закреплен, дальнейшую обшивку можно вести параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно

Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его финишными оцинкованными гвоздиками насквозь.

На заметку! Располагая панели вагонки в разных направлениях, сочетая вагонку из разных сортов древесины, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства. Древесиной «элит класса» считается кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский хемлок, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.

Когда облицовка будет завершена, пропитайте древесину защитным составом.

Видео – Отделка помещений вагонкой, результат укладки досок в разных направлениях

Видео – Потолки из вагонки

Отделка стен мозаикой

Если стены бани деревянные, класть на них плитку или мозаику, конечно, нельзя. В качестве основы под мозаику выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности, не выделяет вредные вещества в атмосферу, то есть полностью безопасен.

Каркас под гипсокартон по своему устройству схож с каркасом для вагонки. Для его обустройства подготовим брус 50х25 мм и 75х25 мм антисептированный, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметку будем вести с использованием рулетки, отвеса и уровня.

Брус необходимо антисептировать самостоятельно или приобрести материал, уже прошедший обработку. Брус складируйте в помещении

Шаг 1. Крепим саморезами брус под потолком (если изготавливается межкомнатная перегородка, то верхний брус нужно крепить к потолку). С помощью отвеса делаем разметку на полу для крепления нижнего бруса. Они должны находиться в одной плоскости.

Шаг 2. Саморезами по дереву к стене крепим нижний брус.

Если стены из блоков или кирпича, крепление выполняется дюбелями по предварительно высверленным отверстиям в стене.

Шаг 3. Замеряем расстояние между верхним и нижним брусьями, это будет длина вертикальных стоек. Распиливаем брус электролобзиком или пилой. Устанавливаем первую стойку в углу помещения. Стойку к верхнему и нижнему брусьям крепим перфорированными уголками и саморезами.

Шаг 4. Через равные промежутки аналогично устанавливаем следующие стойки. Проверяем, чтобы стойки находились в одной плоскости.

Шаг 5. Распиливаем брус на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем между стойками промежуточные перемычки.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

Каркас из металлических профилей

Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены. Выставляем уровень на полу, рулеткой замеряем расстояние от стены до луча в разных местах.

Шаг 2. Если перепады существенные, сбиваем выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторяем операцию проверки плоскости вновь.

Шаг 3 . Используя правило и карандаш, чертим на полу линию (отступаем от стены примерно на полтора сантиметра). Вдоль этой линии будет располагаться профиль. Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбель-гвоздями.

Чертим линию, вдоль которой будет расположен профиль

Шаг 4. В нижний закрепленный профиль вставляем вертикальные направляющие (ПН 50х50) и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбель-гвоздями 6х60 мм.

Шаг 5. Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны располагаться в одной плоскости. Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один отрезок профиля в другой с нахлестом до 40 см.

Вставляем профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого в центре вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.

При необходимости немного сдвигаем верхний профиль и только после этого фиксируем его саморезами к потолку. Крепеж устанавливаем с интервалом 50 см.

Важно! Прокладка электропроводки, труб и иных коммуникаций должна быть выполнена до начала отделочных работ.

Шаг 6. Устанавливаем промежуточные профили. Торцы сверху и снизу фиксируем саморезами с прессшайбой. Расстояние между профилями принимаем с учетом размеров листа гипсокартона. Например, от крайней стойки закрепляем две следующих на расстоянии 40 см, а четвертую стойку устанавливаем так, чтобы ее центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.

Шаг 7. Проверяем положение вертикальных стоек уровнем и начинаем фиксацию профилей подвесами.

Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркером намечаем точки сверления отверстий. Сверлим отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбели, прикладываем подвесы и фиксируем их саморезами.

Загибаем полочки подвесов, вкручиваем саморезы «клопы», чтобы прикрепить подвес к профилю.

Сначала крепим подвесы по центру профилей, затем остальные. Шаг по вертикали между подвесами примерно 50-60 см.

На заметку! Чтобы в процессе монтажа подвесов вертикальные профили не сместились или не повернулись по своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикрутив его саморезами с пресс-шайбой.

Шаг 8. Устанавливаем перемычки. Размечаем профили для резки. По разметке обрезаем профиль болгаркой.

Натягиваем горизонтально шнур и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами с пресс-шайбой.

Установленные перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше, чем высота стен

На заметку! Используйте магнитные биты для шуруповерта. Это упростит и ускорит монтаж.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Рассмотрим пример монтажа на каркас из металлопрофиля. Установка листов на деревянный каркас выполняется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Нельзя допускать прямого контакта гипсокартона с полом, под листы будут подложены пластиковые подкладки. Так же не стоит крепить листы плотно встык, лучше оставлять между кромками зазор величиной 1 мм для удобства прошпаклевки.

Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм. Лист фиксируем саморезами длиной 25 мм. Шаг между саморезами примерно 15-17 см. Саморезы вкручиваем в шахматном порядке.

Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. По уровню чертим вертикальную линию и по этой линии осуществляем крепеж. Шляпки саморезов утапливаем в лист на 1 мм.

Цен на металлопрофиль

Шпаклевание швов

Стыки листов необходимо зашпаклевать, используя сетку и влагостойкую шпатлевку. Если края гипсокартона имеют край, отрезанный вручную, с него под углом 45 градусов снимают фаску острым ножом. На стыки наносят грунтовку. Сетку утапливают в шпаклевочную смесь. После высыхания шпаклевки швы затирают наждачной бумагой.

Отделка стен мозаикой

Для фиксации мозаики на стенах бани лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит CM 115».

Шаг 1. Готовим клей.

В помещении должна быть температура от +5 до +30°С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до +20°С.

Сухую смесь постепенно добавляем в воду. На 1,5 литра воды требуется 5 кг смеси. Перемешивание производим строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Обороты дрели или миксера не должны превышать 400-800 об/мин. После первого перемешивания выдерживаем паузу 5 минут и повторяем перемешивание.

Совет! Не стоит готовить сразу много клея, время его применения ограничено 20-30 минутами. Разбавлять готовый клей водой нельзя. Если он слегка загустел, нужно хорошо перемешать смесь.

Шаг 2. Наносим клей на стену. Мозаику начинаем клеить с верхнего левого угла. Набираем немного клея обычным шпателем и накладываем смесь на край зубчатого шпателя. Распределяем клей по гипсокартону равномерно.

Шаг 3. Распаковываем мозаику, берем один фрагмент и прижимаем сетку к клею. Аккуратно расправляем, чтобы между элементами было одинаковое расстояние. Прикатываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.

Важно вести укладку по уровню, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размеров одного фрагмента.

Разрезать можно только сетку, сами кусочки керамики или стекла не рекомендуется деформировать.

Шаг 4. Спустя 24 часа (или более, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку. Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с антигрибковыми свойствами, например, «Церезит СЕ 40 Аквастатик».

На 2 килограмма сухой смеси понадобится 640 мл прохладной воды. Перемешивание производим строительным миксером со скоростью до 800 оборотов в минуту. Сухую смесь постепенно высыпаем в воду. После перемешивания делаем пятиминутный перерыв и повторяем замешивание затирки. Готовый раствор нужно израсходовать за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.

Наносим затирку на мозаику резиновым шпателем, распределяя ее движениями по диагонали. Через 15-20 минут излишки убираем влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с поверхности мозаики убираем сухой ветошью.

Мозаикой можно декорировать душевую или предбанник полностью или скомбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, керамогранитом.

Талькохлорит высоко ценится банщиками за полезные свойства. Камень хорошо аккумулирует тепло, долго остывает, а исходящие от талькохлорита пары несут оздоровительный эффект для организма.

Талькохлорит применяется для отделки печей и стен в парной, но ничто не помешает декорировать плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душевую.

Талькохлорит доступен в различных вариациях – это плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпичи. В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из мыльного камня. Если будет производиться отделка стены в парной, понадобится термоустойчивый клей для камня (используется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душевой лучше использовать влагоустойчивые смеси.

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть ровной и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальность рядов. Клей наносят зубчатым шпателем, плитки аккуратно прижимают к стене. Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под расшивку. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки выполняется болгаркой с алмазным диском. Затирка швов производится смесью для камня жаростойкой.

Достаточно неординарно выглядит сочетание талькохлоритовой плитки с разной фактурой.

Сочетание гладкой плитки из талькохлорита и плитки с текстурой “рваный камень”

Цены на талькохлорит

талькохлорит

Видео – Добыча и обработка талькохлорита

Видео – Технология приклеивания декоративного камня

Помните – отделка бани изнутри должна быть не только эксклюзивной, но и практичной. Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко очищались, были безопасными для здоровья и максимально долговечными.